Related posts:
]]>
на этих проехал 40 ткм, и до меня ещё тыщ 10 предыдущий владелец… езжу спокойно, ездил бы ещё на этих, да начал пищать «датчик».
ставил неоригинальные NRD за 55 грн ($7), посмотрим сколько проходят!
2) пшикаем ВД-40 на болты крепления суппорта (красные стрелочки), при необходимости чистим их железной щёткой, только аккуратно, чтобы не порвать пыльнички направляющих!
3) отвёрткой или т.п. сдавливаем тормозной цилиндр, разводим колодки. вставляем отвёртку так, как показано на фото и плавно тянем на себя! это надо для того, чтоб вышли старые колодки и было место, куда вставить новые (а они-то будут больше старых!)
верхний:
ну а дальше в обратном порядке: ставим суппорт на место (т.к. мы его уже развели до упора, то встать он должен нормально), закручиваем обратно 2 болтика, ставим колесо, опускаем машину.
после замены, перед поездкой, прокачиваем педалью тормоза до возврата прежней работоспособности.
первые км пути сильно не рысачим, т.к. новые колодки должны ещё притереться!
удачи всем!
Related posts:
]]>
Начнем с небольшого вступления в «Глушим ЕГР».
ЕГР — это чисто экологическая система, смысл её в том, чтобы перенаправить часть выхлопных газов во впускной коллектор. ЕГР бывают пневматические и электронные с управлением с мозгов. На большинстве Магнусах пневматические, на Эвандах электронные. В идеале электронный ЕГР закрыт на ХХ(холостом ходу) и на максимальных оборотах, пневматический только на ХХ. На практике же поскольку ЕГР соприкасается с выхлопными газами и в следствии чего довольно часто выходит из строя, бывает открыт или закрыт постоянно. Если постоянно закрыт то это хорошо, а если постоянно открыт то плохо, на ХХ выхлопные газы попадают во впускной коллектор в следствии чего двигатель работает нестабильно. Поэтому если заглушить ЕГР будет чистый впускной коллектор, и (теоретически) увеличится динамика разгона, за счет того, что во впускной коллектор не будут попадать бедные кислородом выхлопные газы.(by G@RRiK)
Снимаем ЕГР, он находится между двигателем и воздушным фильтром, достаем прокладку, далее берем простую алюминиевую банку(но все же лучше взять асбест(более устойчивый материал)). Выразаем по форме прокладку только закрыв одно отверстие. Смотрим фотографию:
Глушим ЕГР
]]>
Related posts:
]]>
Шумо/Вибро изоляция автомобиля хороша тем, что машина становится теплее, уменьшается посторонние шумы, улучшается звук штатной аудиосистемы. Шумо/Вибро изоляцию EVAND’ы уже делали и есть фотоотчет.
Но я бы внес некоторые поправки в шумо/вибро изоляцию дверей. Как видим по фотографиям там 5 этапов (Подготовка(обезжиривание), слой виброизоляции, слой шумоизоляции, глушим технологически отверстия, снова виброизоляция(уже на панели двери) + шумоизоляция). 3ий пункт слой шумоизоляции, он не нужен, он навредит звуку штатной акустической системы. Материалы можно использовать, как noisebuster, так и STP.
из STP нам понадобится:
1) Бимаст Супер(можно Бомб)
2) Битопласт 10
3) Изотон 10
Процесс наклеивания виброизоляции таков, тщательно обезжирить поверхность(можно ВайтСпиритом), вырезаем, подгоняем по размерам, берем ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН, тщательно прогреваем виброизоляцию со стороны алюминиевой фольги, а потом уже наклеиваем, разглаживания от середины к краям и тщательно прижимая, чтобы выиброизолция хорошо приклеелась и не отвалилась. Ну а далее нет ничего сложного, Битопласт — это простой паролон одна из стороно которого пропитана клейкой основой. Изотон тоже самое, только на другой стороне тоже есть покрытие из фольги. Вот в принципе и все. Смотрите фотографии и делайте аналогично.
]]>Related posts:
]]>
1) Воздушный фильтр.
На рисунке он изображен под цифрой 7. Его оригинальный католожный номер 96328718, стоит ориентировочно 400 рублей, заменить его довольно просто.
Находится он справа от кожуха двигателя с надписью D-TEC 16V, в квадратном корпусе, по углам скидываем щеколды(4 штуки), достаем и смотрим, забит ли фильтр пылью, свободно ли сквозь него проходит воздух, если нет — надлежит замене.
2) Датчик кислорода (аля Лямда-Зонд) — Является практически основной причиной почему машина может очень много кушать.
Проверить этот датчик — процесс более трудоемкий. Датчик очень чувствителен к резким перепадам температуры. В моем случае машина промерзла на сквозь при -40, отбуксировали в теплый бокс где температура была +25, после этого машина стала кушать 20-22 литров на 100км по трассе(но это другая история).
Перейдем к делу. Датчик имеет оригинальный католожный номер 96394003 и стоит ориентировочно около 4000 рублей, можно использовать и не оригинальный, например тот же BOSCH который стоит в 2 раза дешевле, только требует перепайки колодки(разъем подключения), так же можно поставить и от Лады 2110, кто на что горазд. На рисунке он под цифрой 8.
Нам понадобится инструмент и напарник. Торцевик и гаечный ключ на 10, а так же цифровой мультиметр. Перед началом работ, необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры — 85-90 градусов. Датчики кислороды бывают разные 2х проводные(сигнальный провод и провод «земля»), 3х проводные (сигнальный, земля, питание на подогрев), 4х проводные(сигнальный, земля, питание на подогрев, масса(-) для подогрева). Он находится на выпускном коллекторе, чтобы к нему подобраться, для удобства снимем кожух двигателя, он держится на 4х болтах. Смотрим на рисунок выше и видим под цифрой 6 — Теплозащитный алюминиевый экран, на нем нарисована рука и она перечеркнута, туже картину мы видим сняв кожух двигателя и аналогично картине снизу справа находится датчик кислорода. добравшись до него, по проводу идем до разъема и рассоединяем его(прежде заглушив машину). 4х проводной разъем выглядит так:
Первые два провода: сигнальный(белый) и земля(темно синий), вторые два провода они нам не нужны, они для подогрева. Заводим машину, далее берем мультиметр и подбираемся к первым двум проводам, настраивем, ставим на измеренее постоянного тока(полоса и под ней пунктир), ставим на 20вольт, дабы тысячные доли нам не нужны. Заводим машину, измеряем сколько вольт между первым и вторым проводом. Поидее должно быть 0,8В -1В около того. Далее напарник нажимает на педаль газа догоняя автомобиль до 2500 оборотов, смотрим на мультиметр там должно показывать не меньше 0,9В и не больше 1В. Если показывает в районе 0,8В, то датчик надлежит замене.
]]>Related posts:
]]>Цена: 3000 рублей, в зависимости от курса $$$
Выглядит это так:
А теперь приступим к главной теме статьи, как сделать реснички собственными руками. Для этого нам нужно: трафарет, рекламная пленка оракал, карандаш, ножницы, прямые руки. Начнем с того что нужно взять трафарет, их можно взять на форуме в этой теме: Реснички IXION своими руками. Вставляем рисунок в документ WORD, включаем линейку и подгоняем сантиметровую линейку которая на трафарете с линейкой в WORD’е, там самым придовая ей оригинальный масштаб. Распечатываем на плотной бумаге, ее будем использовать как трафарет.
Далее идем в магазин материалов для наружной рекламы покупаем пленку ОРАКАЛ, под цвет автомобиля, кусочек нужен не большой он обойдется в 50 рублей максимум. Идем с этим кусочком переносим трафарет на пленку и вырезаем, тем самым получили реснички, теперь аккуратно приклееваем к фаре предварительно прочистив поверхность мистер мускулом для окон(или другой жидкостью для стекла), когда будете наклеивать, нужно сразу же разглаживать от центра к краям иначе могуть появиться пузырики воздуха и будет выглядеть некрасиво. Самое что замечательно, эта пленка очень устойчива к внешним воздействиям: влагоустойчива, температурный режим от -40 до +60. Если кто-то оторвет не жалко будет, можно пойти, вырезать и наклеять новую. В отличае от пластиковых ресничек, которые стоят совсем не мало.
Вот как выглядит в реальной жизни:
]]>
Related posts:
]]>Для этого можно купить новую рамку для решетки радитора, а можно использовать родную, при это разобрав саму решетку радиатора. Я лично купил новую рамку для решетки радиатора стоит она не дорого около 600 рублей, оригинальный католожный номер рамки 96399851. Я покупал в интернет магазине EXIST.ru. Вот фотография как она выглядит. Ее конечно еще нужно красить.
Вид сзади:
Как видим на рисунках, все довольно просто. Покупаем оцинкованную сетку — 350 рублей, вырезаем ножницами по металлу, прикручиваем саморезами. Как видим крепления к капоту остались только сверху, для того чтобы не сломать решетку при открытии капота, делаем следующее. Берем прозрачный герметик, наносим на низ решетки и прикладываем к капоту, тем самым нажняя часть решетки как бы приклеивается, не бойтесь этого слова, потому при необходимости можно легко отодрать, не повредив лакокрасочное покрытие. Ну вот в принципе и все. Удачи в тюнинге!
]]>Related posts:
]]>Лето уже рядом! Так что пора машину готовить! Вот, нашел советы…
1. Первым делом инспектируем аккумулятор. Если он едва крутит, не спешите выбрасывать его или подключать к зарядному устройству. Причиной его «слабости» может быть ослабший контакт с проводами, или ржавчина, или оксидная пленка на них.
2. Если зачистка не помогла, снимаем батарею и проверяем уровень и плотность электролита в каждой банке. Она должна составлять 1,27 г/куб. см в каждой банке. Если ниже, батарею следует подзарядить, иначе она начнет терять свою емкость и постепенно выйдет из строя.
Заряжайте аккумулятор в проветриваемом помещении и не оставляйте его без присмотра. При зарядке из банок выделяется водород, который, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь.
3. Если автомобиль простоял несколько месяцев с практически пустым бензобаком, то горючее в нем наверняка расслоилось. Чтобы не засорять топливную систему, лучше всего снять бензобак и промыть. Однако занятие это хлопотное, и, если желания и времени на подобную процедуру нет, налейте в бензобак средство для вытеснения влаги и, конечно, поскорее залейте хотя бы литров 20 свежего бензина.
4. Обязательно осмотрите колеса автомобиля. Подспущенные накачайте. Но если «железный конь» стоит на ободах, то, скорее всего, резину придется выбрасывать. Вероятно, от длительной стоянки она деформировалась и потрескалась, а значит, даже после посещения шиномонтажа вряд ли будет держать давление.
5. Как только автомобиль заведен и заправлен, езжайте на мойку. Не жадничайте и закажите самую дорогую: бесконтактную, с последующим нанесением на кузов горячего воска.
Если решили вымыть машину сами, не спешите тереть бока «железного коня» губками.
Сначала хорошенько смойте всю грязь проточной водой. Не забывайте, что даже одна песчинка на мягкой губке превращает ее в абразивное средство и безжалостно царапает краску.
Мыть машины следует только специальным автошампунем — ни «Фейри», ни, не дай бог, стиральный порошок здесь не помощники.
6. После мойки внимательно осмотрите чистый кузов. Если появились сколы — обработайте их мовилем или закрасьте специальными косметическими карандашами. Затем покройте машину полиролью.
И обязательно загляните под днище: не появилась ржавчина? Не ослабли крепления? Не протекли амортизаторы?
Если где-то расцвела коррозия, зачистите этот участок наждачкой до металла, обезжирьте и обработайте антикоррозийкой.
Увлекшись заботой о здоровье автомобиля, не забывайте о своем собственном. За пару месяцев простоя в салоне автомобиля скапливается столько пыли и вредных веществ, что вдыхание этой смеси у людей с ослабленным здоровьем может даже вызвать приступы астмы.
Для чистки пластиковых деталей салона лучше выбрать кондиционеры пластика, которые продаются на любой заправке или в автомагазине.
Сиденья следует хорошенько пропылесосить или просто обернуть кресла обычным влажным полотенцем и хорошенько их выбить.
Пластиковые потолки можно очистить обычной губкой или щеткой, смоченной в мыльном растворе.
Соляные разводы на полу хорошо удаляются кипятком или слабым раствором уксусной кислоты.
Избавиться от въевшегося в обивку пола масла помогут средства для мойки двигателя или очистители кузова от насекомых.
]]>