Related posts:
]]>
Перед началом работ следует сбросить давление в топливной магистрали.
Для этого, снимите заднее сиденье, взявшись по его углам и сдернув его вверх.
Снимите крышку лючка бензонасоса
Крышка сидит на битумной мастике, и снимается аккуратным подковыриванием по периметру плоской отверткой.
После снятия заглушки открывается доступ к крышке бензонасоса с топливопроводами (подача и обратка) и к фишке питания.
Отжимаем оранжевый язычок предохранителя защелки
И, нажав на лапку самой фишки, стягиваем ее с разъема
И убираем ее в сторону, избегая соприкасания с металлическими частями кузова
Заводим двигатель. Ждем пока он заглохнет. Выключаем зажигание и отключаем акб.
Дальнейшие работы следует производить только в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе. Категорически запрещается курить вблизи автомобиля!
Отключаем топливопроводы. Для этого необходимо пальцами обжать лепесток-зажим в нижней части пластикового концевика топливопровода и потянуть его вверх.
Снимите фиксирущее кольцо бензонасоса. Для этого можно использовать пару плоских отверток (подлинее и потолще) – упереться в окошки замка и провернуть кольцо-фиксатор против часовой стрелки. Кольцо сидит очень плотно и проворачивается тяжело.
Вытягиваем вверх модуль топливного насоса, давая стечь остаткам бензина в бак. При этом следите, чтобы ни капля бензина не попала на фишку с проводами: там находится чувствительная уплотнительная резинка, которая при контакте с бензином сильно разбухнет и придет в негодность!
Отверстие к бензобаку аккуратно прикрываем снятой заглушкой.
Снятый модуль можно положить его в заранее подготовленную посуду для слива остатков топлива.
Теперь приступаем к разборке самого модуля топливного насоса.
Снимаем разъем
Отгибаем фиксаторы по окружности корпуса и аккуратно вытягиваем верхнюю крышку с клеммой и самим бензонасосом из стакана.
Вынимаем полностью содержимое стакана. Открывается доступ к сеточке.
Подковыриваем отверткой и снимаем эту сеточку.
На фото старая и новая сеточки.
Если не удается найти оригинал, то можно использовать подходящую по креплению, но другой формы.
Подходит от инжекторной ВАЗ 21073 или 21214.
Осмотрите стакан модуля насоса. Зачастую, в нем полно грязи.
Устанавливаем новую сеточку на бензонасос. Она входит очень плотно. Обращаем внимание на то, чтобы она села на горлышко бензонасоса до конца.
Собирается все в обратной последовательности.
]]>Related posts:
]]>
Привожу пример рекомендуемой НАМИ установки на примере машины SergP, на которую мы сегодня установили ГБО Лачетти-вагон двигатель 1.8Общий вид двигателя после установкиТолько торчащие вертикально красненькие форсунки да газовый фильтр, говорят о том что в систему было вмешательство мастера, все остальное скрыто в гофры и не отличается от штатной проводки.
Как и говорил форсунки должны стоять вертикально
Именно так они будут служить долго и так как надо. Обратите внимание на аккуратность подключения.
Вот где прячется редуктор
Утверждаю именно впереди под заливной горловиной омывателя стекол МЕСТО для редуктора в нашем авто. Здесь он стоит вдоль оси движения, плюс обслуживать его просто и удобно.
В белых прямоугольных коробочках на гофре — предохранители в пластиковых корпусах, тут их место, тут их легко и просто обслуживать.
З.Ы. Удачной и правильной установки ГБО Вам господа! И бейте по рукам линейкой — Казлам берущим ТАКИЕ бабки и делающим криворуко свою работу.
Дело ведь не в потраченных деньгах, а в том, что каждая вещь должна приносить удовольствие!
Related posts:
]]>Автор фото отчета piton-22
Стоимость круиз набора — 6750 РУБ. + 400 РУБ. стоимость доставки почтой + 214 РУБ. ну и перевод денег ч/з СБРФ.
Купил в Питере http://www.truck-comfort.ru/magic/speed , шла посылка 16 дней до нашей окраины.
И так начнем. Старался подробно описать все свои действий, надеюсь установить вам удастся легко. Простите за неточности в терминологии.
Некоторые общепонятнык сокращения, использованные в работе:
БУ – блок управления
ВП – вакуумный привод
ВС – выключатель сцепления
С теорией покончено пора братся за дело.
Во первых снимаем накладку водительского порога, накладку возле подножки и панель с бардачком для мелочи. Также левый передний брызговик, подкрылок и кожух двигателя.
В салоне.
Начнем с тормоза и сцепления. На тормозе есть куда цепляться. Ставим ВС на сцепление, который есть в наборе. Поразмыслили с вариантами установки и сделал кронштейн самостоятельно из полоски алюминия толщиной 1 мм. Вот это чудо мысли :).
И ставим в машину. Ставим вот сюда
Вот как это выглядит уже в установленном виде
Теперь вернемся к проводке.
С блока управления идут 2 провода на тормоз и сцепление, коричневый и коричнево-белый. На выключатель сцепления два коричневых провода, один(без разницы какой) соединяем с коричневым с блока управления, второй с выключатель сцепления подключаем к минусу тормозной лягушки, коричнево-белый провод с блока управления на плюс тормозной лягушки.
Плюс блока управления(оранжевый) цепляем на 58 контакт С202(розовый).
Два провода с блока управления которые подключаются к Магнетсенсору(ставится на вал привода, нам это не нужно), отрезаем имеющееся штекеры они нам не нужны и черный проводок(при подключении к скорости не используется, его за изолируем), синий цепляем на 63 контакт С202(зелено-белый). Вот они уже в заизолированом виде
Массу(зеленый проводок) прикручиваем сверху С202 там уже есть прикрученные проводка.
Три провода с блока управления для подключения вакуумного привода пропихаем под крыло рядом со жгутом проводки.
Крепим блок управления. Для этого я зделал опять таки кронштейн
Вот блок управления
Когда был первый тестовый заезд, петелька(судя из прочитанного в интернете – отвечает за кратность импульсов) была целая, индикатор импульсов(красная лампочка) на блоке управления очень часто моргала и круиз не работал. Остановился на обочине дороги, разрезал — мигать стала реже, поехал – заработало. С переключателем «реакция на изменение скорости» пока не эксперементировал, успеется.
Вот блок управления на своем месте
Кнопки на скотче прикрепляем на панель, убираем провода под торпеду и собираем салон.
Под капотом chevrolet lacetti.
Подключаем провода к ВП, подключаем шланг вакуума в впускному коллектору и тросик ВП.
Подключение тросика ВП.
И общий план
Вот вроде и всё что хотелось сказать по теме установка круиз-контроля Waeco MagicSpeed MS 50
Планирую доделать: покрасить ВП в черный цвет, а то мне не очень нравится как он выглядит и сделать защитный кожух чтоб грязью не забрызгивало.
Полевые испытания проведу завтра.
Прокатился по трассе 60 км. У нас ветрище сегодня сильный, машину аж сносит, поэтому как следует не насладился. Но параметры работы проверил.
Обнаружены минус(для меня не сильно критические, для других не знаю):
1. при включении есть небольшой рывок(как бы резкое ускорение), это трос Вакуумного привода натягивается.
2. Больше 130( БК показывает 123-124 км/ч ) работать не хочет. Видно связано с частотой импульсов идущих от 63 контакта. Возможно её можно как то изменить, ради интереса поищу информацию, но мне этой границы в принципе за глаза для наших дорог и штрафов.
У кого автомат можно с 20км/ч разгонятся не давя на гашетку, ниже 20 не работает. Можно разгонятся круизом, с 70 на пятой вытягивает спокойно.
Не знаю что ещё рассказать, даже не знаю… поеду завтра в Новосиб — 800 км на круг, ещё протестирую. Я доволен сделанным, у меня трассы 90% пробега и в нашей округе загрузка минимальна, буду пользовать.
Прокатился на дальняк. Ехал туда ночью, из 400 км примерно 300 в общей сложности проехал на круизе — красота. На обратной дороге почти не использовал , т.к. торопился и давил тапку. Опробовал разные режимы переключателя на блоке и оставил на самой медленой реакции. В этом положении и при включении практически нет рывка и плавность хода наилучшая. Колебания на прямых участках дороги фактической скорости от установленной на круиз +1 км/ч — -2 км/ч, т.е выставил 99 — колеблется 97-100. В небольшой подъём тянет без проблем.
]]>
Related posts:
]]>
Нам понадобятся: круглогубцы с тонкими кончиками, ключ на 12 (желательно головка с удлиненнойтягой 30-40 см), ключ рожковый на 17 и отвертка.
1. Снимаем стопор ( лучше включить 5 передачу, тогда будет удобнее, но все равно в не видимойзоне). Находим его на ощупь. Поддеваем отверткой и отщелкиваем с фиксатора наружнююполовинку, а затем вытаскиваем сам стопор.
2. Ослабляем болт тяги привода КПП (снимать болт не обязательно):
Стрелочкой показана гайка, она не крутится, а болт нужно откручивать снизу ключем на 12.
3. Далее вытащив штифт, размыкаем шарнир ( красная стрелка).
Раз ведя в стороны пружинные фиксаторы (зеленые стрелки), вынимаем ось кулисы
4. Снимаем кулису в сборе
5. Разбираем кулису для чего круглогубцами снимаем фиксаторы
6. Фторопластовые втулки подпираем снизу ключем на 17 и они выскакивают
7. Старая и новая кулисы
8. Выставляем нужные расстояния на регулируемой кулисе. Я выставил 84 мм на длинном плече и 42 мм на коротком. На старой кулисе были 80 мм и 60 мм.
9. Собираем все в обратной последовательности
10. Уста навливаем кулису на ее законное место, вставляем ось кулисы и защелкиваем фиксаторы, соединяем шарнир ( не забывая про стопор),
Болт который ослабляли пока не затягиваем.
11. Приступаем к регулировке. Передача КПП должна быть установлена в положение «нейтраль».Поворачивая шарнир одной рукой и нажимая на подпружиненный регулировочный штифт, находим положение при котором он входит в отверстие штока, тем самым зафиксировав его:
12. Далее переходим в салон. Снимаем кожух КПП для чего давим на его рамку со стороны торпедо в сторону рычага КПП.
13. Далее нужно зафиксировать рычаг КПП по регулировочным отверстиям
Вставляем туда например отвертку диаметром 4-5 мм
14. И вот теперь, когда и шток выбора передач и ручка КПП зафиксированы, затягиваем болт:
15. Вынимаем отвертку, отпускаем подпружиненный шток, одеваем чехол КПП и все. Итог:
Ход рычага КПП стал значительно короче передачи включаются четко.
Для сравнения:
1. Нейтраль
2. 1 и 3 передачи
3. 2 и 4 передачи
На последнем фото видно расстояние до ручника
]]>Related posts:
]]>Представленный фотоотчет Замена ремня ГРМ Chevrolet Lacetti , является актуальным по замене ремня ГРМ на Chevrolet Lacetti сдвигателем 1,8, F18D3. Это не во всем совпадает с описанным в книге Т18SED, и тем более несовпадает с двигателями 1,6, 1,4 литра. Кроме того, даже если у вас F18D3, не обязательно, чтосовпадет полностью. Модификаций двигателей уже очень много.
Смотрим Руководство по ремонту Chevrolet Lacetti и делаем все (или почти все), что там написано. Снимаем правое переднее колесо, снимаем правый передний подкрылок и брызговик двигателя. Честно говоря, брызговик полностью я не снимал, т.к. работал без ямы. Также не снималзащиту картера, открутил три передних болта и повесил ее на задних.
Убираем подкрылок полностью, а брызговик отгибаем, чтобы не мешал работать.
Снимаем корпус воздухоочистителя. Для этого ослабляем хомут шланга, идущего от воздухоочистителя к блоку дроссельной заслонки, снимаем шланг и отводим его в сторону.
Откручиваем два болта, крепящих корпус воздухоочистителя:
На втором фото болт уже выкручен. Ключ на 12, болт имеет сложную форму — 10 мм резьба М6, далее утолщение. Снимаем воздухоочиститель, и перед нами предстает опора двигателя:
Опора крепится 3 гайками и одним болтом. Прежде чем снимать опору, нужно подпереть двигатель. Я не стал рисковать и подпирать картер, а нашел еще одну, дополнительную опору, удерживающую двигатель от поперечных колебаний, и подпер двигатель на нее:
Чтобы было понятней, вот фото более общего плана:
Теперь можно снять опору двигателя и ремень вспомогательных аппаратов. Чтобы снять этот ремень, нужно ослабить натяжение ролика. Это делается с помощью этого болта:
Только не ждите, что болт будет откручиваться. Нет, будет вращаться весь блок натяжения.
Вид со снятой опорой и ремнем ВА:
Ремень лучше снимать с генератора.
Для того, чтобы снять верхнюю крышку ГРМ, нужно открутить 5 винтов. Предупреждаю, что винты не под шестигранную головку, а под звездочку Е8:
Поэтом у если у вас нет этого ключа, лучше запастись заранее.
Расположение винтов я покажу на фото обратной стороны уже снятой крышки:
Сняв крышку, перед нами открываются зубчатые колеса распредвалов:
На фото также виден датчик фазы ( перед правым колесом). Для снятия ремня нужно снять его (датчика) разъем.
Для снятия нижней крышки нужно снять шкив коленвала. Здесь ждет засада — коленвал никакнельзя зафиксировать. Добрым словом вспоминаются конструкторы двигателя ВАЗ-2110, которыеделают для этой цели окно в картере сцепления. Здесь приходит на помощь смекалка или… гольна выдумки хитра. Дело в том, что в шкиве с обратной стороны, которая к двигателю, вырезаны окна. Это видно на фото снятого шкива:
Для откручивания болта упираем в обрез окна гаечный ключ, который другой стороной упираем в опору двигателя:
Теперь крутим болт и вуаля — шкив откручен. Закручиваем болт, естественно, в обратном порядке. Снимаем шкив и нижнюю крышку ГРМ. Расположение крепежных элементов покажу на фото обратной стороны снятой крышки:
Здесь верхние кружочки — это болты, крепящие и верхнюю, и нижнюю крышки. Мы их уже вывернули. Нужно открутить только один винт (кружочек в центре). Отмечу, что из-за малогорасстояния между двигателем и лонжероном, добраться до этого винта головкой я смог только с карданчиком. А вот в фигурки, напоминающие квадраты, я взял защелки. Тоже хитрая штука.Нужно вставить в защелку плоскую отвертку, и, отгибая защелку, тянуть крышку на себя. Одну защелку сломал… Ну, блин, конструкторы! Убил на эти защелки немало времени.
Схематично показано на рисунке, стрелкой показано направление отгибания защелки плоской отверткой. Левый рисунок — вид сбоку, правый — если смотреть на защелку прямо:
И вот, перед нами механизм газораспределения:
Здесь показана нижняя часть.
Теперь необходимо найти метки. Этого можно добиться, неоднократно вращая коленвал и следя зазубчатыми колесами коленвала и распредвалов. Чтобы легче было вращать коленвал, снимаем модуль зажигания и выкручиваем свечи.
А вот найденные мной метки:
На коленвалу:
И на колесах распредвалов:
Как видно на фото, на правом распредвалу метка «ушла». Вот вам и качество сборки
Чтобы снять ремень, нужно открутить болт натяжного ролика. Вернее, ослабить:
Здесь меня опять ждала засада. Болт М8, головка не шестигранная, а опять звездочка. Принцип крестовой отвертки, но вместо креста — звездочка Т40. Сломав две биты, я все-таки сорвал эту звездочку. Вот тут и началось… Пытаясь ослабить болт, я стачивал его головку, делая грани, чтобы открутить ключом. Так у меня ничего и не получилось. Натяжной ролик покажу уже снятый на фото:
Видите шестигранное отверстие? Это и есть механизм натяжения. Ударами молотка сверху (пофото) я заставил деталь с шестигранным отверстием вращаться, в результате отвернулся и болт.
Тем не менее, ремень был благополучно снят и тут УПС… Проданный мне ремень оказался шире и короче родного.
Пришлось ставить старый ремень. Заодно приведу фото натяжного механизма ролика:
НА фото видны метки ( правая красная полоса). При натяжении деталь, находящаяся слева, перемещается, и должна установиться напротив метки.
Также приведу фото левого и правого вспомогательных роликов:
Левого:
На кромке, которая ближе к двигателю, у него буртик.
И правого:
На кромке ближе к двигателю у него буртик. Стрелкой показано направление « вверх», к колесамраспредвалов.
После установки ремня были обнаружены еще одни метки на нижней крышке ГРМ и на шкиве коленвала:
Распредвалы установились так:
При надевании ремня для совмещения меток пришлось правый распредвал слегка поворачивать против направления вращения, а левый — по направлению вращения.
Сборка, естественно, производилась в обратном порядке. За исключением этого злосчастного болта натяжного ролика. Был заменен на М8х50 с шестигранной головкой. Помпа не менялась,ролики не менялись. Будут заменены после покупки ремня.
Related posts:
]]>1. Общие сведения.
Немного теории на тему замену термостата.
Автомобильный термостат – один из элементов системы охлаждения двигателя и служит для поддержания оптимального теплового баланса двигателя. В закрытом положении термостата охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу (внутри блока двигателя). При открывании термостат направляет часть или весь поток охлаждающей жидкости в радиатор для более интенсивного охлаждения.
Штатный термостат Лачетти имеет температуру начала открытия 85..87°C и полностью открывается при 102°C. Температура включения вентилятора 97°C. Радиатор достаточно большой, поэтому эффективность охлаждения даже при частично открытом термостате довольно хорошая. Кроме того, термостат установлен на выходе из головки блока цилиндров, где температура охлаждающей жидкости выше средней (измеряемой датчиком температуры) примерно на 5°C. В итоге мы имеем температуру двигателя в движении 78-82°C и 94°C максимум при стоянке. По сравнению с другими автомобилями, температура двигателя приблизительно на 5°C ниже.
Пониженная температура двигателя главным образом влияет на расход топлива, т.к. ЭБУ готовит более богатую смесь, а также на интенсивность отопления салона и нагарообразование.
С целью устранения этих проблем штатный термостат (87°C) был заменен на более «горячий» термостат, с температурой открытия 92°C. Такая переделка не изменяет допустимый и конструктивный тепловой режим двигателя.
Хочу обратить внимание, что все переделки только на свой «страх и риск»! Все это может вызвать проблемы с гарантией при обращении к дилеру. Также может привести к перегреву двигателя и/или более частому включению вентилятора в жарких регионах.
Какой итог такой замены? В салоне теплее, быстрее прогревается (в случае с герметичным термостатом), расход топлива немного ниже (~ на 1 л/100 км), свечи лучше самоочищаются. На трассе при -15°C температура держится в пределах 85-86°C, по городу 88-90. Летом в средней полосе перегревы, при исправной в целом системе охлаждения, не встречались.
Цена полного комплекта для замены составляет порядка 1 000 р. Если же у Вас уже разборный алюминиевый корпус, то замена термоэлемента обойдется всего порядка 150 р. (exist.ru)
2. Возможные варианты и компоненты.
На Лачетти ставятся два вида корпусов термостатов: пластмассовый (96460002) не разборный и алюминиевый (96835286) разборный (в комплекте со штатным термоэлементом). Поэтому, в случае с неразборным корпусом его лучше всего заменить штатным разборным аналогом, с заменой чувствительного элемента на более горячий.
Для справки размеры родного пластикового неразборного корпуса (померено Alspav):
межцентровое расстояние между крепежными отверстиями 75 мм,
наружный диаметр патрубка, входящего внутрь головки блока двигателя 39 мм,
длина от фланца до торца ее же 18мм
диаметр большого патрубка на радиатор 35 мм,
диаметр маленького патрубка на подогрев дроссельной заслонки 10 мм,
угол между патрубками 60-70 градусов.
2.1. Варианты повторного использования штатного пластикового корпуса.
Для желающих сэкономить, существует возможность использования «неразборного» корпуса, если его аккуратно разобрать ножом и молоточком на две половинки. Корпус склеен «в замок» достаточно твердым, но эластичным составом (см. фото, PKM). Затем, очистив пазы от остатков компаунда, можно ставить новый термостат и клеить заново
Вариант 1 (Alspav).
Повторно корпус можно собрать на стяжных шайбах и болтах или стянуть подходящим хомутом, промазав соединение герметиком. Реализация на фото.
Вариант 2 (PKM).
Родной термостат с новым термоэлементом можно склеить. Новый термоэлемент посадил на прокладочный силиконовый герметик (~50 р.) и штатное резиновое кольцо, сверху по краю тоже нанес «валик» герметика. Смешал двухкомпонентный эпоксидный клей (100 р.), добавил наполнитель для эластичности (порошковый герметик для систем охлаждения, ~50 р.). Быстро (время «жизни» состава около 4 минут) заполнил пазы в основании и крышке корпуса так, чтобы при сжатии выступило немного наружу, сжал обе половинки сначала руками, потом заранее изготовленными скобами (сделаны за 10 мин. из подручного хлама). Излишки клея снаружи удалил. Сегодня проверил — держится прочно. Корпус герметичен. При установке думаю оставить «технологические» скобы — для душевного спокойствия. J
2.2. Вариант разборного корпуса.
Преимущество разборного корпуса в большей надежности, легкости повторной замены термоэлемента, а, главное, в легкой возможности возврата к штатному варианту в случае обращения в сервис.
Как уже отмечалось выше, лучше всего использовать штатный алюминиевый разборный корпус 96835286 (в комплекте со штатным термоэлементом) в котором просто поменять чувствительный элемент (Фото Альфио, GanZa). В этом случае надо запастись новыми болтами, старые болты не подойдут из-за «шайбы» под головкой:
Но возможны и другие варианты, правда при этом понадобится еще и замена верхнего шланга радиатора. Подходит толстый шланг от ВАЗ-2101 (Z-образной формы). Это необходимо из-за отличного угла расположения выходного патрубка на разборном корпусе по сравнению с оригинальным.
Вариант 1.
В качестве разборного корпуса можно использовать следующий набор:
1. Переходник (корпус) — код 96130992
2. Крышка термостата — код 96180615
3. Уплотнительная резинка термостата — код 90096383, 94580530
Вариант 2 (Jewel).
Алюминиевый корпус термостата 96407677 для AVEO с возможностью замены термоэлемента.
2.3. Термостаты – чувствительные элементы.
Наиболее подходящий вариант термоэлемента — VERNET 4898.92J на 92°С от Опелей. Этот термостат не имеет перепускного отверстия, что ускоряет прогрев двигателя.
Также возможно использование «бездырочного» термоэлемента ENP00764 на 92°C, но качество работы не на высоте(находка РКМ).
Третий вариант (хуже) — термостат Wahler 3017.92D2 с перепускным отверстием.
На нижних фото показан вариант глушения отверстия проволокой (Alex48). Проволока должна быть достаточно жесткая, диаметром около 2 мм, конец сточен напильником наполовину сечения, т.к. отверстия там только половина. Проволока держится под пружиной. Возможная коррозия из-за неподходящего материала проволоки. От дырки проволока должна обязательно иметь изгиб наружу, чтоб не препятствовать ходу элемента термостата. Изгиб должен быть таким, чтоб при открытии термостата проволока не уходила никуда ни в сторону, ни вперед-назад.
Также могут быть использованы такие «бездырочные» термоэлементы:
— Dello 01-3013380052-A с гравировкой 92-107С (в невзрачной маленькой коробочке без надписей);
— Quinton Hazell QTH118 — на 92С
Если решились на замену – необходимо запастись ключом-трубочкой на 12. Можно использовать обычные головки, но крайне не удобно.
3. Сборка нового термостата.
(разборный корпус, термоэлемент Wahler 3017.92D2)
(фото: Den78, РКМ)
Установочный комплект с разборным алюминиевым корпусом (на фото НЕ штатный корпус):
Крышка термостата код 961 806 15
Переходник код 961 309 92
(Или для штатный корпус в сборе 96835286)
Термостат с резинкой (см. п. 2.3 выше)
Шланг радиатора от ВАЗ-2101 (не нужен для штатного разборного корпуса)
Болты М8х25 (болты от пластикового корпуса не подойдут!)
Термостат внутри
Переходник вставляется в крышку как родной, уплотнительная резинка термостата код 90096383 94580530 и прижимается при этом
И вот всё готово для установки
Шайбочки подобрал. Они располагаются между крышкой и переходником.
4. Установка нового термостата на автомобиль.
(выполнено: Alex48)
Все работы рекомендуется проводить на холодном двигателе!!! Как в целях собственной безопасности, а так же из-за возможности сорвать резьбу на горячем двигателе.
(На фото показан уже новый разборный корпус, но сути процесса это не меняет.) Итак приступим.
Снимаем кожух двигателя чтобы не мешался.
Подготавливаем баклажку для слива ОЖ и шланг диаметром примерно 10 мм.
Ремень привода генератора прикрываем полиэтиленовым пакетом чтоб не облить и подкладываем тряпочку для впитывания пролившейся ОЖ.
Открываем крышку бачка ОЖ для сброса давления в системе.
Пассатижами сжимаем усики хомута тонкого отводящего патрубка и снимаем его почти до конца.
Берем приготовленный шланг для слива, быстро снимаем совсем отводящий тонкий патрубок и вместо него одеваем шланг. Немного пролитой ОЖ впитывается в приготовленную тряпку. ОЖ стекает в приготовленную баклажку. Убираем пакет и тряпку. Чтоб слить побольше ОЖ (1,5-2 л ), которая может мешать, заводим двигатель и даем ему поработать секунд 20.
На большом патрубке также сжимаем усики хомута и сдвигаем его вверх по патрубку, что б не мешал. Снимаем патрубок с термостата.
Головкой на 12 (еще лучше Г образным трубчатым ключом) отворачиваем 2 болта крепящие термостат.
Болты сидят очень туго (сломал 2 китайских головки, вороток, удлинитель). Обратно затягивать с таким усилием не надо, иначе просто сорвете резьбу. Трудность откручивания объясняется конструкцией болта. Затягивается слабо, но открутить трудно.
Как видим уплотнительное кольцо осталось в месте посадки термостата. Если оно свежее, можно его не трогать. Но если движок не новый, то наверняка потребуется. Одна идет вместе с термостатом, профиль квадратный, надевается на сам термостат, вторая круглая.
Далее берем новый собранный комплект и прикручиваем его на место.
Болты можно использовать старые или заменить их винты M8х25 с внутренним шестигранником — показалось так удобнее их крутить шестигранником, чем трубкой (прим. РКМ).
Надеваем патрубки и хомуты.
Штатный толстый шланг не одевается на корпус нового термостата из-за немного другого угла поворота его штуцера — используем толстый шланг от ВАЗ-2101 (навроде буквы Z). Правда все равно чуть заминается на изгиб, но это терпимо, он длиннее нашего и исходя из этого, с ним намного проще возиться и приспособить под наши нужды.
Вот как все выглядит в собранном виде
Еще раз проверяем, не забыли ли чего надеть, закрутить, затянуть и т.п. Заливаем ОЖ в бачок. Жидкость надо заливать ~ на 1 см выше уровня MAX, потом воздух выходит и уровень становится в норме. Заводим двигатель, проверяем не течет ли где. Если все нормально, то ставим на место кожух двигателя, радуемся и в путь.
5. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.
1. Выходит ли тепловой режим двигателя за расчетные пределы?
Нет. Замена термостата поднимает лишь нижнюю температурную границу (85-86°C против 78-82°C). Верхняя же граница определяется моментом включения вентилятора на радиаторе, он остается неизменным — 98°C. Да, «горячий» термостат открыт будет меньше, чем штатный, но из-за большого радиатора это почти никак не скажется на интенсивности охлаждения. Все это подтверждается наблюдениями людей, которые уже сделали такую замену.
Кроме того, летом, обычно, всегда включен кондиционер, а следовательно и вентилятор на радиаторе. Т.е. температура будет постоянно держаться ниже 98°C. Некоторая недостаточность охлаждения может наблюдаться лишь в очень жарких регионах.
2. Надо ли менять масло на более вязкое в связи с заменой термостата?
Исходя из того, что температурный режим двигателя не выходит за расчетные пределы, нет видимых причин для такой замены.
3. Есть интересный факт — после выключения двигателя температура ОЖ поднимается до 10°C. Не опасно ли это при замене термостата?
Нет. Такое же повышение температуры наблюдается и со штатным термостатом (до 108°C). Дело в том, что работе двигателя детали двигателя (цилиндры, корпус) в любом случае имееют более высокую температуру, чем ОЖ. После остановки двигателя и прекращении процесса воспламенения и циркуляции ОЖ, температура деталей двигателя и ОЖ выравнивается. Отсюда и резкое увеличение температуры ОЖ. С «горячим» термостатом происходит тоже самое и в тех же температурных пределах. Это подтверждается наблюдениями людей, которые уже сделали такую замену.
Но даже температура в 115°C не является запредельной. Это предельная, но рабочая температура двигателя.
При этом есть некоторые рекомендации, для тех, кого такое положение дел все же беспокоит. Не следует выключать двигатель на температуре 97-98°C. (Значение температуры можно отследить только по бортовому компьютеру). Лучше дождаться пока отработает вентилятор и снизит температуру ОЖ. Или просто включить кондиционер, что также вызовет включение вентилятора на радиаторе.
4. Почему указатель температуры на приборной панеле постоянно стоит чуть левее средней риски? Термостат и датчик температуры не исправны?
Этот вопрос надо адресовать разработчикам, которые сделали такой интересный алгоритм работы указателя. Положение стрелки не меняется от 78°C до >100°C. По некоторой не точной информации перегрев (125°C) все же показывается. Точное значение температуры можно отследить лишь по бортовому компьютеру.
]]>Related posts:
]]>
Представляю вашему вниманию фото отчет на тему » Замена прокладки клапанной крышки «. Надеюсь она будет полезной.
И так приступим непосредственно к самой замене.
1. Плоскогубцами сдвигаем хомуты с воздушных шлангов (левый дальний угол крышки) — вентиляционный шланг и шланг сапуна .
2. Снимаем шланги из крышки — вам понадобится отвертка и приложить некоторые усилия.
3. Отверткой ослабляем хомут на масляном шланге (дальний правый угол).
4. Вынимаем шланг из крышки.
5. Вынимаем разъём проводки датчика распредвала из крышки.
6. Снимаем провода зажигания со свечей зажигания, а ещо лучше — вообще убираем их в сторону.
Перепутать их не получится, так как на катушке проставлены номера,
а свечки нумеруются слева направо — соответственно с самого длинного и до самого короткого кабелей.
Снимаем крышку с ремня ГРМ
— процедура необязательная, но эта крышка помешала мне одеть клапанную крышку, поэтому лучше подстраховаться.
Ослабляем отверткой хомут на корпусе воздушного фильтра.
Трубкой на 10 и головкой на 12 снимаем 2 болта — крепление корпуса фильтра.
Снимаем корпус и убираем в сторону. Получается много свободного места.
Выкручиваем трубкой на 10 два верхних болта крепления крышки ремня ГРМ. Стандартная головка на 10 туда не влезает.
Хитрым инструментом под названием «гнутая» трубка на 10 выкручиваем третий болт. (Трубку можно изготовить самостоятельно из обычной трубки — либо купить в магазине).
Теперь необходимо вытащить крышку из под опоры двигателя. Здесь могут возникнуть некоторые трудности, но — терпение и труд …
Путь расчищен. Можно приступать к демонтажу клапанной крышки.
2.2) Демонтаж клапанной крышки
Трубкой на 10 выкручиваем 12 болтов из клапанной крышки. Убираем болты в сторону.
Снимаем крышку. Тут в любом случае придётся потрудиться. Например я обнаружил кусочки герметика и отрываться крышка не торопилась — пришлось поднажать. Главное не перестараться!
Всё. Пути к отступлению нет! Крышка в руках — перед глазами распредвалы! Ужасть!
2.3) Демонтаж прокладки
Раз мы решили менять прокладку — значит масло уже начало подсекать. Необходимо его прибрать из под прокладки, с колодцев свечей…Лучше всего в четыре руки — один забирает крышку, вытаскивает из неё старую прокладку и очищает периметр крышки + колодцы от масла. Второй — занимается очисткой подкапотного элемента. При это не забываем поглядывать по сторонам — чтобы не оставить в двигателе мусора, камней, животных, банки с пивом, сухарики …
3) Монтаж
Берём новую прокладку. Вставляем её в крышку.
Одеваем крышку обратно. Смотрим, чтобы не было перекосов.
Вставляем по очереди болты и поперекрестно — по диагонали начинаем их закручивать с усилием до 10 Н•м (89 lb-ft).
Одеваем крышку ремня ГРМ.
Вставляем по очереди 3 шланга (см. п.2), разъём проводки датчика положения распредвала, провода зажигания (см. п.2).
Ставим на место корпус воздушного фильтра.
Одеваем кожух двигателя.
Подключаем минус аккумулятора.
Ура! Готово. Можно пить пиво. Через несколько дней кожух надо снова снять и осмотреть место действий на наличие протечек
При установке клапанной крышки ни в коем случае нельзя использовать силиконовый герметик. Что это вызовет скорую кончину лямбда-зонда. Что отличить силиконовый герметик легко по очень сильному характерному запаху уксуса. Мазать только бессиликоновый или не мазать вообще.
Испытано на собственной шкуре. При установке крышки от души намазал все «текучие» места (заглушки напротив задней части распредвалов и колечки вокруг свечей) красным высокотемпературным Абро. А он силиконовый дальше некуда. И только потом уже узнал, что не в коем случае нельзя. А лямбда в данный момент умирает в конвульсиях. В этом гайде правда не описано использование вообще какого-либо герметика при установке крышки. Упоминается лишь, что при снятии был обнаружен заводской герметик. Но кто-нибудь может повторить мой печальный опыт.
]]>Related posts:
]]>
Маленький отчет о процесе » Замена свечей зажигания »
Для работы понадобятся:
a. Свечной ключ на 16 с магнитом или резиновым кольцом внутри. Длина минимум 25 см.
b. Ключ-трубка на 10 для снятия кожуха двигателя.
1. Открываем капот и находим двигатель :
2. С помощью ключа-трубки откручиваем два болта и две гайки, крепящие кожух двигателя:
3. Снимаем кожух и находим четыре высоковольтных провода с толстыми резиновыми наконечниками:
4. Выдергиваем высоковольтные провода за резиновые наконечники, ни в коем случае не тянем за сам провод.
Вполне вероятно, что провода вынуться с очень большой неохотой. Может даже показаться, что их вообще невозможно вынуть. Не боимся и тянем вверх до победного конца.
5. Вставляем свечной ключ и выкручиваем свечу. Можно увеличить рычаг ключа с помощью трубки:
6. Вынимаем свечу из колодца. Именно для этого и нужен свечной ключ с магнитом или резиновым кольцом:
7. Вставляем в ключ новую свечу и закручиваем ее. Не надо сначала кидать свечу в колодец, а потом закручивать. Есть вероятность слегка замять резьбу или сбить зазор между электродами. Выбрать необходимое усилие затягивания поможет вот этот рисунок:
8. Выкручиваем/закручиваем остальные свечи, одеваем высоковольтные провода. Момент защелкивания контакта на свече можно почувствовать рукой. На каждом проводе есть маркировка номера цилиндра, да и длины их подобраны так, что не перепутаешь (ну только если провод 1-й свечи воткнуть в 4-ю).
9. Заводим двигатель, проверяем его работоспособность.
10. Если все нормально, то одеваем кожух на место.
]]>Related posts:
]]>Обратный клапан на омыватель ставится для решения проблемки с задержкой попадания струи воды на стекло, т.к. это влияет на износ щеток.
Были закуплены два обратных клапана (топливных) от ВАЗ, номер 2108-1156010, стоимость — 20 руб. за штуку.
Проверяем и запоминаем «полярность» клапана, т.е. направление, в котором он пропускает поток. На всякий случай была куплена отечественная силиконовая трубка для омывателей, цена — 4 руб. за метр.Так же надо подготовить пустую бутылку, куда будем сливать остатки жидкости из шлангов, чтоб не мочить пол гаража.Начинаем со снятия левого переднего колеса (а куда деваться то ).
Не забудьте поставить авто на ручной тормоз и 1-ю или заднюю передачу и/или подложить «башмаки» под задние колеса.
Запрещено проводить работу в сопровождении 1-2-3… бутылочек пива, т.к. это связанно с Вашей же безопасностью(если конечно у Вас нет под рукой стационарного четырехточечного подъемника).
Затем снимаем подкрылок. Для этого необходимо открутить 5 гаек (пластиковых, размер 10) , 7 саморезов (под ключ, размер 6) , и два пластиковых пистона.
Вытаскиваем подкрылок и видим спереди примерно следующее:
«Примерно» потому, что я сначала отсоединил шланг омывателя заднего стекла, с уже установленным штатно обратным клапаном, от трубки, идущей назад.
Но это неважно, т.к. нас интересует шланг омывателя лобового стекла. На фото сверху видно, что шланг не цельный, а разрезанный и соединенный белым штуцером.
Для чего это сделано — непонятно. То ли для более легкой и технологичной сборки, то ли установка обратного клапана все же предусмотрена на некоторых комплектациях или моделях-родственниках. Но нам это только на руку, т.к. не придется резать «по живому» и всегда можно восстановить «статус-кво». Разъединяем шланги, вынимаем штуцер и вставляем на место штуцера обратный клапан. При этом не забываем про «полярность».
По минимуму это все. Аккуратно, чтоб не столкнуть машину с домкрата, проверяем работоспособность омывателя.
Но мне не очень понравилось промежуточное крепление трубки омывателя к кузову:
Вернее совсем не понравилось. Хомут все время выскакивает из отверстия (когда я снял подкрылок хомут не был закреплен) и шланг просто болтается внутри. А других подходящих по диаметру отверстий поблизости нет.
Тогда я решил переделать крепление шланга с помощью вот такой пластиковой стяжки с защелкой:
Вот что получилось (извиняюсь за качество, фотоаппарат не лезет):
Красным обведено существующее отверстие под штатный хомут, зеленой стрелкой показано место и способ крепления шланга стяжкой. Главное не переусердствовать и не перетянуть шланг.И не забыть отрезать лишний хвостик у стяжки.
На этом мои развлечения с передним омывателем закончились.
Теперь о ремонте трубки, идущей назад.
Из приятных неожиданностей оказалось, что трубки (и передняя и задняя) внутри крыла — резиновые, а не из железобетонной пластмассы. А также то, что обратный клапан на задний омыватель уже установлен. Это кажется естественным, но в прошлые раз, когда снимал подкрылок для превентивного ремонта жгута проводов, я не обратил на него внимания, поэтому казалось, что клапана нет.
Немного истории: в один прекрасный момент у меня, при попытке помыть заднее стекло, вода начинала мыть левый ботинок, т.е. лилась из под панели прям в салон. Случай был сразу признан гарантийным и, после некоторых просьб и взываний к разуму, машину приняли на ремонт вне очереди. И вроде как сделали, т.е. вода текла туда, куда надо. Однако, когда я снял подкрылок оказалось, что трубка под крылом сильно натянута и не имеет никакого абсолютно запаса. И мне это не очень понравилось.
Решив посмотреть, что же там такое наворотили под панелью, снял порог и левую нижнюю накладку в салоне.
К сожалению я не смог сфотографировать соединенные между собой трубку, идущую из под капота (переднюю), и трубку в салоне (заднюю), потому что как только я нащупал и слегка потянул за салонную трубку, то трубка из под капота просто слетела со штуцера и осталась где то внутри. Получается так, что вода текла на ноги потому, что по какой то причине передняя трубка порвалась и слетела со штуцера, а «мастера», вместо того, чтоб заменить или хотя бы нарастить переднюю трубку, просто отрезали испорченный конец и натянули её по самое нихочу, чтоб одеть на штуцер. А м.б. что то натворили там раньше, когда делали антикоррозийную обработку. Придется лечить самостоятельно, т.к. просто неохота обращаться по гарантии по пока несуществующей проблеме, а ждать, когда же сломается — глупо.Вот так выглядит задняя (салонная) трубка со штуцером:
А вот так — место под крылом, откуда трубка попадает в салон (трубка провисшая, т.к. уже отсоединена от бачка):
Полностью вытягиваем трубку на себя и получаем следующее:
Затем в это отверстие вставляем новую трубку, проталкиваем ее в салон и ловим уже из салона. Вытягиваем трубку подальше в салон, чтобы было удобно соединять с задней трубкой.
Затем из под крыла вытягиваем трубку назад, оставляя небольшой запас в салоне.
Отрезаем новую трубку по месту (крепление с обратным клапаном) так же оставляя запас, протягиваем трубку через передний кронштейн, закрепляем стяжкой, как трубку омывателя лобового стекла и соединяем с обратным клапаном:
Вот и все. Проверяем работоспособность заднего омывателя и ставим подкрылок на место.
Да, еще, я стянул между собой провод к насосу и трубку переднего омывателя, чтобы кусок трубки с клапаном не болтался внутри и не стукался о кузов и подкрылок.
Ну и итоги работы: показалось, что вода на лобовое стекло начинает литься раньше, чем до модернизации. Так что считаю, что проблема с работой щеток по сухому стеклу практически решена (жизнь покажет).
]]>Related posts:
]]>Придется кожух заменить самостоятельно. Деталь имеет номер 96350168 и поставляется через www.exist.ru в течение 1-1.5 недель, а стоит почти 500 рублей.
Попутно я заменю и воздушный фильтр (автомобиль ездил три года, накатав смешные 20000 км). Тем не менее, старый фильтр уже был забит «под завязку». Цена вопроса 170 рублей (фильтр SB 2107 фирмы «STC»).
1) Откручиваем четыре болта, которым крышка крепится к основанию воздушного фильтра. Болты не выпадывают, за это можно не беспокоится.
2) Откручиваем хитрый болт ближе к радиатору (номер детали 945 017 67), головкой на 10. Болт не теряем, такой в киоске запросто не купить. Поскольку этот болт также «стырили» в ремзоне «Маш.Двора», пришлось купить через www.exist.ru за 33 рубля.
3) Откручиваем болт ближе к опоре стойки головкой на 10.
4) Откручиваем болт хомута, который закрепляет гофру к корпусу воздушного фильтра.
5) Аккуратно стягиваем гофру, обращая внимание на элементы взаимофиксации. Теперь верхняя крышка воздушного фильтра в ваших руках.
6) Осторожно приподнимаем вверх корпус воздушного фильтра, выводя из сцепления два патрубка.
7) Место для проведения операции расчищено. Моя машина не оборудована дополнительными локерами, поэтому в подкапотнике грязно. А весной-осенью здесь мокро. По-людски надо бы все это хорошенько «проантикорить».
8) Невооруженным взглядом видно трещина на крышке, закрывающей ремень ГРМ. Пора отворачивать три болта с головками на 10. Если два из них видны, то третий придется отворачивать под ремнем. Внимательно изучите конструкцию крышки перед заменой и все вопросы «а где» — отпадут сами собой.
9) Достаем крышку. Описать — как это сделать трудно, но думаю, вам будет несложно догадаться. Главное — тяните крышку вверх, отгибая два трубопровода.
10) Устанавливаем новую крышку. Фиксируем ее защелкой. Прокладываем шланги. Начинаем заворачивать болты. Они очень короткие. А отверстия под них узкие, с глубокими колодцами. Я использовал хитрый трехпалый пинцет, при помощи которого заправлял болты в колодцы. Ну а дальше? Далее все собираем в обратной последовательности. Я потратил на всю работу по замене кожуха и воздушного фильтра чуть больше 10 минут.