Related posts:
]]>
Если вам понадобилось заняться таки делом как регулировка клапанов на Chevrolet Lanos я нашол на в нете вот такой подробный фотоотчет, который вам и представляю. Ну что ж для того что отрегулировать клапана надо конешно снять клапанную крышку и используя инструмент который именуют как плоский щуп выставим пару клапанов (используя гаечный ключ и отвертку отрегулировать зазор в клапанах так, чтобы щуп извлекался с небольшим натягом). Таким образом мы настроили клапана на нашей Шевроле Ланос. Как видно из ролика, все легко делается своими руками! Если у Вас возникли какие-либо проблемы по регулировке клапанов Chevrolet Lanos, весь процесс ремонта можно просмотреть на данном видео руководстве.
Это был один вариант, а вот второй который удалось найти в интернете, конечно и логично они идентичны но видео разные. Вам выбирать который из более полезный.
Регулировка клапанов Chevrolet Lanos будет осуществляться следующим образом(Источник 2):
- Регулировка клапанов Chevrolet Lanos будет осуществляться следующим образом:
- Производим демонтаж крышку головки цилиндров двигателя Chevrolet Lanos ;
- Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ-положение;
- Включаем пятую или четвертую передачу и сдвигаем автомобиль на ровной поверхности. Также можно приподнять автомобиль, и провернуть колесо рукой на пятой передаче;
- Коромысла, которые относятся к первому цилиндру. обязаны иметь маленький зазор, а коромысла, которые относятся к четвертому цилиндру должны прилегать плотно;
- Приверяем и регулируем при необходимости зазоры впускных клапанов 1 и 2 цилиндров и выпускных 1 и 3 цилиндров при помощи щупа;
- Далее измеряем зазоры между коромыслом и клапаном двигателя;
- Конешно же нужно отрегулировать зазор, если щуп протаскивается без усилия;
- Далее нужно провернуть коленвал на 360 градусов вперед. Делаем это для того, что совместить отметки на крышке приводного ремня и ременном шкиве.
Надеюсь статья вам пригодилась. Если есть какие замечания или поправки напишите внизу страницы. Спасибо!
]]>Related posts:
]]>
Если у вас таже проблема, не думайте — покупайте новый расширительный бачок. Стоит он не дорого, а нервную систему сбережете .
Бачок меняется очень просто, поэтому не тратьте деньги на автосервис.
Во первых необходимо слить жидкость из бачка. Это делается с помощю шланга, опустив его в бачок. Или гораздо проще снять возвратный шланг обогрева дроссельного узла и опустить его вниз (шланг справой стороны по ходу движения). Предварительно подготовив емкость для сбора жидкости, например пластиковую бутылку
Во вторых если вы уже слили жидкость то пора отсоединять шланг пароотвода радиатора (верхний левый по ходу движения) и шланг обратки бачка (нижний) — этот шланг не опускай очень низко из него может полится антифриз. Когда ты отцепил все шланги нужно открутить две гайки на 10 и совсем снять бачок.
Купленный бачок устанавливаем так же но наоборот 
Рекомендую проверить крышку расширительного бачка. Выпускной клапан в пробке очень часто и есть виновником протечек патрубков и радиатора. Загрязненный клапан перестает стравливать избыточное давление и через это и трескает бачок.
Лучше всего поменяйте пробку расширителя, стоит она не дорого а роль в системе охлаждения у нее очень важная
- 96420303 – крышка расширительного бачка Шевроле/Дэу Ланос (GM)
И так если бачок установлен, подсоединяем шланги к нему и заливаем жидкость. Ну вот и все процесс Замена расширительного бачка Шевроле Ланос исчерпал себя.
Авось кому пригодится!!!
Спасибо за внимание!
Цена вопроса: 135 гривен
]]>Related posts:
]]>
Чтобы снять радиатор отопителя тебе необходимо снять нижний кожух короба печки. Но для демонтажа нижнего кожуха нужно полностью снять торпедо и короб печки, при этом разгерметизировав контур кондиционера если он у тебя есть.
Если тебе такой способ не подходит то нужно поискать друкие варианты снятия радиатора отопителя.
Главное здесь терпение так как вся операция займет больше 6 часов.
Демонтаж радиатор отопителя без снятия торпедо
Прежде всего, необходимо снять передние сиденья и разобрать пластиковый тоннель на полу. После этого нужно полностью снять рычаг КПП вместе с приводом. Для этого необходимо под капотом ослабить хомут тяги КПП и вывести ее из зацепления с кулисой. Далее необходимо полностью выкрутить болт из хомута и снять его с тяги КПП. Затем в салоне нужно открутить четыре болта крепления рычага КПП к полу и просто вытащить весь механизм вместе с тягой.
Далее открутив 4 гайки и 2 болта необходимо снять две небольшие металлические боковинки, которые соединяют консоль с полом. После этого перед вами открывается фронт работ. Фигурной отверткой или головкой на «7» открутите три винта, которые крепят кожух распределения потоков «в ноги».
Далее начинается самое сложное. Необходимо выкрутить винты крепления нижнего кожуха отопителя, который закрывает радиатор. Кожух закреплен на 10 винтах, 2 из которых общие с кожухом распределения потоков «в ноги». То есть, вам остается выкрутить 8 винтов. 2 винта, которые крепят кожух возле моторной перегородки, будет очень сложно выкручивать, но это возможно. Вот фотография демонтированного кожуха для наглядности.
После того как вы выкрутили все винты, необходимо снять кожух, но это сделать на первый взгляд невозможно. Если ваш автомобиль в комплектации без кондиционера, то проблем не будет. А если имеется кондиционер, то мучения обеспечены. Для того, чтобы снять кожух, его следует опустить немного вниз, однако это не дает сделать пластиковый штуцер слива конденсата, который выходит в моторный отсек.
Для того чтобы вывести штуцер из моторного отсека, необходимо потянуть кожух на себя, но для этого его нужно опустить вниз. Получается замкнутый круг. Здесь есть два варианта решения проблемы:
- полотном от ножовки по металлу спилить штуцер слива конденсата;
- применить силу и одновременно опускать и тянуть кожух на себя.
Мы не стали пилить штуцер при разборке и применили силу. В результате немного повредили края кожуха, но ничего критического не случилось.
После демонтажа нижнего кожуха вы можете увидеть радиатор отопителя, который теперь можно очень легко снять для замены или промывки. Собирается все в обратной последовательности. Для облегчения сборки необходимо бокорезами немного откусить желоб слива конденсата и тогда нижний кожух будет намного легче установить. Сборку проводите очень тщательно, следите, чтобы все кожухи сели в свои пазы и нигде не осталось щелей. Некачественная сборка приведет к проблемам с отоплением.
]]>Related posts:
]]>
Нельзя преуменьшить значимость проверки состояния ремня ГРМ, осмотр его на предмет трещин или потертостей, чтобы избежать проблем вроде погнутых клапанов
Замена ремня ГРМ рекомендуется проводить через каждые 60 тыс. километров пробега или даже чаще, в зависимости от того, насколько тяжелые условия его эксплуатации. Для замены подготовьте набор инструментов, состоящий из различных отверток, головок и гаечных ключей.
1.Снимаем воздушный патрубок и корпус воздушного фильтра для удобства проведения замены ремня.
2. Ослабляем три болта крепления шкива насоса гидроусилителя руля. Затем откручиваем верхний болт крепления генератора, ослабляем натяжение ремня генератора и снимите его. После чего снимаем шкив ГУРа. В такой последовательности будет легче открутить болты, крепящие шкив насоса.
3. Откручиваем 2 болта на 12, крепящих корпус насоса ГУРа к блоку цилиндров.
4. Откручиваем 4 болта на 10, которые крепят верхнюю часть крышки ремня ГРМ и снимаем её.
5. Ставим поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.
6. Снимаем правое переднее колесо и подкрылок.
7. Чтобы доступ к пластиковому кожуху был более удобным, можно снять воздушный резонатор.
8. Откручиваем 2 болта и 2 гайки на 10, чтобы снять пластиковый кожух, который закрывает ремни двигателя снизу и сбоку. Если стоит металлическая защита картера двигателя, предварительно снимаем ее.
9. Ослабляем натяжной ролик ремня привода кондиционера и снимаем ремень. Гайковертом откручиваем болт, который крепит шкивы коленчатого вала. При отсутствии гайковерта, можно открутить этот болт можно с помощником. Для этого от него требуется включить 4ю или 5ю передачу и сильно нажать на педаль тормоза. Коленвал при этом зафиксируется и болт можно будет выкрутить с помощью хорошего воротка с удлинителем и торцевой головкой на 17.
10. Увидим следующее. Стоит обратить внимание на установочную метку коленвала.
11. Откручиваем три болта на 10, крепящие нижнюю часть крышки ремня ГРМ.
12. Фиксируем натяжной ролик в отведенном положении с помощью небольшой отвертки совмещаем отверстия на планке ролика. После чего можно будет снять ремень ГРМ и сам ролик, который крепится одним болтом к блоку двигателя.
13. Немного трудно будет при снятии ремня ГРМ с двигателя. Ему нужно протиснуться в узкую щель вокруг корпуса ГУРа.
14. Когда будете устанавливать новый ремень следите, чтобы указатель на площадке ролика совпадал с ответным пазом в кронштейне. Усилие затяжки болта шкива коленчатого вала 95 Nm + довернуть на 30° и 15°.
15. Проверяйте совпадение меток на каждом этапе.
]]>
Related posts:
]]>Все автовладельцы рано или поздно имели дело с такой проблемой, когда шток узла переключения передач и верхняя часть КПП все время в масле. Это происходит в результате того, что сальник штока пришел в негодность. Понятно, что это не крайняя мера, но все же поломку нормой назвать нельзя Приходится начинать процес Замена сальника штока механизма переключения передач.
Всем известно, что коробки передач на этих машинах надежны и при правильной эксплуатации прослужат долго. Следовательно, нужно произвести смену сальника. Это реально сделать своими руками. Большинство специалистов утверждает, что покупкой только одного сальника здесь точно не обойтись. В большинстве случаев, приходится вместе с сальником заменять и шток, сам шток имеет прямое отношение к самим механизмом переключения передач, а также нужно сменить и ось штока, на которую установлен пружинный замок. Так же сразу можно купить и произвести замену прокладки, которая устанавливается под крышкой узла переключения передач.
Замена штока производится параллельно, вместе с заменой сальника, все это можно производить, одновременно ремонтирую привода переключения передач. Во время ремонта понадобиться определенный набор инструментов: ключ на «11» обязательно торцовый, металлический шток, его диаметр 4 миллиметра.
Во время ремонта стоит соблюдать последовательность:
- Автомобиль нужно установить на ровную площадку, под колеса поставить антипокатные упоры, рычаг КПП необходимо перевести в положение нейтральной передачи.
- Затем снимается пружинный фиксатор, а ось вытаскивается, тем самым вилки механизма разъединяются.
Далее, торцовым ключом, предстоит открутить болты крышки механизма.
После этого раскачивая установленную крышку на направляющих, снимаем ее с коробки. Необходимо знать, что если на вашем автомобиле присутствует кондиционер и гидроусилитель руля немного усложняет задачу.
Штифт выбивается при помощи металлического штока. Сам шток извлекается.
При помощи отвертки поддеваем сальник и вынимаем его. Только после этого новый сальник запрессовывается, при помощи головки
соответствующего диаметра.
После замены нужно найти в причину данной поломки. Этому могут способствовать трещинки, небольшие, почти не заметные царапины или же выбоины на штоке. Если проблема в штоке, то этот не нужно шток устанавливать с новым сальником, то сальник быстро испортится и вам придется проделывать все с начала. Стоить помнить, что выработки на оси сразу бросаются в глаза. Это еще оказывает влияние на факт увеличенного люфта в приводе механизма, отвечающего за переключение передач.
После того, как механизм собран, он ставится аккуратно на коробку. Помните, что рычаг механизма должен совпасть с пазами вилок.
Related posts:
]]>Обрыв болта натяжного ролика ГРМ , что привело к повреждению клапанного механизма газораспределения и выхода из строя двигателя.
Сначала нам нужно демонтировать головку блока, и произвести тщательную дефектовку и выбраковку поврежденных и изношенных деталей.
Разборка двигателя.
Отключаем клемму с аккумулятора, отсоединяем все электрические разъемы, воздушные, вакуумные, топливные шланги, трубки с головки блока. Снимаем защитный кожух ремня ГРМ, фиксируем универсальным ключом шестерню распредвала.
Дальше снимаем впускной коллектор:
И находим еще одну неисправность, которая мешала полноценно работать двигателю, это пробитая прокладка впускного коллектора, которая обеспечивала ненужный подсос воздуха.
Сняв впускной коллектор, приступаем к полной разборке головки блока, так называемому рассухариванию клапанов.
