Related posts:
]]>
Фотоотчет по установке обычной катушки зажигания на LDA двигатель
Вот к 55000 км пришлось столкнуться с неприятностью (Замена катушки зажигания) в виде вышедшей из строя катушки зажигания на двигателе F18D3. Всем известна проблема с катушкой этого двигателя.
Небольшой провтык со свечами приводит к выходу из строя катушки зажигания. В общем вместо покупки новой катушки попробовал решить эту проблему меньшей кровью. На разборке была взята трехконтактная катушка (как мне сказали с двигателя D-Tec II), судя по номеру она же ставится на Авео 16 кл. Изначально искал катушку с подходящим разъемом на 3 контакта. Нашлась катушка с каталожным номером 96253555, цена на разборке 330 грн. Провода заимствованы от Шевроле Такума, Эванда, Лачетти, номер 96460220, цена в магазине — 170 грн, По скольку клапан EGR был до этого заглушен как физически, так и отключен програмно, было принято решение удалить его совсем и на его место на кронштейне установить катушку зажигания. Кронштейн для катушки был взят в Эпицентре в отделе крепежа — уголок 105х105 — цена 25 грн. Заглушка вместо клапана EGR вырезана из подвернувшегося куска нержавейки 2,5 мм толщиной. Общий итог — машинка побежала как новая, чувствует себя прекрасно. Из положительного вижу наличие более живучей катушки, упрощенное ТО в виде смены свечей/проводов по необходимости, упрощенная диагностика системы зажигания, значительная экономия средств как при первой установке так и в дальнейшем. Затрачено суммарно 525 грн. + пробег до разборки и магазина.
Да крепление для вв проводов есть.
Related posts:
]]>
Делал на улице шумоизоляции крыши lacetti
Сразу скажу, что очень многое делал по-своему. Но основа, в том числе и подбор материалов — оттуда.
Впервые в жизни работал с вибро- и шумоизолирующими материалами. Кроме форуме никаких дополнительных знаний не имел.
В качестве вибро-материала использовал Вибропласт М2. Потратил 2.5 листа размером 550х750 мм.
В качестве шумоизолятора использовал Сплэн-8, потратил один лист размером 1250х1000 мм.
Всем рекомендую брать именно такой формат сплэна — лист 1.25 на один метр. Позволяет раскроить лист на крышу седана с минимальным остатком (примерно 5 см ширииной). А главное — позволяет покрыть крышу седана абсолютно без швов. Все три сектора крыши покрываются каждый своим одним цельным листом сплэна. А для сплэна, как шумоизолятора, проклейка в стык крайне не желательна по отзывам специалистов. А клеить сплэн-8 в нахлест — та еще задачка. Поэтому берем лист 1.25 на 1 метр — и клеим цельными кусками, без стыков.
Итак, с материалами все давно понятно. Расстилаем материалы на солнышке — нехай греются — переходим к демонтажу крыши.
Начал я с трех клипс у заднего стекла. Что бы в случае поломки иметь возможность съездить в магазин на неразобранной машине и купить их
Номер по каталогу 94530500(с)
К сожалению, клипсосъемник я сегодня не смог найти в нашем городе — снимал клипсы двумя отвертками.
Далее плафоны ламп освещения и сами лампы. Плафоны снимаются легко руками, стоит чуть поддеть отверткой в специальные пазы:
Каждый плафон крепится на двух винтах. Я выкрутил винты креплений плафонов, но сами плафоны снимать не стал. Они не мешают демонтировать потолок. Особенно мне это помогло собирать потолок, когда уже стемнело — собирал салон сначала при включенном салонном освещении, потом жена принесла лыжный фонарь-фару.
Далее — ручки, очечник и козырьки.
Далее снимаем передние стойки. Снимаются легко, просто сдергиваются. Крепятся на металлических клипсах(см. фото) Аккуратно! Могут слететь и потеряться. Лучше снять с детали и отложить в сторону.
Далее снимаем ремень безопасности только с левой стороны. Для этого нажатием пальцев с двух сторон снимаем закрывающую крепление ремня пластиковую крышку. И ключом на 17 откручиваем крепление ремня.
После этого мы получаем доступ к клипсе, крепящий потолок под боковой стойкой. Саму стойку не снимаем, а только отодвигаем. Клипса снимается легко — легче, чем задние три. Поднимаем клипсу вместе с потолком — снимается легко
С правой стороны ремень снимать не обязательно. Сдвигаем его по регулирующим направляющим вниз до упора и отодвинув боковую стойку вытаскиваем клипсу аналогичным образом
Теперь аналогично передним стойкам — сдергиваем с одной клипсы задние стойки не снимая их:
И все, потолок у нас свободен.
Теперь слегка сместив потолок влево(там у нас свободное место, так как с левой стойки снят ремень безопасности и она может быть сильно отклонена) — вынимаем потолок из-под правой неснятой центральной стойки и повернув боком выносим его из машины через правую переднюю дверь. Я даже подголовники не снимал и кресла не двигал — потолок вышел легко.
Нам открывается вот такая картина: на весь потолок четыре небольших кусочка вибры:
Потолок покрашен плохо. Машина у меня темно-синяя — потолок сине-белый
Заводскую вибру снимаем. Не забывайте! При работе с виброй перчатки обязательны! Фольга острая зараза, жуть просто. Снимается заводская вибра легко руками без фена. Следов практически не остается. Что остается — убирается методом пластилина — уже снятым куском вибры:
Потолок состоит из трех секций. Обрабатываем первую секцию уайт-спиритом (обезжирить главное и удалить остатки заводской вибры)
Затем размечаем первый кусок вибропласта. Отрезаем и клеим, постепенно снимая защитную бумагу и тщательно прокатывая валиком:
Получаем вот такую первую секцию:
Делая вторую секцию, вибропласт заводим под крепление центрального плафона. Роликом туда не залезешь — проглаживаем отверткой:
Положив слой вибропласта, получаем такую картину
Вибропласт можно клеить в стык — поэтому можно не стесняясь закладывать мелкие участки небольшими кусками.
Теперь сплэн. Перед сплэном только что уложенный вибропласт обезжириваем таким же образом, как и голый потолок автомобиля.
Сплэн размечаем, разрезаем — и накладываем поверх вибропласта таким же образом, тщательно прокатывая роликом и постепенно снимая защитную пленку:
Постепенно наступила темнота — и фотографа пришлось отправлять домой спать Поэтому дальше только фотка по окончании обработки сплэном.
Со сплэном работать оказалось немного сложнее, чем с виброй. При первом касании сплэн моментально приклеивается — и оторвать его можно уже только повредив клеевый слой. Да и темнота сыграла свою роль. Получилось не очень аккуратно.
Еще что касается сплэна. Клеить его рекомендуется внахлест — но он очень толстый (8 мм) — поэтому кроил целыми кусками. Задний, последний кусок кроитьб пришлось сложнее первых двух — крыша к заднему стеклу сужается — хотелось поплотнее всю крышу закрыть спленом — поэтому выкроил деталь полукруглую с задней части по заднему стеклу — получилось очень плотно.
Обратите внимание, что и сплэн я завел под крепление центрального плафона. Возможно, зря. Теперь центральный плафон не так хорошо прижимает потолок — крепление плафона отошло от потолка под давлением сплэна и пока назад не возвратилось. Возможно, сплэн умнется и крепление опустится обратно. В любом случае — не сильно заметно. Но если критичен такой момент — то не заводите под крепление центрального плафона сплэн-8. Я очень не хотел оставлять щелей звуку — поэтому зачастую клеил внахлест на ребра жесткости. Под потолком не видно — зато звуку негде будет просочиться.
Собираем салон в обратном порядке. Собирал при свете салонных ламп и налобной фары — поэтому фоток сборки уже нет.
При сборке обратите внимание, что уплотнитель по всем стойкам должен быть сверху. Устанавливая стойку — мы всегда зажимаем уплотнитель под стойку. Потом приходится вытаскивать его оттуда тоненькой отверточкой — резиновый уплотнитель должен быть поверх стоек.
Ну в общем-то и все.
По секундомеру процедура заняла 3 часа 59 минут 44 секунды. 4 часа на крышу — стандарт.
По деньгам потратил 1980 рублей. Правда, у меня еще осталось пол-листа вибропласта М2 и целый лист сплэна8 — покупая два листа, я думал, что листы по одному квадратному метру. А оказалось, что листы в два раза больше — отказываться не стал, тестю на Авешку останется. Да и вообще пригодится.
Вот такие дела. 1980 руб и 4 часа времени.
Результата пока не знаю Еще не пробовал — поздно уже. Завтра утром по дороге на работу и попробую.
Удачи всем!
]]>Related posts:
]]>Перед началом работ следует сбросить давление в топливной магистрали.
Для этого, снимите заднее сиденье, взявшись по его углам и сдернув его вверх.
Снимите крышку лючка бензонасоса
Крышка сидит на битумной мастике, и снимается аккуратным подковыриванием по периметру плоской отверткой.
После снятия заглушки открывается доступ к крышке бензонасоса с топливопроводами (подача и обратка) и к фишке питания.
Отжимаем оранжевый язычок предохранителя защелки
И, нажав на лапку самой фишки, стягиваем ее с разъема
И убираем ее в сторону, избегая соприкасания с металлическими частями кузова
Заводим двигатель. Ждем пока он заглохнет. Выключаем зажигание и отключаем акб.
Дальнейшие работы следует производить только в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе. Категорически запрещается курить вблизи автомобиля!
Отключаем топливопроводы. Для этого необходимо пальцами обжать лепесток-зажим в нижней части пластикового концевика топливопровода и потянуть его вверх.
Снимите фиксирущее кольцо бензонасоса. Для этого можно использовать пару плоских отверток (подлинее и потолще) – упереться в окошки замка и провернуть кольцо-фиксатор против часовой стрелки. Кольцо сидит очень плотно и проворачивается тяжело.
Вытягиваем вверх модуль топливного насоса, давая стечь остаткам бензина в бак. При этом следите, чтобы ни капля бензина не попала на фишку с проводами: там находится чувствительная уплотнительная резинка, которая при контакте с бензином сильно разбухнет и придет в негодность!
Отверстие к бензобаку аккуратно прикрываем снятой заглушкой.
Снятый модуль можно положить его в заранее подготовленную посуду для слива остатков топлива.
Теперь приступаем к разборке самого модуля топливного насоса.
Снимаем разъем
Отгибаем фиксаторы по окружности корпуса и аккуратно вытягиваем верхнюю крышку с клеммой и самим бензонасосом из стакана.
Вынимаем полностью содержимое стакана. Открывается доступ к сеточке.
Подковыриваем отверткой и снимаем эту сеточку.
На фото старая и новая сеточки.
Если не удается найти оригинал, то можно использовать подходящую по креплению, но другой формы.
Подходит от инжекторной ВАЗ 21073 или 21214.
Осмотрите стакан модуля насоса. Зачастую, в нем полно грязи.
Устанавливаем новую сеточку на бензонасос. Она входит очень плотно. Обращаем внимание на то, чтобы она села на горлышко бензонасоса до конца.
Собирается все в обратной последовательности.
]]>Related posts:
]]>Представляю Вашему вниманию фото отчет « установка парковочного радара «.
Подопытные: Chevrolet Lacetti, седан и хетчбек
Автор: SergeyS (Киев)
Для седана закупил вот такой парковочный радар:
На хетч куплен точно такой же, но с дисплеем для крепежа на потолок, фото прилагаются.
Седан.
Первая задача: размещение датчиков. Они долны смотреть строго горизонтально, иначе будут хватать асфальт и постоянно пищать. Так же нельзя их устанавливать на углах, так как будут показывать стоящие рядом авто и, естественно, будут бесполезны при парковке в рядах. Оптимальным местом оказалось над усилителем бампера, тем более там отличная вертикаль, даже с малым отклонением вперед. Еще вопрос симметрии, в этом нам помогли нижние кронштейны крепления скорлупы бампера, их четыре, как и датчиков, посему привязка была к ним.
Самым сложным вопросом, как выяснилось, это было приступить к разметке и сверлению бампера!!!
Долго мы на это решались…. , но надо так надо:
Благо в всех комплектах парктроников идет своя фреза, что существенно облегчает задачу. Для того чтобы избежать эффекта дивана, не давим сильно на фрезу, а тратим на минуту больше, но нежнее. В результате получаем:
Ну и так далее, все остальные отверстия:
В итоге:
Ну и после такого морального напряжения — перекур:
После перекура, вставляем датчики (внимание: у датчиков есть верх и низ) и получаем:
Теперь определяем местоположение блока управления и проводки проводов. В седане это правая ниша багажника, так как только там есть близкое отверстие с резиновой заглушкой. В нее (заглушку) пропускаем провода, и в нише крепим блок управления
В итоге получаем вот такой вид:
Подключаем датчики к проводке, надо отдать должное — штекера датчиков на резьбе:
Получаем такой вид снизу, кстати тут виден и усилитель бампера:
После укладки проводки на сам усилитель, и крепления ее к днищу, имеем:
Экранчик был установлен на задней панели, провод экрана запускаем под стоп-сигнал, предварительно надфилем проделав углубление. Далее провод в задней панели проводим к блоку в правой нише багажника. Питание блока подключаем «+» к лампам заднего хода, «-» к любому ближайшему болту на массу.
Ну и сам девайс в действии:
Вид на авто сзади:
Опробованы были различные режимы, все ОК. Столбик шириной 3 см видит за 2 метра, но ближе 50 см, если попадает между датчиками, то теряется. Более обьемные преграды видит без проблем, пикать начинает при 1,10 метра, по мере приближения тональность меняется, и при 0,3 метра писчит постоянно.
Хетч.
По причине отдачи датчиков в покраску, устанавливали только блок управления и сам экран. Принцип точно такой же, но внимание!!! на хетче отверстия в днище есть с обеих сторон, но устанавливать блок надо только в левой нише багажника!!! Так как в хетче задняя передача в двери багажника, и проводка к лампочкам идет только в левой задней стойке. Чтобы не повторятся, то только место блока:
и бампер с отверстиями под датчики:
Кстати, в процессе подключения, был обнаружен не прикрученый левый задний ремень безопасности:
О чем всех предупреждал Дюри (DUK: это, скорее всего, относится к авто украинской сборки, на «кореянках» и «калинградках» такого пока не замечено).
Ну и собственно сам экран:
После покраски и установки датчиков хетч стал выглядеть вот так:
Оригинал статьи и обсуждение на сайте украинского клуба: http://lacetti.kiev.ua/Forum/viewtopic.php?t=7544&postdays=0&postorder=asc&start=0
Related posts:
Related posts:
]]>Со временем начинает появляться неприятный запах из воздуховодов в начале работы кондиционера. Это происходит потому что во время работы испаритель кондиционера холодный и влажный, на нем «заводятся» колонии различных бактерий, микробов и разная другая, извините, срань . Вот они то (и/или продукты их жизнедеятельности) и создают этот неприятный запах. На сайте уже есть теоретическая статья на эту тему. Теперь практическая часть.
Для очистки испарителя кондиционера в магазине сети AGA был куплен вот такой комплектик(http://www.agah.ru/step_up_air_clnr.php):
Очиститель SP5152. и
Шланг-удлинитель SP5154 для закачки очистителя в зону испарителя.
Следующим этапом была локализация (в смысле определить где находится) дренажной трубки, предназначенной для слива конденсата.
Дренажная трубка под капотом (в светлом круге) и она же отдельно (левый верхний угол).
Трубка резиновая, на конце сделана в виде конуса. Легко гнется. Я сначала минуты две пробовал пропихнуть шланг-удлинитель через неё, потом понял, что не получится и попробовал вынуть эту трубку. Вынулась легко .
Затем еще раз внимательно читается инструкция на баллоне!!!
А, т.к. там написано что то, типа «подставьте ведерко для слива пены (вернее жидкости в которую эта пена превратиться) под дренажную трубку…», то был замострячен вот такой удлинитель :
Теперь собственно процедура очистки.
Т.к. дренажная трубка уже вынута, то начинаем вставлять шланг-удлинитель в патрубок. Не тут то было . На конце шланга-удлинителя есть сопло, которое не пролазит в сливную трубу, торчащую из стенки моторного отсека. Отрезаем это сопло.
Шланг-удлинитель с отрезанным соплом и открытой крышкой кнопки (после использования, в трубке видны остатки пены)
Затем начинаем пропихивать шланг-удлинитель внутрь. У меня получилось засунуть так, что снаружи осталась часть как раз под баллон с пеной.
Вставленный шланг-удлинитель
Баллон с пеной и «одетым» шлангом.
Затем, как написано в инструкции, выпускаем всю пену. Под конец получилось так, что пена немножко полезла уже из баллона:
После «закачки» пены.
Пена очень «легкая», типа той, что образуется при использовании пены для ванны.
После опустошения баллона быстро вынул шланг и установил дренажную трубку с удлинителем:
Подождал, как предписано, 15 минут и завел машину. Вентилятор кондиционера на максимум, режим рециркуляции.
А т.к. до этого стоял режим «Обдув стекла» и у меня климат-контроль (т.е. пока не включишь — не поменяешь режим), то остатки пены из системы вентиляции выдуло на лобовое стекло и на панель. Пена немного грязная, я потом лобовое стекло изнутри мыл немножко.
Вот собственно и всё. Запах пока что то типа мыльного, но думаю, что завтра он пройдет (обязательно сделаю «врезку» с впечатлениями, здесь, дня через три).
Прошло не три дня, как обещал, а почти 5 месяцев, но обещание выполняю: неприятного запаха после очистки и до сих пор нету. Думаю по весне провести профилактику с помощью «Освежителя кондиционера» той же фирмы.
И, до кучи, вот что обнаружил: конденсат из дренажной трубки сливается четко на правый край рулевой рейки. Плохо это или «по барабану» — не знаю. Там и так всё достаточно открыто для попадания влаги снаружи.
Зеленая стрелка — дренажная трубка, красная стрелка — вода на рулевой рейке.
Успехов в борьбе с неприятными запахами.
]]>Related posts:
]]>
Этот материал взят со старого форума. Выложил товарищ Beim. Хотя изначально источник находится на братском украинском форуме. Искать не буду, выложу как есть. Думаю на меня не обидятся.
Я не считаю это руководством к пользованию и, так как сам не пробовал, настоятельно рекомендовать не буду. Но в качестве информации будет полезно.
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать что б пропал запах из кондиционера Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 0,5 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Главного санитарно-
эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР
А.В.ПАВЛОВ
от 26 августа 1970 г. N 855-70
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИЗОЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
1. Лизол выпускается промышленностью двух видов: марок А и В.
Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого
хозяйственного (натриевого) мыла.
Лизол марки В (нафтализол) — смесь фенолов и мыла
нафта-асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.
Лизол — буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с
резким запахом фенола. Содержание фенолов в лизоле определяется
видом для марки А (лизол санитарный), оно составляет 50%; для
марки Б (нафтализол) — 32%. Дезинфицирующими агентами в лизоле
является смесь фенола, крезола и ксиленола. Лизол хорошо растворим
в воде, особенно нагретой до 50ё и выше. Водные растворы лизола А
прозрачны или слегка опалесцируют, пенятся. Растворы лизола Б
(нафтализола) мутны, опалесцируют и обладают маркостью.
2. растворы лизола А бактерицидны в отношении вегетативных
форм микроорганизмов: 2% растворы лизола вызывают гибель
вегетативных форм микроорганизмов 5-10 мин. Спорицидным действием
лизол на обладает. Наличие белковых примесей ослабляет
дезинфицирующее действие лизола.
3. Лизол А (санитарный) используют для текущей и
заключительной дезинфекции при кишечных и капельных группах
инфекций для обеззараживания помещения, предметов обстановки,
белья, выделений.
4. Помещение орошают из расчета 500 мл/кв.м.
5. Белье поштучно погружают в раствор из расчета 4 л на 1 кг
веса белья (при холере — 5 л/кг). Замоченное белье после
дезинфекции прополаскивают водой до исчезновения желтизны.
6. Игрушки (мелкие) погружают в раствор, препятствуя их
всплыванию, крупные игрушки обильно орошают. После обеззараживания
игрушки промывают водой.
7. Ванны, унитазы, раковины орошают двукратно с интервалом 14
минут.
8. Растворы лизола А применяют для обеззараживания жидких
выделений (жидкие фекалии, рвотные массы, моча) при соотношении
1:2.
9. При проведении обеззараживания растворами лизола А
руководствуются следующими режимами:
+———————————————+
| Объект |Концентра-| Норма | Экспози- |
| обеззаражи- |ция р-ра,%|расхода| ция, мин |
| вания | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Помещение и| 5 | 500 | 20 |
|жесткая мебель| |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Белье и др. | 3 | 4-5 | 30 |
|мягкие вещи | | л/кг | |
|—————+———-+——-+———-|
|Унитаз, ванны,| 5 | 500 | 30 |
|раковина | |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Уборочный | 5 |4 л/кг | 60 |
|материал | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Выделения | 5 | 1:2 | 60 |
|жидкие | | | |
+———————————————+
10. Лизол марки Б (нафтализол) используют только для грубой
дезинфекции.
а) Для обеззараживания жидких выделений применяют горячие 4%
растворы в соотношении 1:2, выдерживая в течение 60 мин;
б) для обеззараживания надворных установок, выгребных ям,
помойниц применяют 10% растворы из расчета 1,5 л/кв.м;
в) для обеззараживания почвы применяют 10% растворы при норме
расхода 1,5 л/кв.м.
Related posts:
]]>
Выдались несколько свободных минут и я решил заняться тюнингом интерьера свой лачети. Упал мой взор на кнопки стеклоподемников и регулятор подсветки и наклона фар.
Начал свою деятельность со снятия с дверей накладок с кнопками.
Со снятием накладок проблем не должно быть. Внутри углубления откручиваем шуруп, вынимаем накладку вверх, отсоединяем разъем.
Придется немножко сложней при снятии панели регуляторов. Не используйте отвертку что б подлезть в щели, точно поцарапаете пластмассу. Я вынул левый бардачок. Для этого слегка сдавил его боковые стенки, чтоб вышли фиксаторы откидывания, опустил бардачок горизонтально и потянул на себя. Затем открутил два шурупа крепления панели сверху проёма бардачка. Оттянул на себя панель торпедо и изнутри выдавил панельку регуляторов.
Вид накладок изнутри
Накладки водительской и пассажирской дверей:
На фото снизу вид панельки регуляторов
Чтоб разобрать выключатель водительской двери нужно отщелкнуть верхнюю белую панельку. Черный корпус не отсоединяем.
Вынимаем плату с переключателями и СВЕТОДИОДАМИ подсветки. Аналогично поступаем с выключателем пассажирской двери.
Вид в разобранном виде:
Далее запасаемся светодиодами такого же размера, выпаиваем стоковые и впаиваем диоды понравившегося нам цвета, соблюдая полярность.
С диодом пассажирской двери придется повозиться, подлезть к ножкам у меня не получилось, пришлось сначала отпаивать платку диода
Результат на лицо
В обратном порядке собираем накладки дверей.
Беремся за регуляторы.
Отщелкиваем регуляторы от панельки, нежно оттянув плоской отверткой по две защелки каждого регулятора:
Вид регулятора интенсивности и регулятора наклона «изнутри»:
Что быразобрать регулятор интенсивности оттягиваем фиксатор оси колесика:
и вытаскиваем текстолитовую платку из корпуса регулятора.
Нашему взору открывается то что освещается регулятор с помощью лампочки с зелёным колпачком. Задача упрощается необходимо только поменять колпачок.
Беремся за разборку регулятора наклона. Но разбирать регулятор наклона нет необходимости, нам нужно вынуть цоколь с лампочкой:
Отматываем ножки лампочки от цоколя, вынимаем лампочку и снимаем с неё колпачок.
Вид в разобранном виде:
Учтите что лампочки в регуляторах разного размера, то биж колпачки надо подбирать и по размеру. У меня были колпачки под маленькие лампочки но получилось растянуть и на большие лампочки.
Можно конешно закрасить белый светофильтр или наложить на него цветную прозрачную пленку, оставив лампочки вообще без колпачков, но я предпочел колпачки.
Результат после замены колпачков:
Аккуратненько собираем всё назад.
Устанавливаем накладки дверей и панельку регуляторов на место, не забыв подключить разъемы, и проверяем работоспособность. Проблемки могут возникнуть только с подсветкой кнопок стеклоподъемников, если перепутали полярность. Ничего страшного, просто снова все разбираем и перепаиваем светодиод(-ы).
В итоге эти элементы теперь выглядят так:
]]>
Related posts:
]]>
Привожу пример рекомендуемой НАМИ установки на примере машины SergP, на которую мы сегодня установили ГБО Лачетти-вагон двигатель 1.8Общий вид двигателя после установкиТолько торчащие вертикально красненькие форсунки да газовый фильтр, говорят о том что в систему было вмешательство мастера, все остальное скрыто в гофры и не отличается от штатной проводки.
Как и говорил форсунки должны стоять вертикально
Именно так они будут служить долго и так как надо. Обратите внимание на аккуратность подключения.
Вот где прячется редуктор
Утверждаю именно впереди под заливной горловиной омывателя стекол МЕСТО для редуктора в нашем авто. Здесь он стоит вдоль оси движения, плюс обслуживать его просто и удобно.
В белых прямоугольных коробочках на гофре — предохранители в пластиковых корпусах, тут их место, тут их легко и просто обслуживать.
З.Ы. Удачной и правильной установки ГБО Вам господа! И бейте по рукам линейкой — Казлам берущим ТАКИЕ бабки и делающим криворуко свою работу.
Дело ведь не в потраченных деньгах, а в том, что каждая вещь должна приносить удовольствие!
Related posts:
]]>
Что-то стало прохладно. Да и выдался день подходящий. В общев в ЮП был куплен комплект обогрева сидений «Емеля УК2» За 2150р
Комплект состоит из собственно грелок (4 шт) Проводов (2 комплекта) и двух блоков управления.
Начал как обычно с экспериментов
Из жгута выходят 4 провода: Белый, Черный, Красный (толстый) и Красный (тонкий).
| Черный — масса. Белый подсветка. (+12 относительно массы — горит зеленый светодиод) Красный толстый — идет в грелки и из них зеленым идет в блок управления. Красный тонкий — идет в блок управления. |
Измерил токи потребления в разных режимах.
| Режим | Ток | Мощность | Цвет индикатора | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 33.8мА | 0.4Вт | Не горит | Тонкий провод это питание блока управления — ток потребления 34 мА. Подключен к прикуривателю, там + после замка зажигания (15 провод) Толстый провод это питание грелок (блок управления коммутирует Грелки по массовому проводу (зеленому)). Ток потребления по нему при выключенном питании блока 4.5 мА, я подумал, что вполне можно подключить к постоянному + (через предохранитель конечно) Белый — ток потребления 10 мА. (один зеленый светодиод через 1.2к) Подключен к лампочке прикуривателя Черный — Масса, подключен к Винту около кулисы КПП. Сразу скажу, что проверял все это не на машине а от блока питания 12В, соответственно от борт сети токи будут несколько побольше и мощность соответственно. |
| 0.5 | 0.69А | 8.3Вт | Зеленый | |
| 1 | 1А | 12Вт | Зеленый | |
| 1.5 | 1.6А | 19.2Вт | Зеленый | |
| 2 | 2.3А | 27.6Вт | Желтый | |
| 2.5 | 2.9А | 34.8Вт | Желтый | |
| 3 | 3.5А | 42Вт | Желтый | |
| 3.5 | 4.1А | 49.2Вт | Красный | |
| 4 | 5А | 60Вт | Красный |
При включении управляющего питания мигает всеми цветами и переходит в выключенный режим, независимо от положения крутилки. Далее при передвижении крутилки на одно деление в любое не 0 положение, включается и дает максимальный нагрев индицируя мигающим красным. Через 4 минуты (примерно) переходит в режим, на который накручено крутилкой. Если он обнаружит неисправность грелки, то будет мигать красным/желтым.
Монтажная глубина блока с проводами ~60мм. Поставил я их около ручника. Места по высоте там в обрез, но хватает, другого хорошего места в машине не нашел. Для этого снял эту пластиковую детальку, вынув заглушку, и открутив саморез в подстаканнике. И унес ее домой. Там наклеив прилагающиеся шаблоны отсверлил по контуру отверстия и доработал напильником (как полагается :))
Протянул проводку, для этого снял пластиковую рамку магнитолы, отвернул крышку кулисы, и пепельницу. Для красоты протянул проводку под ковром, под сиденья вывел там-же где выходит провод о непристегнутом ремне. К разъему пепельницы подключил подсветку и плюс управляющий. Массу нашел под винтом около кулисы. А силовой плюс потащил к блоку предохранителей.
Вынул блок предохранителей, нашел там плюс приходящий с аккумулятора, и через выносной предохранитель, подключился. Далее снял сиденья, унес домой, снял обивки, частично. Не хотелось возиться с прицеплялками к поролону, тем более, что и так хватает. Прилепил емельки и собрал все обратно. После установки сидений назад в машину установка емели считается законченной. Тепло пошло :), чего и Вам желаю. Недостатки: места для регуляторов все таки мало и полностью они не защелкнулись. Теперь думаю что делать: или подрезвать ковролин — должно хватить. или сделать подиум для регуляторов сверху — не хочется. Или вынести разъемы от кнопок на проводах, тем самым уменьшить высоту. Как решу проблему, так сообщу.
…Прошли почти сутки …
Проблему решил вынесением разъемов. Из материалов понадобились проводки, кусок термоусадки и пара стяжек. Как сделал видно на фото, результат установки также. Небольшие рекомендации: разъемы лучше не выпаивать, а обкусить по дырочкам (когда увидите, то все поймете) ибо, выпаивать 4 контакта без спец инструмента не легко, а печать порвать будет легко. Второе не делайте такие короткие провода как я, лучше сделать сантиметров 10 — будет удобнее ставить на место. И последнее, Наращивать толстыми проводами следует только массу и провод на грелку, а два других тонкими, поскольку печать у двух других проводов фиговая. Толстые провода скорее всего оборвут печать. Разъмы сзади я заизолировал путем надевания термоусадки и стягивания ее стяжкой.
На этом установка окончательно закончена. Греет хорошо, хотя стоят чехлы, может из-за этого есть пауза на прогрев в самом начале. Но в общем доволен. Ждем холодов " class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> В общем все с емелей было прекрасно, пока не продал машину. Сейчас по просьбам выкладываю расширенные сведения " class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />
Related posts:
]]>Автор фото отчета piton-22
Стоимость круиз набора — 6750 РУБ. + 400 РУБ. стоимость доставки почтой + 214 РУБ. ну и перевод денег ч/з СБРФ.
Купил в Питере http://www.truck-comfort.ru/magic/speed , шла посылка 16 дней до нашей окраины.
И так начнем. Старался подробно описать все свои действий, надеюсь установить вам удастся легко. Простите за неточности в терминологии.
Некоторые общепонятнык сокращения, использованные в работе:
БУ – блок управления
ВП – вакуумный привод
ВС – выключатель сцепления
С теорией покончено пора братся за дело.
Во первых снимаем накладку водительского порога, накладку возле подножки и панель с бардачком для мелочи. Также левый передний брызговик, подкрылок и кожух двигателя.
В салоне.
Начнем с тормоза и сцепления. На тормозе есть куда цепляться. Ставим ВС на сцепление, который есть в наборе. Поразмыслили с вариантами установки и сделал кронштейн самостоятельно из полоски алюминия толщиной 1 мм. Вот это чудо мысли :).
И ставим в машину. Ставим вот сюда
Вот как это выглядит уже в установленном виде
Теперь вернемся к проводке.
С блока управления идут 2 провода на тормоз и сцепление, коричневый и коричнево-белый. На выключатель сцепления два коричневых провода, один(без разницы какой) соединяем с коричневым с блока управления, второй с выключатель сцепления подключаем к минусу тормозной лягушки, коричнево-белый провод с блока управления на плюс тормозной лягушки.
Плюс блока управления(оранжевый) цепляем на 58 контакт С202(розовый).
Два провода с блока управления которые подключаются к Магнетсенсору(ставится на вал привода, нам это не нужно), отрезаем имеющееся штекеры они нам не нужны и черный проводок(при подключении к скорости не используется, его за изолируем), синий цепляем на 63 контакт С202(зелено-белый). Вот они уже в заизолированом виде
Массу(зеленый проводок) прикручиваем сверху С202 там уже есть прикрученные проводка.
Три провода с блока управления для подключения вакуумного привода пропихаем под крыло рядом со жгутом проводки.
Крепим блок управления. Для этого я зделал опять таки кронштейн
Вот блок управления
Когда был первый тестовый заезд, петелька(судя из прочитанного в интернете – отвечает за кратность импульсов) была целая, индикатор импульсов(красная лампочка) на блоке управления очень часто моргала и круиз не работал. Остановился на обочине дороги, разрезал — мигать стала реже, поехал – заработало. С переключателем «реакция на изменение скорости» пока не эксперементировал, успеется.
Вот блок управления на своем месте
Кнопки на скотче прикрепляем на панель, убираем провода под торпеду и собираем салон.
Под капотом chevrolet lacetti.
Подключаем провода к ВП, подключаем шланг вакуума в впускному коллектору и тросик ВП.
Подключение тросика ВП.
И общий план
Вот вроде и всё что хотелось сказать по теме установка круиз-контроля Waeco MagicSpeed MS 50
Планирую доделать: покрасить ВП в черный цвет, а то мне не очень нравится как он выглядит и сделать защитный кожух чтоб грязью не забрызгивало.
Полевые испытания проведу завтра.
Прокатился по трассе 60 км. У нас ветрище сегодня сильный, машину аж сносит, поэтому как следует не насладился. Но параметры работы проверил.
Обнаружены минус(для меня не сильно критические, для других не знаю):
1. при включении есть небольшой рывок(как бы резкое ускорение), это трос Вакуумного привода натягивается.
2. Больше 130( БК показывает 123-124 км/ч ) работать не хочет. Видно связано с частотой импульсов идущих от 63 контакта. Возможно её можно как то изменить, ради интереса поищу информацию, но мне этой границы в принципе за глаза для наших дорог и штрафов.
У кого автомат можно с 20км/ч разгонятся не давя на гашетку, ниже 20 не работает. Можно разгонятся круизом, с 70 на пятой вытягивает спокойно.
Не знаю что ещё рассказать, даже не знаю… поеду завтра в Новосиб — 800 км на круг, ещё протестирую. Я доволен сделанным, у меня трассы 90% пробега и в нашей округе загрузка минимальна, буду пользовать.
Прокатился на дальняк. Ехал туда ночью, из 400 км примерно 300 в общей сложности проехал на круизе — красота. На обратной дороге почти не использовал , т.к. торопился и давил тапку. Опробовал разные режимы переключателя на блоке и оставил на самой медленой реакции. В этом положении и при включении практически нет рывка и плавность хода наилучшая. Колебания на прямых участках дороги фактической скорости от установленной на круиз +1 км/ч — -2 км/ч, т.е выставил 99 — колеблется 97-100. В небольшой подъём тянет без проблем.
]]>