Related posts:
]]>
Представляю вашему вниманию статтю на тему запах из кондиционера .
Этот материал взят со старого форума. Выложил товарищ Beim. Хотя изначально источник находится на братском украинском форуме. Искать не буду, выложу как есть. Думаю на меня не обидятся.
Я не считаю это руководством к пользованию и, так как сам не пробовал, настоятельно рекомендовать не буду. Но в качестве информации будет полезно.
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать что б пропал запах из кондиционера Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 0,5 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Главного санитарно-
эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР
А.В.ПАВЛОВ
от 26 августа 1970 г. N 855-70
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИЗОЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
1. Лизол выпускается промышленностью двух видов: марок А и В.
Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого
хозяйственного (натриевого) мыла.
Лизол марки В (нафтализол) — смесь фенолов и мыла
нафта-асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.
Лизол — буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с
резким запахом фенола. Содержание фенолов в лизоле определяется
видом для марки А (лизол санитарный), оно составляет 50%; для
марки Б (нафтализол) — 32%. Дезинфицирующими агентами в лизоле
является смесь фенола, крезола и ксиленола. Лизол хорошо растворим
в воде, особенно нагретой до 50ё и выше. Водные растворы лизола А
прозрачны или слегка опалесцируют, пенятся. Растворы лизола Б
(нафтализола) мутны, опалесцируют и обладают маркостью.
2. растворы лизола А бактерицидны в отношении вегетативных
форм микроорганизмов: 2% растворы лизола вызывают гибель
вегетативных форм микроорганизмов 5-10 мин. Спорицидным действием
лизол на обладает. Наличие белковых примесей ослабляет
дезинфицирующее действие лизола.
3. Лизол А (санитарный) используют для текущей и
заключительной дезинфекции при кишечных и капельных группах
инфекций для обеззараживания помещения, предметов обстановки,
белья, выделений.
4. Помещение орошают из расчета 500 мл/кв.м.
5. Белье поштучно погружают в раствор из расчета 4 л на 1 кг
веса белья (при холере — 5 л/кг). Замоченное белье после
дезинфекции прополаскивают водой до исчезновения желтизны.
6. Игрушки (мелкие) погружают в раствор, препятствуя их
всплыванию, крупные игрушки обильно орошают. После обеззараживания
игрушки промывают водой.
7. Ванны, унитазы, раковины орошают двукратно с интервалом 14
минут.
8. Растворы лизола А применяют для обеззараживания жидких
выделений (жидкие фекалии, рвотные массы, моча) при соотношении
1:2.
9. При проведении обеззараживания растворами лизола А
руководствуются следующими режимами:
+———————————————+
| Объект |Концентра-| Норма | Экспози- |
| обеззаражи- |ция р-ра,%|расхода| ция, мин |
| вания | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Помещение и| 5 | 500 | 20 |
|жесткая мебель| |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Белье и др. | 3 | 4-5 | 30 |
|мягкие вещи | | л/кг | |
|—————+———-+——-+———-|
|Унитаз, ванны,| 5 | 500 | 30 |
|раковина | |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Уборочный | 5 |4 л/кг | 60 |
|материал | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Выделения | 5 | 1:2 | 60 |
|жидкие | | | |
+———————————————+
10. Лизол марки Б (нафтализол) используют только для грубой
дезинфекции.
а) Для обеззараживания жидких выделений применяют горячие 4%
растворы в соотношении 1:2, выдерживая в течение 60 мин;
б) для обеззараживания надворных установок, выгребных ям,
помойниц применяют 10% растворы из расчета 1,5 л/кв.м;
в) для обеззараживания почвы применяют 10% растворы при норме
расхода 1,5 л/кв.м.
Related posts:
]]>
Представляю вашему вниманию фото отчет » как лечить моторчик печки «.
Пришло время мне добраться до моторчика печки, я купил подшипник NRK 608D, всего за 150 р. но японский.
и не забудте черкануть штрихом, на какую глубину запрессовывать подшипник
номер моторчика от т255 с кондеем
вот такой
ключиком на 8 откручиваем гайку
отвёрткой поддеваем и разжимаем защёлки, пойдут не легко
вот и щётки
когда всё снято и откручено, пытаемся снять вентель, туго но сходит!
т.к я уже его снимал много раз, всё готов!разжимаем пассатижами или круглогубцами, и это не легко, усы можно и сломать!я их вообще не сжимал обратно!так держится!
вот он этот подшипник
как я его выбивал, это был номер!смастерил упор из ножей, подвесил на стул, упёрся керником и сшыбал!фото нет!сбивается очень-очень туго!я рекомендую не как я, а всё делать съёмником!
запрессовывал подшипник через деревяшечку и с помощью молотка, но не сильными ударами!и ещё, что-бы лучше заходил подшипник смажте не много его маслом любым, хоть подсолнечным!
щётки, это вооще, одни нервы!советую их раздвинуть, и держа указательными палцами надеть на подшипник
, и поехали!т.к я этот моторчик снимал не один и не пять раз, всё было легко, но а тем кто задумает менять, для них есть отчёт!потому что в интернете нет информации как поменять подшипник, и как убрать противного сверчка!много писать не буду.а всю инфу напишу под фото!всем добра и тишины в салоне авто!жмём палец вверх
сам подшипник
Цена вопроса: 150 рублей
]]>Related posts:
]]>
В один прекрасный день мне вконец надоел писк зуммера открытой двери и я решил устранить этот дискомфорт. Порыл немного в интернете понял что не все так сложно как себе представлял.
Вооружившись простой крестовой отверткой приступил к операции под кодовым названием «ДОЛОЙ ЗУММЕР» .
Первое что сделал это окрутил 5 винтов чтобы снять кожух рулевой колонки.
Смотрите на фото снизу.
Закончив откручивать винты снял верхний кожух
После этого снимаем нижний кожух. Все как на фото.
На картинке снизу видим кнопку которая отвечает за подачу сигнала когда ключ в замке зажигания (кнопка обведена красным) . Красной стрелкой показано куда подключена кнопка
Тут то нам и пригодится отвертка. Нею я разъединил два разъема которые защёлкнуты друг в друга.
Сами раземы, дабы избежать стука при вибрации, на всякий случай заизолировал к проводам идущем из рулевой.
Все собираем в обратном порядке.
Как бы все. Мы избавились от дискомфорта пищащего зумера, при этом сохранив все функции системы.
При открытии дверей габариты и подсветка ГАСНЕТ. Как бы все работает как и работало но без звука
Надеюсь этот фото отчет будет полезен для автолюбителей и труд не пропадет даром!
]]>Related posts:
]]>
Related posts:
]]>
На этом рисунке мы видим сам фильтр который я купил для замены вместо старого.
Конешно первым делом перед замена фильтра салона необходимо снять бардачек шевроле авео
Замена салонного фильтра видео
Watch this video on YouTube.
Related posts:
]]>
Скотч уменьшил количество наливающей стружки, но не спас совсем.
Распылитель который помог мне сделать работу чище.
И ссоединительная клемма заднего датчика.
Прошлый раз все делалось на коленки с помощью ножа и скотча, но как оказалось несмотря на попадание грязи даже внутрь, датчик сохранял свою полную работоспособность, так что этот метод может жить. =)
код заднего левого датчика. Как оказалось задние датчики были полностью исправны, но коль разобрал, сделал все по человечески после предыдущего ремонта.
так выглядел наращенный провод заднего датчика после ремонта. После все было установлено обратно.
Как видно проводу теперь с запасом и перегибаться он будет меньше.
Лема переднего датчика находится в подкапотном пространстве. Что бы до нее добраться надо вытянуть аккуратно пассатижами за край резиновый уплотнитель.
И вот он разъем у вас в руках.
Сам датчик так же крепиться стяжкой с клипсой к корпусу, правую легко отщелкнуть из моторного отсека дотянувшись рукой. С левой стороны мешает бачок ОЖ, но возможно как нибудь дотянуться из под колеса.
После резинки, что я держу рукой, как раз и есть то место обрыва внутреннего проводника кабеля. Проверяется мультиметром по изменению сопротивления при изгибании провода. Так же провод можно немного потянуть в разных местах, контролируя изменения сопротивления по прибору.
Вот и зачищенный оборванный провод.
С левым переднем датчиком решил разобраться на месте.
Вот и место обрыва переднего левого датчика.
Запаять на месте мне помог Инвертор ippon который даже через прикуриватель обеспечил паяльник питанием 220 В.
Сделав Левый датчик на месте, я сэкономил массу времени, т. к. Извлечь датчик из ступицы очень проблематично, он там довольно плотно закисает или вставляется с хорошим натягом.
Ну вот и все трудности преодолены, система опять в норме. Обидно что компания GM и Siemens, которая написана на самих датчиках, так плохо отнеслись к качеству проводов. Из четырех датчиков без переделок обошелся только один, выявить неисправность с помощью компьютерной диагностики оказывается сложней из-за плавающего характера неисправности.
Цена вопроса: 300 рублей
]]>Related posts:
]]>
Как отремонтировать датчик скорости Chevrolet Aveo. После почти 3 лет эксплуатации в Российских условиях с пробегом в 77 тыс. км. у автомобиля Chevrolet Aveo (седан, двигатель — 1.2, 8-клапанный, механическая коробка передач) неожиданно отказали спидометр и одометр. Стрелка указания скорости немного подергалась и замерла. Одновременно с этим перестал учитываться пробег. Чуть позже в этот день и на следующий приборы временно работали, но потом окончательно замерли без движения… Консультативный звонок в два авторизованных техцентра шевроле города Ульяновска ничего не дал, кроме потенциальной гарантированной траты на диагностику. Плюс потом еще на ремонт, запчасти,… Предположить наиболее вероятную поломку с учетом пересказанных симптомов мастера техцентра не смогли/не захотели. Спасибо форуму http://www.aveoclub.ru, на котором данная тема была поднята и более-менее информативно раскрыта. Единственное, не хватало некоторых деталей и подробностей. А именно — мне не удалось найти информацию о точном конкретном размещении датчика скорости в подкапотном пространстве.
Заехал на знакомый «обычный» автосервис и, используя смотровую яму, найти местоположение датчика скорости. Он хорошо виден и относительно легко демонтируется даже без снятия защиты картера (хотя, возможно — «защита защите — рознь»). Если, стоя под автомобилем лицом по направлению движения, заглянуть под защиту с ее задней стороны, можно увидеть датчик чуть-чуть левее центра симметрии автомобиля. Датчик скорости установлен вертикально: его низ вкручен в коробку передач, сверху в его «маму» входит трехконтактный штекер «папа» с небольшим гибким металлическим фиксатором. Фиксатор нужно слегка поддеть плоской отверткой, после чего контакт легко отсоединится. Потом выкрутить датчик скорости против часовой стрелки.
Фактически датчик скорости можно снять без смотровой ямы при условии, что он не очень туго ввернут в КПП. На фотографиях показано, куда засовывать правую руку, чтобы нащупать датчик и выкрутить его. Мне так и пришлось делать возле дома без всякой ямы.
Датчик вывернут, крышка с маркировкой аккуратно снята. На первый взгляд она закрыта герметично, но это все фигня. Никакой герметичности на самом деле нет! Необходимо выпаять плату из датчика. Для этого желательно иметь приспособление для отсоса припоя, иначе придется немного повозиться, плюс возможен перегрев платы!
Смотрим и удивляемся: на плате две дорожки (самые нижние в вертикально стоящем датчике) практически полностью стерлись. Вот вам и герметичность! Дожди, снег, реагенты, попадая внутрь, легко разъедают печатную плату, имеющую дорожки толщиной в несколько микрон.
Взяв ножки от резистора, отрезаем нужную длину, сгибаем и по максимуму аккуратно оперативно припаиваем. Если опыта пайки нет, лучше попросить сделать это какого-нибудь знакомого радиолюбителя, т.к. испортить плату или ее электронные компоненты проще простого. Я относительно редко паяю, тем более такие мелкие детали, немного опасался, что могу перегреть и датчик работать не будет, но все обошлось.
Правый шунт имеет не очень товарный вид, потому что был залужен целиком, и на нем имеются излишки припоя. У него был дублер — аккуратный и неперелуженный, но он упал куда-то на пол, и найти его я не смог. Устав возиться с этой мелочевкой, припаял «уродца», на качество проводимости его вид не влияет
Готово, собираем в обратной последовательности. Шунты гораздо толще медных дорожек, но это не помешает плате вставиться на свое место, торчать она не будет.
Пропаяв контакты, залить все герметиком. Я использовал клей момент. Наносил в 2 слоя последовательно с высыханием каждого. Плата полностью покрыта клеем, по периметру все щели также залиты. В таком положении датчик сох в течение ночи. Утром был нанесен третий слой клея момент, на который была приклеена крышка. Час-два — высыхание, после чего обратная установка датчика скорости в КПП автомобиля также на улице возле дома без смотровой ямы/эстакады/подъемника.
И счастье, все работает! И спидометр, и одометр.
P.S. Отдельная благодарность авторизованным центрам шевроле города Ульяновска за то, что ваш сервис настолько ТАКОЙ, что побуждает автолюбителей самостоятельно разбираться с проблемами и не обращаться к вам, и тем самым экономить много денег!
]]>Related posts:
]]>Наконец то собрался с мыслями и решил ставить волговские гудки.
Купил на авторынке:
волговские гудки (заводские), стоимость 700 р за обе. Китайские стоят 300р.
два провода красный и черный, реле обычное четырехконтактное и колодку под реле, Кожух для предохранителя, две клеймы под винт, гофру для проводов, 2 мамки.
Подключать буду по этой схеме
На массу гудка протянул провод для надежности.
Сначала к черным проводам (масса гудка) припаял клейму под винт и засунул в гофры
Далее так же поступил с плюсовыми проводами
Вот что получилось
Сам не понял зачем каждый провод одевал в гофру)))
Потом пошел на улицу, снял водительскую фару и увидел где сидит штатный гудок.
Ну и открутил его
Долго искал подходящее место для новых гудков, нашел под аккумулятором, там есть кронштейн, который держит какой то шланг, туда и прикрутил гудок.
Второй гудок прикрутил около пассажирской фары, предварительно сняв ее.
Гофры стяжками провел по верху радиатора, там вроде не нагреваются.
Вся коммутация (реле) находится около водительской фары. Ну и провод от 30 контакта реле провел к аккумулятору через предохранитель.
Видео сравнения штатного гудка и волговских
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9hPOTH7R8hU
]]>Related posts:
]]>Процесс » Установка стеклоподьемников «, как я понял, будет долгий, все будет собираться как всегда по заводской схеме. В каждую запись бортовика можно впихнуть только 20 фотографий, поэтому весь процесс будет поделен на несколько частей.
Часть первая:
Начну с того, что нам понадобится.
Провода: сечение квадрат.
L (синий) — 13 метров
V (фиолетовый) — 8 метров
Lg (Светло зеленый) — 6 метров
G (зеленый) — 4 метра
Br (коричневый) — 4 метра
Sb (голубой) — 4 метра
Клемы «мамы» для колодок С351, С361, С371 и С381. Их я купил 40 штук, предварительно нужно 36 штук. 4 на неудачный обжим. Их сечение 3х2 милиметра
Оригинальное реле в блок предохранителей под капотом (кат. номер на фото) и предохранитель на 30А (номер неизвестен)
Липкая шумоизоляционная лента для проводов и (термоусадка на всяк случай)
Обжималка для клемм «мам» и «пап». Но можно и без нее, но с ней надежнее!
Без нее никуда. Принципиальная схема цепи стеклоподьемников:
Заводская часть проводки, которая находится в каждой двери от дорогой версии машины:
Можно конечно и без нее, по схеме все протягивать с нуля, исключая колодки С351, С361, С371 и С381. Но так надежнее и лучше.
96652012 — провода водительской двери
96652066 — провода передней пассажирской двери
96652083 — провода задней правой и такие же для левой двери.
Далее пойдут детали и номера которые на них выплавлены. За гуглность номеров не отвечаю.
_________ _____________________Передние двери______________ __________.
Дверная карта основание
96649581 — левая дверь
Карман двери. Походу он идет вместе с картой, так как клёпан на горячую с завода. Но на нем тож есть номер:
96649619 — левый
Перфорированый верх. Тоже клепан на горячую с завода. Но номер есть:
96649559 — левый
96649561 — правый
Подиум под блок кнопок:
96649790 — левый
96649792 — правый
Ручка:
96649591 — левая
96649593 — правая
Накладка ручки:
96649591 — левая
96649593 — правая
Кнопки и накладка кнопок:
202005158 -левый блок кнопок
201003252 — левая накладка
202005661 — правый блок кнопок (одна кнопка)
201003254 — правая накладка (под одну кнопку)
Вставка под ткань:
Номеров нет. Есть названия:
TRIM FRT DR CENTRER LH
TRIM FRT DR CENTRER RR
На пластиковой такой вставке номер как у перфорированого верха 96649559
Механизм стеклоподъемника и двигатель:
96652141 — двигателя левого
(допишу) — двигатель правый
Снимаем обшивку дверей. Процесс снятия обшивки описан много раз и красиво, повторять не буду. Механический подъемник держится на трех винтах и двух гайках (ключ на 10)
Крепим электрический механизм. Крепится теперь на 4 гайки и два винта (ключ на 10). Места крепления тепрь другие. Все крепежные отверстия в двери есть, сверлить не надо ничего. Фото мест крепежа:
Переставляем пластиковые резьбы с места крепления старой ручки:
В новые места:
Далее нужно поставить в разьем С351 недостающие провода. В части «папа»все пины присутствуют в купленом жгуте от версии LS машины.
Вот как выглядит часть «мама», в нее проведены всего 2 провода аудио подготвки:
Берем обжималку и мамы 2х3мм и обжимаем 8 проводов согласно схеме.
Примечание: масса на кузов уже заведена в разьем С351 в часть «мама», который стоит у нас в кузове, его прокладывать не надо.
Вот такой расклад по цветам колодки С351 (водительская дверь) если смотреть на часть разъема «мама» смотря на дырочки держа за провода.
2 — синий
3 — голубой
4 — коричневый
5 — темный зленый
6 — фиолетовый (на заднюю левую дверь)
7 — черный (стоит с завода)
13 — светло зеленый
14 — фиолетовый ( на заднюю правую дверь)
Вот что выходит:
На всякий случай, переводчик маркировки цветов проводов:
Прокладываем провода по двери защелкивая клипсы.
Защелкиваем их в колодку, заправляем назад в гофру и защелкиваем в двери так как стояла родная.
Собираем дверь полностью:
Попутно снятое видео, ссори за качество, мыльница в полутемноте.
Проверка:
Проверка со стеклом:
Работа собранной двери:
ПРишла очередь передней правой двери.
Снимаем обшивку. Отдираем пыльник. (Процесс снятия не описываю — в гугле навалом)
Затем снова переставляем пистоны отсюда:
Сюда. Будет теперь здесь прикручиваться новая ручка.
Вибро — шумо:
Теперь вытаскиваем в проеме колодку С361, разьединяем маму с папой. мама нужна:
Папу вытаскиваем полностью из двери с проводком к динамику.
В 7 пине колодки С361 есть провода для динамика и в 7 пине лежит постоянная масса на кузов с завода (черный провод).
Далее вспоминаем колодку С351 (левая дверь) с которой в салон мы завели пучок проводов.
Нам нужны цвета оттуда:
Sb (голубой) из пина 3
L (синий) из пина 2
Br (коричневый) пин 4
Соединяем так:
Из С351 пин 3 тянем в С361 пин3 (голубой провод)
Из С351 пин 2 тянем в С361 пин 1 (синий провод)
Из С351 пин 4 тянем в С361 пин 4 (коричневый провод).
У меня на фото вы еще увидите желтый провод, это я для себя прокладывал плюс при включении габаритов для подсветки кнопок. Если диоды вы не ставили в кнопки, то он вам не нужен.
Под соединением проводов, ясное дело, подразумеваем обжим проводов «мамами» для установки их в колодке С361. Обжимаем и защелкиваем их в колодке.
Такие «папы» стоят в колоде С351 и С361 в половинке колодки «пап»
Размеры клеммы «папы» из разьема С351 или С361
Такой уже толстый жгут проводов довольно сложно установить на свое место. наверное так же сложно как и извлечь из проема где он установлен. Пока я его мучал — сломал две защелки. Теперь он не герметично сидит. Не беда. У нас остается такая же часть от родной проводки, только с двум проводами от динамиков. Извлекаем динамиковые провода и пересыпаем все «папы» в родную колодку. Каждый «папа»сидит плотно на защелке, нужно понять их механизм и отщелкнуть и вытащить папу не сложно. нужна большая иголка и маленькое шило.
Собсно процесс:
Но если у вас получилось с первого раза защелкнуть всю колодку в проеме без потерь — гордитесь собой) и этот пункт пропускаете)
Снова отступление от темы:.
Когда ставил механизм на левую водительскую дверь, на нем есть пружина, которая наматывается когда опускаеш стекло. Она там для того чтоб при поднятии стекла — мотору было легче крутить редуктор и стекло быстрее едет вверх. И при опускании стекла, мотор силы для заряда пружины наверное не тратит, стекло своим весом это компенсирует
Когда взял в руки правый механизм — подобной пружиной там и не пахло. Гладкое круглое место вместо нее. А петелька для ее зацепа есть. Не сфоткал механизм в голом виде. наверное в разочаровании был. Ну мы не конструкторы с GM и сложных путей не ищем. Берем наш родной «не электрический» (весло) механизм и склепываем здесь запрессовку пружины чтоб ее снять:
И в нашем «электрическом» механизме сверлим два отверстия (диаметр отпишу позже) и режем резьбу в них углублением милиметров в 7 (покуда метчик до каленого металла не дошел) Метчик тоже отпишу позже, не записал сразу. Вкручиваем винт, ложим пружину и вкручиваем второй винт прижимая ее.
На фото все понятно, смотрим:
И плоскогубцами «заряжаем» ее в петельку на пол оборота как на фото:
Прикручиваем его на место. Как и в водительской двери, одна гайка сдвигается в другое отверстие и добавляется одна точка крепления. По желанию виброй заклеиваем большие монтажные проемы самой двери. На фото все видно:
Проверяем работу механизма и собираем дверь полностью:
С передними дверями разобрались. Беремся за задние.
Начну с каталожных номеров механизмов с моторами. (Правда пока только номера моторов):
Двигатель привода стекла заднего левого — 96541799
Двигатель привода стекла заднего правого — 96541800
Продолжим по каталожным номерам.
Карты задних дверей:
96649751 — правая карта
96649749 — левая карта
Ручка и накладка ручки:
96649763 — правая задняя
96649761 — левая задняя
Кнопка и накладка кнопки:
201003256 — накладка правая
201003255 — накладка левая
кнопка как и в передней пассажирской двери.
Подиум под кнопки и ручку:
(на фото показана родная базовая ручка для сравнения, она внизу.)
96649796 — подиум правый задний
96649794 — подиум левый задний
Жгут проводов:
96652083- жгут проводов левый или правый.
Установку начал с обезшумлевания и проклейки мест контактов пластика с пластиком «антискрипом». Все ясно из фото:
Разбираем дверь, снимаем карту, пыльник:
Откручиваем и выводим из двери ручной привод стекла:
Я сразу сделал в двери вибро изоляцию и шумо изоляцию:
Переставляем два пистона, которые держали родную ручку на места, где будет крепится новая большая ручка:
Далее откапываем под порогом три провода, которые мы выпустили с водительской двери с разьема С351.
Согласно схеме:
подключаем к колодке С 381. Колодка С381 — ее заканчивается жгут задней двери, вот он:
По схеме смотрим номера пинов, нам нужны 3,4,5 и подключаем к ним провода
на 3 пин — фиолетовый (пришел с колодки С351 пин 14)
на 4 пин — светло зеленый (пришел с колодки С351 пин 13)
на 5 пин — синий (пришел с колодки С351 пин 2)
В колодке С381 пять используемых пинов. Три из них для стеклоподьемника, а два для ЦЗ. Его я и подключил ЦЗ на эту колодку. Ответной части для колодки С381 у меня не было. Единственная деталь, которую не успел собрать к установке. Обошолся обволакиванием обжатых мам в термоусадку и плотным насаживанием на папы. На фото понятно:
в монтажных отверстиях крепим жгут клипсами — державками:
Прикручиваем электрический стеклоподьемник, у него дополнительная гайка крепления в отличии от механического:
Прикручиваем стекло, подключаем кнопку и проверяем, видео:
Собираем дверь полностью, радуемся результату:
Дошла очередь до четвертой, левой задней двери. Вот она в механическом виде:
Разбираем:
Извлекаем «ручной» механизм:
Я сразу делал шумо — вибро — изоляцию двери.
Затягиваем жгут проводов с колодкой С371 в дверь и протягиваем в салон сквозь стойку. У меня в него добавлены два провода желтый и синий для подсветки кнопки, ее я делал отдельно т. к. заводом не предусмотрено.
Обжимаем провода «мамами», их параметры я выкладывал в пред идущих частях этой темы. Наши провода, приходят сюда из колодки С351 (из водительской двери) и имеют цвета: фиолетовый (V), синий (L) и зеленый (G) и точно совпадают с цветами проводов в колодке С371 с которыми их надо соединить. У меня на фото видно два дополнительных провода, они пойдут на центральный замок.
Как я уже писал, единственное что не успел найти — это ответную часть для колодок С381 и С371. Выход был одеть на каждую «маму» термоусадку и в такой изоляции подключить в часть колодки, в которой торчат папы. Слышен щелчок фиксации у каждого провода.
Вспоминаем схему и подключаем соответственно ей:
Фото самой С381:
Жгуты проводов задних дверей идентичны.
Все провода которые проложил, собрал в жгуты и завернул специальной лентой, чтоб все выглядело как с завода. Лента служит как хороший шумоизолятор, чтоб провода не гремели зимой когда задубеют. По возможности крепил жгуты в штатные отверстия по кузову — специальными заводскими «клипсами — держателями». На фото сама клипса — держатель и готовая разложенная проводка.
На фото видно, как постарались ускоглазые обмотать лентой жгут проводов. Если смущает — можно самому перемотать)
В салоне с проводкой мы закончили, можно проверять цепь, правильно ли все подключили:
Все работает. Устанавливаем механизм в дверь. Прикручиваем 7 гаек (показано красным) и переставляем пистоны для новой ручки (указано синим и зеленым).
Прикручиваем стекло:
Собираем дверь полностью:
Видео готовой двери:
Не большой нюанс по проводке. Мы устанавливаем сюда предохранитель на 30А и реле на фото:
И по схеме показано что в колодке С211 пин 7 — появляется плюс при повороте ключа для питания стеклоподьемников. Это светло зеленый провод с черной полосой. Но как я догадываюсь, этот пин указан для машин, года выпуска до 2008. У меня этот провод в колодке С211 пин9. Видите отличие? Вот фото:
Так что смотрите внимательно, этот нюанс до конца не изучен. Но цвет провода всегда будет Светло-зеленый с черной полосой. Ну и он преимущественно толще всех проводов в этой колодке.
Related posts:
Related posts:
]]>
На часах нет 24 часового режима, так как индикатор 12 часовой! Возник вопрос как починить часы самому
И так что делать чтоб починить часы .
Если часы сбиваются,гаснут,выключаются,надо заменить диод D2 на любой 3 амперный диод
например FR301(307) 1N5822
Добавление от Faulmann
кроме диода D2 по питанию стоит ещё стабилитрон ZD2. Его неисправность тоже может привести к сбоям в работе часов. Если же часы не сбиваются, но моргает подсветка, нужно обратить внимание на диод D4 и стабилитрон ZD4, стоящие по питанию в цепи подсветки.
диод D4 1амперный 1N4001 но можно поставить и более мощьный на 3 ампера.
Надеюсь ета краткая статейка вам пригодится. Не судите строго. Если что на то допишу как починить часы
]]>