Представляю вашему вниманию статтю на тему запах из кондиционера .

Этот материал взят со старого форума. Выложил товарищ Beim. Хотя изначально источник находится на братском украинском форуме. Искать не буду, выложу как есть. Думаю на меня не обидятся.

Я не считаю это руководством к пользованию и, так как сам не пробовал, настоятельно рекомендовать не буду. Но в качестве информации будет полезно.

Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.

Так что же делать что б пропал запах из кондиционера Что так пахнет? 

Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 0,5 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю. 
1. Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Главного санитарно-
эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР
А.В.ПАВЛОВ
от 26 августа 1970 г. N 855-70

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИЗОЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

1. Лизол выпускается промышленностью двух видов: марок А и В.
Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого
хозяйственного (натриевого) мыла.
Лизол марки В (нафтализол) — смесь фенолов и мыла
нафта-асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.
Лизол — буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с
резким запахом фенола. Содержание фенолов в лизоле определяется
видом для марки А (лизол санитарный), оно составляет 50%; для
марки Б (нафтализол) — 32%. Дезинфицирующими агентами в лизоле
является смесь фенола, крезола и ксиленола. Лизол хорошо растворим
в воде, особенно нагретой до 50ё и выше. Водные растворы лизола А
прозрачны или слегка опалесцируют, пенятся. Растворы лизола Б
(нафтализола) мутны, опалесцируют и обладают маркостью.
2. растворы лизола А бактерицидны в отношении вегетативных
форм микроорганизмов: 2% растворы лизола вызывают гибель
вегетативных форм микроорганизмов 5-10 мин. Спорицидным действием
лизол на обладает. Наличие белковых примесей ослабляет
дезинфицирующее действие лизола.
3. Лизол А (санитарный) используют для текущей и
заключительной дезинфекции при кишечных и капельных группах
инфекций для обеззараживания помещения, предметов обстановки,
белья, выделений.
4. Помещение орошают из расчета 500 мл/кв.м.
5. Белье поштучно погружают в раствор из расчета 4 л на 1 кг
веса белья (при холере — 5 л/кг). Замоченное белье после
дезинфекции прополаскивают водой до исчезновения желтизны.
6. Игрушки (мелкие) погружают в раствор, препятствуя их
всплыванию, крупные игрушки обильно орошают. После обеззараживания
игрушки промывают водой.
7. Ванны, унитазы, раковины орошают двукратно с интервалом 14
минут.
8. Растворы лизола А применяют для обеззараживания жидких
выделений (жидкие фекалии, рвотные массы, моча) при соотношении
1:2.
9. При проведении обеззараживания растворами лизола А
руководствуются следующими режимами:
+———————————————+
| Объект |Концентра-| Норма | Экспози- |
| обеззаражи- |ция р-ра,%|расхода| ция, мин |
| вания | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Помещение и| 5 | 500 | 20 |
|жесткая мебель| |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Белье и др. | 3 | 4-5 | 30 |
|мягкие вещи | | л/кг | |
|—————+———-+——-+———-|
|Унитаз, ванны,| 5 | 500 | 30 |
|раковина | |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Уборочный | 5 |4 л/кг | 60 |
|материал | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Выделения | 5 | 1:2 | 60 |
|жидкие | | | |
+———————————————+

10. Лизол марки Б (нафтализол) используют только для грубой
дезинфекции.
а) Для обеззараживания жидких выделений применяют горячие 4%
растворы в соотношении 1:2, выдерживая в течение 60 мин;
б) для обеззараживания надворных установок, выгребных ям,
помойниц применяют 10% растворы из расчета 1,5 л/кв.м;
в) для обеззараживания почвы применяют 10% растворы при норме
расхода 1,5 л/кв.м.

Related posts:

Отключение принудительного кондиционера Очистка кондиционера Chevrolet Lacetti Значок «Шевроле» с подсветкой

Многие владельцы Chevrolet Epica наверняка сталкивались с главной болезнью этого автомобиля, а, именно, стук в  задней подвеске . Для тех, кто не посвящен в эту проблему, сообщаем, что при езде по неровностям, подвеска издает стуки-грюки, которые ужасно раздражают. Это касается автомобилей, собранных до 2009 года. Проблема кроется в конструкции амортизаторов. К большому сожалению, подобрать стойки других производителей просто невозможно, так как их попросту нет. Однако шустрый русский народ все же нашел решение данной проблемы. Если у вашего автомобиля произошла конкретная поломка на дороге, то услуги эвакуатора в москве PR кампании ГлавТрэк помогут справиться со сложившейся ситуацией.

Для того чтобы избавиться от надоедливых стуков в задней подвеске необходимо поставить шайбы, убрав штатную. Во время проведения работ вовсе не нужно снимать стойку. Чтобы добраться до крепления штока, необходимо снять малые подушки спинки сиденья. Они крепятся на один болт и фиксатор. После того как болт будет откручен, просто сдергиваем ее вверх.

Для выполнения дальнейших работ мешают пластиковые накладки, расположенные за спинкой. Для того чтобы снять их, необходимо вытащить клипсы.

После того как были убраны пластиковые накладки, появился доступ к креплению задней опоры.

Для доступа к стойке необходимо снять колесо. Не забудьте подставить упор под тормозной барабан. Далее нужно снять резиновую заглушку и открутить гайку.

Как машина будет поднята домкратом, шток выйдет из опоры. Опустите его подручными средствами вниз.

При дальнейшей сборке шток направляется в отверстие опоры довольно легко — стойка очень хорошо смещается в нужное положение. Сборка производится в обратной последовательности.

Related posts:

Снятие панели задней стойки в хэтчбеке Chevrolet Lacetti Замена сайлентблоков задней балки Chevrolet Epica (2006)

Пришлось немножко поиграться, поднимали машину на домкрате чтобы снять колёса и хорошо закрепить саморезы.
Результат- хорошо установленные брызговики, которые не дают колесам разбрасывать песок, мучку, камни, воду по кузову машины, тем самым сохраняя лакокрасочное покрытие.

Ну что, смотрите сами…всегда Ваш, Chevrolet Epica Maximum.

Перед устновкой помыл ниши и борта +- 5 см вокруг установочных мест

Начинать установку лучше со средних саморезов, а верх и внутренний потом «доустанавливать». Лучше делать вдвоем, чтобы один держал, второй закручивал.

становится как родной, на днях померяю высоту относительно бампера, отмерив которую брызговик идеально прилегает и выравнивается в горизонтальной плоскости. Для установки необходимо снять колесо, т.к. иначе не подлезть.

Если присмотреться на последнем фото видны секретки, которые тоже установил по случаю:

как и упоминал, ни одного доп отверстия в металле не делал, все в штатные, плюс в пластик

результатом, как и чистыми бортами, доволен

Related posts:

Установка брызговиков Chevrolet Lacetti Установка парктроника Lanos своими силами Установка парктроника

Уважаемые дамы и господа, представляю Вашему вниманию фотоотчет по установке    Значок «Шевроле»  с подсветкой.

Теперь и я обладатель чудо девайса! Вот собственно мой фотоотчетик по установке крестика с подсветкой на ХЕТЧ. Это все я получил: Релюха,Провода, стяжки, сам крестик, инструкция и прочее…Значек был заказан в городе Харьков, у Евгения — контактная информация.

Далее значит снял обшивку багажника, кстате, клипсы которые держат эту крышку очень классные, ненадо ничего ковырять, поддевать и т.д., они выполнены в виде кнопочек, нажал на пимптик и она вылезла, оч. удобно!

Сняли обшивку:

Далее пришлось снимать планку на крышке багажника, т.к. стало необходимым просверлить одно отверстие для проводка, потому что одно из отверстий под крестиком
оказалось выходящим не во внутрь багажника а наружу :

Вот просверленное отверстие и просунутые проводки:

И прилепленный крестик вот, перед приклеиванием обезжиривал чистым медицинским спиртом:

Пришлось снять одну клипсу крепления с планки багажника, чтоб было место куда выводить провода:

Дале крутим. Вертим проводки и т.д!) Все как  и что подключать прилагалось в инструкции так что описывать не буду, кто будет заказывать – получит эту инструкцию:

А вот собственно и результат нашей кропотливой и долгой работы

Вот и сказочки конец, а кто все просмотрел – МОЛОДЕЦ

Related posts:

РЕМОНТ ИНДИКАТОРА НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ НА ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ. Замена расширительного бачка Шевроле Ланос МЕЛКИЙ РЕМОНТ КУЗОВА ШЕВРОЛЕ ЛАНОС

Лето уже рядом! Так что пора машину готовить! Вот, нашел советы…

1. Первым делом инспектируем аккумулятор. Если он едва крутит, не спешите выбрасывать его или подключать к зарядному устройству. Причиной его «слабости» может быть ослабший контакт с проводами, или ржавчина, или оксидная пленка на них.

2. Если зачистка не помогла, снимаем батарею и проверяем уровень и плотность электролита в каждой банке. Она должна составлять 1,27 г/куб. см в каждой банке. Если ниже, батарею следует подзарядить, иначе она начнет терять свою емкость и постепенно выйдет из строя.

Заряжайте аккумулятор в проветриваемом помещении и не оставляйте его без присмотра. При зарядке из банок выделяется водород, который, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь.

3. Если автомобиль простоял несколько месяцев с практически пустым бензобаком, то горючее в нем наверняка расслоилось. Чтобы не засорять топливную систему, лучше всего снять бензобак и промыть. Однако занятие это хлопотное, и, если желания и времени на подобную процедуру нет, налейте в бензобак средство для вытеснения влаги и, конечно, поскорее залейте хотя бы литров 20 свежего бензина.

4. Обязательно осмотрите колеса автомобиля. Подспущенные накачайте. Но если «железный конь» стоит на ободах, то, скорее всего, резину придется выбрасывать. Вероятно, от длительной стоянки она деформировалась и потрескалась, а значит, даже после посещения шиномонтажа вряд ли будет держать давление.

5. Как только автомобиль заведен и заправлен, езжайте на мойку. Не жадничайте и закажите самую дорогую: бесконтактную, с последующим нанесением на кузов горячего воска.

Если решили вымыть машину сами, не спешите тереть бока «железного коня» губками.

Сначала хорошенько смойте всю грязь проточной водой. Не забывайте, что даже одна песчинка на мягкой губке превращает ее в абразивное средство и безжалостно царапает краску.

Мыть машины следует только специальным автошампунем — ни «Фейри», ни, не дай бог, стиральный порошок здесь не помощники.

6. После мойки внимательно осмотрите чистый кузов. Если появились сколы — обработайте их мовилем или закрасьте специальными косметическими карандашами. Затем покройте машину полиролью.

И обязательно загляните под днище: не появилась ржавчина? Не ослабли крепления? Не протекли амортизаторы?

Если где-то расцвела коррозия, зачистите этот участок наждачкой до металла, обезжирьте и обработайте антикоррозийкой.

Увлекшись заботой о здоровье автомобиля, не забывайте о своем собственном. За пару месяцев простоя в салоне автомобиля скапливается столько пыли и вредных веществ, что вдыхание этой смеси у людей с ослабленным здоровьем может даже вызвать приступы астмы.

Для чистки пластиковых деталей салона лучше выбрать кондиционеры пластика, которые продаются на любой заправке или в автомагазине.

Сиденья следует хорошенько пропылесосить или просто обернуть кресла обычным влажным полотенцем и хорошенько их выбить.

Пластиковые потолки можно очистить обычной губкой или щеткой, смоченной в мыльном растворе.

Соляные разводы на полу хорошо удаляются кипятком или слабым раствором уксусной кислоты.

Избавиться от въевшегося в обивку пола масла помогут средства для мойки двигателя или очистители кузова от насекомых.

Related posts:

Большой расход топлива Вода в пороге авео — лечим Антикоррозийная обработка Chevrolet Lacetti

Несмотря на широкое распространение машин с автоматическими коробками переключения передач, споры между любителями «механики» и «автомата» не утихают. В былые годы основной аргумент первых в их неприятии АКП сводился к главным проблемам «автомата» — неэкономичности и склонности к долгим размышлениям при необходимости мгновенного переключения передачи. Прогресс не стоит на месте, и сегодня многие современные автоматические коробки по этим параметрам значительно приблизились к «механике», особенно многоступенчатые адаптивные коробки с возможностью «ручного» переключения. Правда, вопрос стоимости тоже немаловажен. Если в случае с подержанным автомобилем ценовые грани между «механикой» и «автоматом» размыты, то за новый автомобиль с АКП придется заплатить значительно дороже. Кроме того, наличие «автомата», как правило, предполагает более высокий уровень комплектации автомобиля (суперсалон, более мощный двигатель), что тоже сказывается на цене.

Огромную роль в популяризации АКП сыграло извечное желание человека избавиться от лишнего труда. Преуспели в этом американцы, создавшие первые автомобили с гидромеханической трансмиссией, их гениальными учениками стали японцы, которые для своих моделей создают уникальные по надежности и эффективности «автоматы», подлинные шедевры инженерной мысли. И только в последние десятилетия в этот процесс включилась старушка Европа, где автомобили с «механикой» и сейчас составляют значительную долю автопарка. С появлением на отечественном рынке иномарок, и в нашей стране число пользователей АКП увеличивается день ото дня. Растут продажи новых автомобилей, и перед каждым покупателем встает проблема выбора между «механикой» и «автоматом».

Надежность — прежде всего

Помню, как много лет назад поехал с товарищем регистрировать его автомобиль. Коробка «автомат» тогда была в диковинку, но любители уже появились. И вот в ожидании своей очереди на сверку номеров мы разговорились с одним пареньком. Автомобиль у него был в точности такой же, как у моего приятеля, но с автоматической коробкой. Естественно, эта существенная разница и стала причиной спора. Приятель всячески пытался доказать, что «механика» определенно лучше, и на каждый аргумент противника находил убийственный контраргумент: «экономичнее», «резвее», «могу катиться с горки на нейтрали», «всегда раскачаю и вытащу из грязи» и т.д. и т.п. И все же в заключение спора паренек выдал свой самый главный козырь, которым побил все вышесказанное: С «автоматом» двигатель прослужит дольше!». И этим все было сказано!

Действительно, на автомобилях с гидромеханической трансмиссией существенно увеличивается долговечность двигателя и других узлов. И это не просто слова. Многочисленные испытания подтверждают правомерность утверждения. На «механике» можно задать непростительно высокие обороты, а частая езда на повышенных чревата износом. При неумелом обращении сжечь диск сцепления — плевое дело. На автомобилях с АКП роль сцепления выполняет гидротрансформатор, обеспечивающий плавное изменение крутящего момента, передающегося от двигателя на первичный вал коробки передач. Долговечность АКП не подлежит сомнению — на большинстве автомобилей они отхаживают без каких-либо серьезных проблем до 300 тыс. км и больше. Благодаря АКП двигатель дольше сохраняет свою «форму». Прежде всего, это достигается за счет плавности переключения передач вне зависимости от стиля вождения (что не всегда удается проделать на «механике»), а так же за счет своевременного переключения на повышающую передачу (при достижении определенного количества оборотов двигателя). То есть «автомат» всегда контролирует нагрузку на двигатель.

Однако при всей кажущейся элементарности вождения автомобиля с АКП, существует набор строгих правил, без соблюдения которых эксплуатация может закончиться дорогостоящим ремонтом. Эти правила касаются не только технического обслуживания, но и особенностей пользования «автоматом».

Безопасность

Варианты исполнения: селектор управления АКП может двигаться как по прямой (более удобно в пользовании), так и по фигурной прорези (переключения становятся безошибочными)

Автоматические коробки задумывались для того чтобы упростить вождение автомобиля. За комфорт приходится чем-то жертвовать. Прежде всего, скоростью реакции на действия водителя. Даже самой продвинутой автоматической коробке требуется некоторое время на раздумье. Это на «механике» можно сдать быстро назад, выжать сцепление и тут же включить первую передачу — пока еще автомобиль катится назад по инерции, но все уже готово для того чтобы рвануть вперед. При умелом обращении такие ускоренные действия практически не сказываются на сроке службы сцепления. Зато обеспечивается мгновенное исполнение команды. Подобные действия с автоматической коробкой могут вывести ее из строя. Именно поэтому перед изменением направления движения на противоположное автомобиль должен быть полностью заторможен! Это основное правило безопасности, и нарушать его нельзя.

Теперь о безопасности движения. Вопреки сложившемуся мнению, «механика» вовсе не способствует более четкой оценке дорожной ситуации, «автомат» отнюдь не расслабляет водителя. Все зависит от индивидуальных особенностей человека. Но если для вождения автомобиля с «механикой» необходимо использовать четыре органа управления: педаль сцепления, педаль тормоза, педаль газа и рычаг переключения передач, то в машине с «автоматом» отпадает необходимость в наличии педали сцепления и сведено к минимуму количество манипуляций с селектором АКП. Как говорится, «включил и забыл». Это позволяет полностью сосредоточить внимание на оценке окружающей обстановки! Привыкание водителя-новичка к дороге на автомобиле с «автоматом» происходит быстрее. «Механика» становится уделом профессионалов и истинных ценителей жанра. Обыватель же справедливо отдает предпочтение электронике.

Рычаг автоматической коробки имеет множество вариантов исполнения и шесть-семь положений, в зависимости от модели автомобиля. Их значение:

P — «паркинг». Данное положение выбирается при длительной стоянке. Выходной вал коробки заблокирован, все элементы управления выключены. Переводить рычаг в эту позицию можно только при полной остановке автомобиля!

R — «реверс», «задний ход». Движение автомобиля задним ходом. Переводить рычаг в эту позицию можно только при неподвижном автомобиле!

N — «нейтраль». Отсутствует передача момента двигателя к ведущим колесам, которые при этом не заблокированы. Согласно заводским инструкциям по эксплуатации положение N рекомендуется использовать только для буксировки автомобиля.

D, D4 или D3 — «движение». Диапазон движения автомобиля вперед с автоматическим переключением передач с первой до максимальной (цифра означает количество ступеней) и наоборот.

3 или D3 (для многоступенчатых АКП) — разрешено переключение в пределах первой, второй и третьей передач. Рекомендуется использовать на холмистой местности или в условиях малых скоростей и частых остановок (городской тип движения).

2 — Разрешено переключение только с первой на вторую передачу и наоборот. Это положение эффективно использовать для торможения двигателем.

1 или L. Диапазон движения автомобиля вперед только на первой передаче без каких-либо переключений. На некоторых автомобилях с постоянным полным приводом в этом положении может включаться принудительная блокировка меж-осевого дифференциала (для движения с малой скоростью в сложных дорожных условиях).

Движение

На ручке селектора имеется кнопка-фиксатор. Без ее нажатия перевод селектора в некоторые положения невозможен (отмечены серым и черным)

Основным режимом для движения автомобиля с АКП является режим «D» (Drive), позволяющий полностью возложить на электронику выбор нужной передачи в зависимости от дорожных условий. При выборе этого положения (педаль тормоза удерживается) характерный толчок свидетельствует о включении передачи (то же самое и при включении задней скорости). Если отпустить педаль тормоза — автомобиль начнет движение на малых оборотах. При наборе скорости передачи плавно переключаются снизу вверх, и чем сильнее нажимать на педаль газа, тем дольше будет удерживаться более низкая передача. Если по достижении нужной скорости чуть отпустить педаль газа, более высокая передача включится раньше, при минимально возможных оборотах, и будет «удерживаться» электроникой, пока обороты сохраняются в заданных пределах. При резком нажатии на педаль до упора включается режим kick-down — коробка автоматически переключится на пониженную передачу (на одну или две ступени). Это необходимо для ускорения при обгоне. Если автомобиль движется в гору и от нагрузки постепенно замедляется, обороты двигателя начнут падать, и автоматика переключится на более низкую ступень, поддерживая обороты в пределах оптимальных значений. При торможении передачи тоже плавно переключаются сверху вниз.

Даже при наличии функции «ручного» переключения передач большинство водителей рано или поздно склоняется именно к классическому способу, который позволяет не задумываться о том, какая передача включена в данный момент. И все же ручной режим придуман не для баловства — его целесообразно использовать на ровных участках или на затяжных подъемах (для фиксации необходимой передачи). Очень эффективен ручной режим при обгонах и при торможении двигателем для быстрого выбора пониженной передачи. Если при использовании kick-down у коробки на раздумье может уйти одна-две, а то и больше секунд, то при ручном выборе переключение происходит практически моментально.

Правила переключений

Для защиты от случайного включения недопустимых режимов рычаг переключения АКП оснащается фиксатором, который не допускает перевод селектора в некоторые положения без нажатия кнопки, выведенной непосредственно на рукоятку (например, перевод рычага из положения «R» в «P», из «N» в «R», из «2» в «L»). Другая блокировка связана с педалью тормоза и не дает воспользоваться кнопкой фиксатора для перевода рычага из положения «P» («паркинг») в любое другое, если педаль тормоза отпущена. Кроме того, в положении «P» рычаг блокируется при выключении зажигания (а так же разряде или отключении аккумулятора), и для его разблокировки необходимо нажать специальную кнопку (обычно красного цвета). Это может понадобиться для буксировки автомобиля, или при неисправности фиксатора.

Некоторые считают, что при переводе рычага из положения «D» в «R» и обратно, следует делать задержку в положении «N». На самом деле такая манипуляция только заставляет гидравлику выполнять лишнюю работу, включая-выключая отдельные элементы коробки. Так что двигать селектор между положениями «D» и «R» можно без паузы, важно только не забывать о правиле полной остановки (машина стоит на месте, педаль тормоза нажата). Точно так же нет необходимости устанавливать рычаг из положения «D» в «N» во время непродолжительных остановок на светофорах, в пробках, при кратковременной стоянке. Некоторые считают, что, поступая таким образом, снижают нагрузку на «автомат» и двигатель. Фактически же, подобная «забота» об АКП может выйти боком, так как за счет лишних действий нагрузка на гидравлику, напротив, возрастает. Следует помнить — у «автомата» нет диска сцепления, и когда автомобиль удерживается тормозами, а селектор находится в положении «D», механизмы АКП не страдают от износа. Это абсолютно нормальный режим работы!

Несколько слов надо сказать об использовании «нейтрали». Вообще, этот момент очень скользкий и вызывает наибольшие споры среди пользователей «автоматов». Известно, что из положения «D» в «N» и обратно рычаг селектора переходит свободно, без привлечения кнопки фиксатора. Этим и пользуются многие водители, для экономии переводя коробку в «нейтраль», когда катятся с горки или подкрадываются к светофору. Возникает вопрос, можно ли считать такое переключение на ходу допустимым? Инструкция на этот счет строгих запретов не дает, но гласит: перевод рычага в положение N для движения накатом не рекомендуется во избежание потери контроля над автомобилем. В принципе, включение «нейтрали» вполне может произойти на ходу случайно, по разным причинам — груз переместился, собака начала прыгать по салону, ребенок решил пошалить и т.д. Пугаться не стоит, необходимо дождаться, пока обороты двигателя не снизятся до холостых, и только после этого вернуть рычаг в положение «D». Практика использования «нейтрали» пришла из тех времен, когда все ездили исключительно на «механике», где этот режим считается абсолютно допустимым и необходимым. Насчет применения его при эксплуатации АКП можно повторить сказанное выше — лишние переключения «автомату» жизни не добавят.

А вот режим «L» или «1» защищен от случайного включения. Без нажатия на кнопку фиксатора перевести селектор в это положение не получится. В данном режиме торможение двигателем наиболее эффективно, но прибегать к нему на скоростях выше 50 км/ч недопустимо. Скоростное ограничение для режима «2» — 80 км/ч.

Следует помнить еще об одном — перед любыми манипуляциями с переводом селектора АКП из режима «D» в режим «1» и обратно педаль газа должна быть отпущена.

«Овердрайв» —

с чем его едят?

На многих автомобилях информация о включении режимов АКП дублируется на панели приборов. Это позволяет переключать режимы «вслепую», меньше отвлекаясь

Экономия топлива для отечественного водителя значит очень многое. И потому призывы автопроизводителей использовать самую высокую передачу только для движения на скоростных трассах выглядят кощунственными. Особенно если «автомат» всего четырехступенчатый (а это большинство автомобилей). И надо заметить, что при выключенном «овердрайве» (кнопка на рычаге отжата, на щитке горит лампа «O/D OFF») не просто ограничивается включение максимальной повышающей передачи — меняется характер поведения «автомата». Во-первых, передачи «растягиваются», и переключение на следующую ступень происходит на более высоких оборотах, чем при включенном «овердрайве». Во-вторых, во время движения на средних скоростях, при отпускании педали газа, обороты падают не сразу и незначительно (происходит торможение двигателем). В-третьих, режим «кикдаун» включается быстрее. Все это придает автомобилю лучшую динамику, способствует более эффективному торможению, но отрицательно сказывается на расходе топлива. Замечено так же, что при отключенном «овердрайве» зимний режим работы «автомата» менее результативен, поскольку автомобиль чувствительнее реагирует на манипуляции педалью газа, и колеса легче сорвать в пробуксовку.

Как поступать — пользоваться в городе «овердрайвом» или нет — решать самому водителю. С одной стороны, чем больше разрешенных ступеней, тем чаще «автомату» приходится переключаться. Разогнался, сбросил газ — передачи прошлись с первой по четвертую (даже при скорости 60 км/ч), начал тормозить — то же в обратную сторону. Производители утверждают, что АКП этого категорически не любит и в таких случаях подвержена повышенному износу. Есть и другой аргумент в пользу отключения «овердрайва» в городе — если водитель исповедует достаточно спокойный характер вождения и не превышает действующих в населенных пунктах скоростных ограничений, увеличение расхода топлива будет несущественным (в пределах 10%), а при скорости движения не выше 40 км/ч и вовсе незначительным. Вообще, замечено, что спокойная манера вождения обеспечивает максимальную долговечность коробки и трансмиссии.

Ручник — это важно!

При длительных стоянках рычаг управления коробкой передач нужно установить в положение «Р», при этом выходной вал коробки блокируется. Пользуясь этим, многие водители даже не прибегают к помощи ручника. Распространено мнение, что блокирующий механизм АКП надежно удерживает машину даже при значительных уклонах. Однако любой пользователь автомобиля с АКП может заметить — на сильном уклоне после перевода рычага в положение «Р» автомобиль немного откатывается назад или вперед, а для выхода из этого режима требуется применять большее усилие на рычаг. Все это говорит о том, что блокирующий механизм испытывает значительную нагрузку. Именно поэтому, если автомобиль стоит на уклоне, перед включением режима «Р» необходимо обязательно ставить машину на стояночный тормоз! Который должен быть исправен! Помните — случаи, когда режим «паркинг» не срабатывает, не так уж редки, особенно со старыми автомобилями.

Техническое обслуживание

Для обеспечения надежности автоматической трансмиссии необходимо ее грамотное обслуживание. Основное, что требуется от владельца — своевременная (каждые 1000 км) проверка уровня рабочей жидкости.

Вот как это делается, к примеру, на Toyota (для остальных автомобилей, прежде чем проверять — прочтите инструкцию). Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, можно предварительно совершить небольшой пробег. Далее автомобиль устанавливают на ровной площадке, затягивают стояночный тормоз, рычаг переключения переводят в диапазон «P». На холостых оборотах двигателя, удерживая педаль тормоза, переводят рычаг последовательно во все положения от «P» до «L» и возвращают обратно. Затем необходимо вытащить щуп и протереть его насухо. Вернуть щуп в маслозаливную трубку и снова вынуть — уровень рабочей жидкости должен находиться между метками «Hot» (горячий). Если АКП не прогрета — между метками «Cold» (холодный). Жидкость должна сохранять цвет (обычно красный), не должна пахнуть горелым.

Замену рабочей жидкости следует проводить в сроки, предписанные инструкцией. Обычно каждые 25-40 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации. Для осуществления этой процедуры лучше всего обращаться в специализированные мастерские, где используются аппараты для полной замены жидкости в АКП.

Программы управлениЯ АКП

За переключение передач в АКП отвечает блок управления. На коробках старых типов блок гидравлического управления выбирал передачу в зависимости от давления жидкости в магистралях АКП, приводя в действие клапаны переключения. В конце 80-х — начале 90-х годов решение о переключении передач возложили на электронику. Это позволило широко использовать возможности программирования. Для выбора программы необходимо нажать соответствующую кнопку. На некоторых современных автомобилях самонастраивающийся электронный блок управления может адаптироваться под стиль вождения (выбор режима осуществляется автоматически, в зависимости от того, как активно водитель использует педаль газа). Такие коробки называют «адаптивными». При спортивном стиле передачи будут переключаться, способствуя быстрому разгону и торможению автомобиля. Блок управления адаптивной АКП может учитывать дорожные условия (движение по ровной дороге, подъем или спуск), при резком снижении скорости адаптивная АКП своевременно переключится на пониженную передачу для более эффективного торможения двигателем. О включении соответствующей программы сообщает индикатор на приборной панели.

На большинстве автомобилей, как правило, используются два варианта программ управления: «спортивный» и «экономичный». Более сложные АКП предусматривают наличие дополнительных режимов: движение на скользкой дороге, аварийный и др.

Экономичный режим («Е», «ECO», «ECONOMY», «NORMAL», «С», «СOMFORT»). Предназначен для движения с минимальным расходом топлива. Движение носит плавный, спокойный характер. Переключение на повышенную передачу происходит по достижении средних оборотов двигателя.

Спортивный режим («POWER», «PWR», «S», «SPORT», «AUTO», «А/T MODE»). Программа для максимального использования мощности двигателя. Переключение на повышенную передачу происходит на максимальных оборотах.

Зимний режим («WINTER», «W», «HOLD», «SNOW»). В данном режиме движение начинается со второй или третьей передачи, что снижает вероятность пробуксовки колес на скользкой дороге. В этом режиме kick-down не работает — во избежание заноса при резком понижении передачи.

Режим «ручного» управления («М», «MANUAL», «MANU»). Водитель может принудительно включить нужную передачу. В некоторых автомобилях для безопасности электроника оставляет за собой право автоматического переключения передачи «вверх-вниз» (при достижении максимального или минимального количества оборотов). «Честный мануал» — это когда ни вверх, ни вниз передачи самопроизвольно не включаются. Но такое встречается не на всех АКП с «ручным» управлением.

Related posts:

Замена сальника штока механизма переключения передач От чего зависит расход бензина. Готовим автомобиль к лету!

Chevrolet Epica (2006): не для олигархов:

Порой случается так, что нефотогеничными могут быть не только люди, но и автомобили. Убедиться в этом оказалось не так уж и сложно на примере новинки от компании GM. Сразу после появления первых фотографий отношение к новой Chevrolet Epica было очень настороженным, уж больно неказисто выглядел этот бизнес-седан, однако в итоге все оказалось не так уж и плохо. До фотомодели, конечно, все равно далеко, но зато в жизни она оказалась куда более симпатичной и привлекательной, чем на фото.

Epica весьма гармонично вписалась в чудесный пейзаж осенне-зимнего Подмосковья, где в живописном Абрамцево ей было суждено пройти один из первых тест-драйвов. Уже по обстановке стало понятно, что новый автомобиль позиционируют как машину высокого уровня. И надо сказать, что внешне он эту ставку вполне оправдывает.

Вполне естественно, что за рулем этой машины не получится представить олигарха или просто преуспевающего бизнесмена. Слишком уж высоки требования таких людей к личному автомобилю, да и фары, похожие на творение французских дизайнеров, а тем более разработанный в Корее экстерьер, ну никак не впишутся в образ “хозяина жизни”. А вот те, кто относятся к внешности машины проще, наверняка оценят преимущества Chevrolet над конкурентами, к которым стоит отнести все корейские авто того же класса, потому как, например, Honda Accord или Toyota Camry все-таки относятся к фаворитам группы и потеснить их с завоеванных позиций Epica вряд ли сможет.

На самом деле во внешнем облике машины можно найти массу мелких деталей, которые выделят ее из толпы и привлекут заинтересованные взгляды окружающих. Например, боковые зеркала с повторителями сигналов поворота. Но есть и некоторые вещи, которые смотрятся откровенно неуместно и портят имидж всего авто. В данном случае подобные эпитеты адресованы 15-дюймовым колесным дискам. Мало того, что для седана бизнес класса вполне подошла бы “обувка” большего размера, так еще и дизайн мог бы быть привлекательней. Хорошо, что с этой проблемой справиться можно достаточно просто – при покупке машины доплатить немного за колеса 16-го или 17-го диаметра.

Садишься внутрь и понимаешь – что-то в этой машине не так. Убранством салон напоминает шведских братьев из Saab – та же аскетичность в исполнении передней панели. Но на Saab все это как-то уместнее, особенно когда слышишь рев турбированного мотора и забываешь про салон вообще, наслаждаясь исключительно техническими возможностями. В данном же случае над салоном могли поработать и “тщательней”. Хотя у Epica, несомненно, есть и свои козыри. Так, достаточно легко можно найти удобное положение за рулем – как-никак сиденье водителя снабжено множеством электрорегулировок. Естественно, имеются и подогрев обоих передних сидений, и множество различных кармашков для всякой всячины. А вот руль явно великоват. И несмотря на то, что он снабжен управлением магнитолой и другими функциями, удобным его можно назвать лишь с большой натяжкой.

Более того, когда запускаешь мотор и трогаешься, то понимаешь, что не все так гладко, как кажется при первом знакомстве. Машина с “автоматом”, в распоряжении которого находится 2-литровый двигатель мощностью 144 л.с., не способна поразить своей динамикой разгона. АКПП чересчур долго думает, как же реагировать на выжатую в пол педаль акселератора. Все-таки от красивой большой машины априори ждешь и достойной прыти. Возможно, если решился на покупку именно Chevrolet Epica, то стоит доплатить еще 1,5-2 тысячи долларов и стать счастливым обладателем авто с мотором более солидного объема, а именно в 2,5 литра. К этому агрегату в плане разгона претензий наверняка будет гораздо меньше.

Что касается подвески, то она оказалась не такой уж и мягкой. На плохой дороге, что называется, чувствуешь каждую ямку, и вряд ли солидный бизнесмен захочет такого “комфорта”. И уж совсем удивляет отсутствие системы стабилизации (ESP), причем в какой бы то ни было комплектации. Достаточно странное новшество для машин этого класса, которое смело можно назвать недопустимым.

Но все меняется, когда приходит… информация о цене. Наступает “момент истины”, и за максимально “нафаршированную” машину просят 30 040 долларов, а самый простой вариант можно забрать из салона, оставив взамен 22 990 долларов. И вот тут можно сказать, что при всех своих минусах автомобиль тех денег, что за него просят, конечно, стоит. Ведь за эту сумму человек получит современный автомобиль с хорошей внешностью и неплохим салоном, ну а если бы к машине не было абсолютно никаких претензий, то и цена бы поднялась на абсолютно иной уровень, где уже есть свои герои.

материал взят http://forum.avtoindex.com/viewtopic.php?t=11034

— неплохой вариант для расчетливого человека

Можно ли купить седан бизнес-класса менее чем за 30 тысяч долларов? Можно, причем выбор становится все шире. Я говорю вовсе не о «китайских клонах», за руль которого любой уважающий себя бизнесмен просто не сядет. Я имею в виду полноценный автомобиль для делового человека, не только просторный и достаточно комфортабельный, но способный подчеркнуть, а не испортить имидж владельца. А тот факт, что он сэкономил на разъездном авто, характеризует его только с хорошей стороны. Таких предложений от корейских компаний теперь хватает.

Внешность определяет статус

Первый же взгляд на Chevrolet Epica не оставляет сомнений, что перед вами солидный и, что немаловажно, привлекательный седан. Эти наплывающие на крылья огромные передние фары, высокая поясная линия и длинный капот — все в лучших традициях бизнес-класса. А корма? Она не кажется монументальной за счет больших оригинальных фонарей, а также хромированной полоски на крышке багажника. В итоге выглядит автомобиль гораздо современнее модели Evanda, на замену которой он пришел. А увеличенная на 34 мм длина и 10-миллиметровая прибавка в росте пошли ему только на пользу.

Epica, замечу, создавалась практически с чистого листа, с прицелом на европейского покупателя. Потому лично мне показалось, что в ней не так уж много азиатского, что явно к лучшему. Подтверждается это и интересом окружающих. Наиболее беззастенчивые приставали с расспросами и сильно удивлялись, когда я называл цену. И в самом деле — вроде типичный бизнес-седан, но по цене хорошо укомплектованного гольф-класса — от $22 990. Впрочем, пока еще Epica не примелькалась на наших дорогах.

Поспорим об интерьере

Если внешний вид Chevrolet Epica произвел вполне благоприятное впечатление, то внутреннее показалось мне уныло-прозаичным. И это притом, что речь идет о топ-версии.

Первое, что бросилось в глаза — чрезмерно лаконичный щиток приборов. По стилю он напоминает о других бюджетных моделях Chevrolet — Aveo и Lacetti. Конечно, унификация сейчас чувствуется практически в любой машине, вне зависимости от бренда, но все же хочется разнообразия, особенно если речь идет о статусной машине. Потому банальный щиток расстроил. Впрочем, это нисколько не принижает его информативности — при любом освещении считывать показания спидометра или тахометра легко. На водительском же месте в целом удобно. Сиденье оборудовано всеми необходимыми регулировками, включая валик поясничного подпора. И лишь подушка кажется коротковатой, а степень боковой поддержки — недостаточной. К тому же лично мне так и не удалось добиться идеальной посадки, при которой в московских пробках не уставали бы ноги. Замечу, что экспериментировал я долго — то отодвигал сиденье, то наоборот придвигал его ближе к рулю. Но все равно правая нога никак не могла «закрепиться» на удобном месте, когда на газ и тормоз нажимаешь, не отрывая пятки от пола. Впрочем, возможно это я такой «неправильный».

Приличная по размеру баранка перемещается только по высоте, а расположенные между спицами кнопки позволяют управлять круиз-контролем и аудиосистемой. Последняя также уже знакома по доброй половине моделей Chevrolet. Но в случае с Epica она не так уж плохо звучит, читает mp3-файлы, имеет встроенный чейнджер на 6 дисков и специальный вход для подключения внешних устройств, например, того же mp3-плейера. Что немаловажно, поскольку уже сейчас понятно — компьютерный формат практически завоевал мир.

Чуть ниже аудиосистемы — система климат-контроля, единая для водителя и пассажира. Работает она неплохо, хотя с поддержанием заданной температуры все же возникают недоразумения. Впрочем, это типичная проблема большинства азиатских машин. Под климатическим блоком расположена довольно удобная пепельница с прикуривателем и с еще одной дополнительной розеткой на 12 вольт. В верхней части центральной консоли расположился небольшой отсек для мелочи и экран бортового компьютера, на котором отражается выбранный вами режим работы климатической установки, температура воздуха за бортом, компас и масса другой полезной информации, вроде среднего расхода топлива. Чтобы «наслаждаться» всем этим разнообразием, рядом с монитором имеются четыре кнопки. Нажимать на них, не отвлекаясь от дороги довольно затруднительно. Как не очень радует глаз монохромная зеленая подсветка всех дисплеев и приборной панели.

Впрочем, не следует забывать, что мы говорим о бюджетном по сути автомобиле, которому подобные вещи простительны. Да и декоративные вставки из алюминия или дерева разнообразят простенький интерьер, в отделке которого превалирует не самый дорогой пластик. Отмечу также простор на заднем сиденье, где даже самому высокому человеку будет достаточно места. Причем и багажный отсек вместителен — 435 литров, и его объем можно в миг увеличить, надо лишь сложить спинки задних сидений.

С комфортом

Epica — первый корейский Chevrolet с рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом под капотом. Всего же моторов предлагается два — объемом 2,0 и 2,5 литра. Мне на тест досталась самая мощная модификация, которая стандартно оснащается кожаным салоном и АКП.

Сразу скажу, что силовой агрегат порадовал своими возможностями. Вообще-то он родом из Австралии, с моторного завода GM-Holden. И, несмотря на скромную мощность — всего-то 156 л.с. с 2,5 литров рабочего объема — «моментная» характеристика двигателя на высоте. Первое же ускорение стало ярким тому подтверждением. Резко утопленная в пол педаль акселератора мгновенно привела к визгу передних ведущих колес, что было немедленно пресечено антипробуксовочной системой. Однако стоило колесам обрести должное сцепление с дорожным полотном, как волна ускорения прижала спину к сиденью, вызывая очень приятные ощущения от ровного, но напористого разгона. Причем на каждой передаче, в режиме kick-down, стрелка тахометра честно доходит практически до красной зоны, и в эти моменты салон наполняется довольно задиристым звуком силового агрегата. К слову сказать, к шумоизоляции Epica никаких нареканий нет — даже на высокой скорости внутри можно разговаривать, не повышая голоса.

«Автомат» немного расстроил — он порядком задумчив, активного водителя «спасет» лишь возможность вручную переходить с одной ступени на другую. Для этого необходимо сместить рычаг чуть влево и, перемещая его вверх/вниз, переключать передачи. Если же удастся всегда поддерживать обороты выше 3500, то Epica станет довольно «заводной», но все же не перестанет быть комфортной машиной. Ведь подвески рассчитаны именно на обеспечение удобства. Отсюда очень неплохая плавность хода, незаметные для ездоков неровности, и даже «волны» нашего асфальта особо не докучают. При этом на высоких скоростях Epica неплохо держит дорогу и демонстрирует понятные реакции.

Обратная сторона медали — крены кузова на виражах. Они четко ощутимы, хотя критичными я бы их и не назвал. По своему характеру это типичный переднеприводный автомобиль. Хотя «зажигать» на Epica не очень хочется — не для того создавалась машина. Ведь и рулевое управление «легковесно», хотя с ростом скорости баранка заметно тяжелеет. Еще я сразу подметил забавную особенность: входишь в вираж — баранка тугая, захочется немного довернуть — она опять легкая, как пушинка. Странные настройки, но не досаждающие. А вот с обратной связью дела обстоят не очень хорошо. Пустоватая баранка не позволяет четко отслеживать положение передних колес, что не понравится динамичным водителям. Зато им придутся по вкусу тормоза. Педаль внятная, а замедление, в том числе благодаря АБС и системе распределения тормозных сил, очень уверенное.

Спрос будет

В активе Chevrolet Epica, прежде всего, довольно привлекательная цена. За те самые $22 990 можно приобрести 2,0-литровую модификацию с механической КП, которая уже будет иметь литые диски, электрические стеклоподъемники, кондиционер и 6 подушек безопасности. Протестированная же версия, с 2,5-литровым мотором, предлагается в единственной, самой богатой комплектации. Здесь и кожа, и 17-дюймовые колеса, электропривод и подогрев водительского сиденья, а также датчик дождя, парктроник и климат-контроль. Обойдется она в $30 040, что тоже неплохо, согласитесь.

Related posts:

СТУК В ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ НА CHEVROLET EPICA Комплектация EPICA Технические характеристики EPICA