Плачевность ситуации подтвердилась тем, что кольцо без усилий гуляет в канавке куда ему вздумается, значит по внутреннему диаметру оно совершенно не упирается в канавку.

Не понятно, то ли это от износа, то ли изначально кольцо имеет меньшее сечение чем канавка
Кстати это колечко идёт как отдельная запчасть на Опель.Номер 90250175.

Но зачем заказывать в три дорога такое-же резиновое кольцо, если дешевле изготовить такое кольцо из полиуретана!!
Кроме того есть вариант поиграться с размерами и профилем!
Для начала решили попробовать кольца двух типов:

с профилями:

Со слов тестировавших эти обновки были выявлены недостатки:
1) По первому (без внутренней проточки со сферической рабочей кромкой) немного был затруднен ход ручки, вполне терпимо, но тем не менее.

2) По второму подклинивание ручки на четвертой передаче в результате большого угла наклона кольца относительно металла, что приводило к выскакиванию острой рабочей кромки.

Кроме того кольцо специально изготавливалось меньше по высоте чем канавка, чтобы избежать черезмерного разжатия кольца после посадки в рабочее место (видно на фото). Как выяснилось, эта мера черезмерна. Следующий вариант изготавливался со сферической рабочей поверхностью, с увеличенным внутренним радиусом проточки (для уменьшения излишней жёсткости) и увеличенной высотой кольца (чуть меньше чем посадочное место).

Фото в живую добавлю позже.
Фото при установке:

По установке. Разборка ручки не вызывает проблем, демонтаж старого кольца тоже. А вот при установке полиуретана нужны две плоские отвертки, две пары рук (или одна пара и тиски) немного силы (материал достаточно жесткий!!!!) и главное не боятся порвать полиуретан. Тянется он плохо но порвать его не реально.  На инструменте не должно быть острых частей чтобы не порезать полиуретан.

Ручка с полиуретановым кольцом в метал входит очень плотно. Установленная ручка ходит легко! Не забудьте смазать консистентной смазкой, 1-13, Литол, графитовая…

Что имеем в результате. Люфт в этом узле пропал полностью. Ход ручки мягкий. Передачи включаются четко.
Остался люфт в кулисе, но тут уж надо её менять.

Стоит отметить что материал гораздо более износостойкий чем резина, поэтому ресурс будет значительно больше!
Планирую изготовление литьем из мягкого полиуретана твердостью 60-70 ShoreA.

Related posts:

Замена подшипника ступицы на Шевроле Авео Замена лампочки в салоне Шевроле Авео замена ремня грм Шевроле Авео Т250 (Объем -1,5)

Проехала моя авешка 57 тыс и начался стук рейки. Поехал я в СТО, где меня утешили на  2000 гривен и выше. Культурно отказавшись от их  услуг, я решил сам взятся за дело.
В работе нам пригодится домкрат, две подставки под машину, сьемник шаровых и рулевых, тиски, набор головок и рожково — накидных ключей, разводной ключ до «больших размеров», ключ на 36 специально обточенный (на фото он есть), ключ на 22 под внутренний шестгранник, второпластовая  втулка (не понадобилась, обьясню почему).

 Для тех кто боится лезть и вымазать руки — дальше можно не читать.

Ремонт рулевой рейки начнем из слива масла (жидкость) ГУР. Все сливают по разному.. я просто открутил трубку из рейки и крутя руль выдавил все в яму в гараже) 
Выкручиваем из рейки только две трубки у которых гайка под ключ на 18, на фото видно:

Далее откручиваем шаровые и рулевые наконечники.. У всех ключ на 19. Сьемником как на первой фото выдавливаем их всех четверо из их кулаков. Выдавили. 
Далее лезем в салон и откручиваем карданчик от руля к рейке, головка на 12:

Поднимаем «морду» ставя её на подставки. Я подставки варил сам и доверяю им больше чем домкрату. Под домкрат лезть не советую.
Опять идем в яму, ищем места крепления подрамника к кузову, 2 болта и две гайки на 22. Откручиваем подрамник и аккуратно опускаем с рейкой с рычагами на землю. Я думал без подрамника снять рейку, но мучаться, да и потом между подрамником и выхлопом она бы не пролезла.

Я как бы попутно заменил оба рулевых и один шаровый наконечник. Витки резьбы на рулевых сфоткал и новые накрутил примерно так же, чтоб доехать до «схождения» не с торчащими в разные стороны колесами. Откручиваем два хомута кот держат рейку на подрамнике и нам нужно выкрутить правый рулевой рычаг с рейки. Глупо удерживать рейку за корпус и с не реальным усилием пытаться открутить рычаг. Представьте, это вы с таким то усилием пытаетесь провернуть вал с зубцами в рейке. Я поступил иначе. Я зажал в тиски шарнир левой противоположной рулевой тяги, зажал с умом, чтоб не пережать, вымостил рейку на путейской подкладке и спокойно без вреда зубчатой паре скрутил шарнир или тягу или как вам удобней ее назвать. 

Дальше нам надо выкрутить алюминиевую гайку с правой стороны рейки, в которой и стоит нам нужная втулка. Для этого я зажал уже в тиски дюралевую часть, на которую хомут одевается которым рейка крепится к подрамнику. Откручиваем.

Внутри видим втулку с наклонной прорезью. Она то нам и нужна. У меня гайка с этой втулкой свободно болталась на валу, как я и понял — износ. Здесь на форуме, я купил второпластовую втулку, продавец которой уверял, что у нее размер заводской. Нет. Это не так. Она явно толще и когда я ее поставил в гайку, то внутренний размер стал на 2 мм меньше чем диаметр вала. В этой ветке есть инструкция, кто то описывал, есть чертеж, что надо растачивать гайку на 2 мм. Станка у меня нет, втулка не подошла. Да и на фотке видно что у нее тело толще

Что я сделал. Я взял родную пластиковую втулку и снаружи обезжирив, наклеил алюминиевую липкую фольгу. Толщины не знаю, на ощупь как в шоколадке. Фольга в рулоне.

Ставлю втулку обратно в гайку, пробую одеть на вал — довольно плотно и без люфта садится. Закрутил назад с втулкой. Можно собирать все назад, трубки вкручивать, заливать жидкость ГУР. По поводу регулировки сухаря, я в начале писал про два ключа, один на 22 для внутреннего шестигранника, второй рожковый на 36. Второго у меня не было — расточил обычный сто летний ключ на 30 и оставил тонкие рожки и сделал короткую ручку. Это для того, чтоб можно было регулировать когда уже рейка стоит на машине.. ну вдруг перетянете.. Обычным ключем не точеным — просто не подлезть к рейке если уже стоит на машине. Ключем на 36 крутим контрогайку, а ключем на 22 (внутренним) проворачиваем пробку миллиметров на 10 по часовой если смотреть в пробку.  И контрогаем на 36. Вот на фото понятнее что крутить. У меня с завода были метки на контрогайке и на пробке:

 
Все собираем, проверяем гайки болты, прикручиваем колеса, заливаем жидкость ГУР. У меня ушло почти 1 литр. ЗАлил Comma. Не забываем на сто сделать схождение. Для этого надо уже оснастка серьезнее. 
Затраты: 
1) второпластова втулка -50 гривен (не понадобилась), 
2) съемник шаровых — 120 гривен. (можно взять у соседа по гаражу, я купил — не люблю просить)
3) жидкость ГУР Comma  80 гривен.
перчатки WD40 не считаю.. 
итог 250 гривен. отнять 50 на втулку — получаем 200грн. Ну как бы сэкономил) Критика приветствуется)
 

Related posts:

Ремонт рулевой рейки без ГУР на Chevrolet Aveo Ремонт ABS Chevrolet AVEO Отключения зуммера открытой двери Chevrolet Aveo

Этот материал взят со старого форума. Выложил товарищ Beim. Хотя изначально источник находится на братском украинском форуме. Искать не буду, выложу как есть. Думаю на меня не обидятся.

Я не считаю это руководством к пользованию и, так как сам не пробовал, настоятельно рекомендовать не буду. Но в качестве информации будет полезно.

Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.

Так что же делать что б пропал запах из кондиционера Что так пахнет? 

Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 0,5 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю. 
1. Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Главного санитарно-
эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР
А.В.ПАВЛОВ
от 26 августа 1970 г. N 855-70

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИЗОЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

1. Лизол выпускается промышленностью двух видов: марок А и В.
Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого
хозяйственного (натриевого) мыла.
Лизол марки В (нафтализол) — смесь фенолов и мыла
нафта-асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.
Лизол — буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с
резким запахом фенола. Содержание фенолов в лизоле определяется
видом для марки А (лизол санитарный), оно составляет 50%; для
марки Б (нафтализол) — 32%. Дезинфицирующими агентами в лизоле
является смесь фенола, крезола и ксиленола. Лизол хорошо растворим
в воде, особенно нагретой до 50ё и выше. Водные растворы лизола А
прозрачны или слегка опалесцируют, пенятся. Растворы лизола Б
(нафтализола) мутны, опалесцируют и обладают маркостью.
2. растворы лизола А бактерицидны в отношении вегетативных
форм микроорганизмов: 2% растворы лизола вызывают гибель
вегетативных форм микроорганизмов 5-10 мин. Спорицидным действием
лизол на обладает. Наличие белковых примесей ослабляет
дезинфицирующее действие лизола.
3. Лизол А (санитарный) используют для текущей и
заключительной дезинфекции при кишечных и капельных группах
инфекций для обеззараживания помещения, предметов обстановки,
белья, выделений.
4. Помещение орошают из расчета 500 мл/кв.м.
5. Белье поштучно погружают в раствор из расчета 4 л на 1 кг
веса белья (при холере — 5 л/кг). Замоченное белье после
дезинфекции прополаскивают водой до исчезновения желтизны.
6. Игрушки (мелкие) погружают в раствор, препятствуя их
всплыванию, крупные игрушки обильно орошают. После обеззараживания
игрушки промывают водой.
7. Ванны, унитазы, раковины орошают двукратно с интервалом 14
минут.
8. Растворы лизола А применяют для обеззараживания жидких
выделений (жидкие фекалии, рвотные массы, моча) при соотношении
1:2.
9. При проведении обеззараживания растворами лизола А
руководствуются следующими режимами:
+———————————————+
| Объект |Концентра-| Норма | Экспози- |
| обеззаражи- |ция р-ра,%|расхода| ция, мин |
| вания | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Помещение и| 5 | 500 | 20 |
|жесткая мебель| |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Белье и др. | 3 | 4-5 | 30 |
|мягкие вещи | | л/кг | |
|—————+———-+——-+———-|
|Унитаз, ванны,| 5 | 500 | 30 |
|раковина | |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Уборочный | 5 |4 л/кг | 60 |
|материал | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Выделения | 5 | 1:2 | 60 |
|жидкие | | | |
+———————————————+

10. Лизол марки Б (нафтализол) используют только для грубой
дезинфекции.
а) Для обеззараживания жидких выделений применяют горячие 4%
растворы в соотношении 1:2, выдерживая в течение 60 мин;
б) для обеззараживания надворных установок, выгребных ям,
помойниц применяют 10% растворы из расчета 1,5 л/кв.м;
в) для обеззараживания почвы применяют 10% растворы при норме
расхода 1,5 л/кв.м.

Related posts:

Отключение принудительного кондиционера Очистка кондиционера Chevrolet Lacetti Значок «Шевроле» с подсветкой

Все процедуры показаны на правой блок-фаре, левая снимается аналогично. Прежде отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Отворачиваем болты крепления переднего бампера, расположенные под номерным знаком, саморезы крепления бампера к верхней поперечине рамки радиатора. Также придется открутить винты под накладкой блок-фары, гайки и саморезы нижнего крепления бампера и саморезы крепления к грязезащитному щитку бампера (со стороны демонтируемой блок-фары)

 Сжав два фиксатора колодки, отсоединяем колодку проводов от разъема блок-фары. Отводим передний бампер так, чтобы получить доступ к нижним болтам крепления блок-фары…

Тем же инструментом отворачиваем два болта верхнего крепления блок-фары.

Сдвинув блок-фару вперед, отверткой поддеваем фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от пат­рона лампы указателя поворота…

…и снимаем блок-фару.

На заметку

Олег Гетманенко, редактор: – Лампы головного света на Chevrolet Niva – галогенные. При замене галогенок не касайтесь пальцами колб, так как жировые пятна могут вызвать местные потемнения стекла. Работайте в чистых перчатках. Если все же случайно дотронулись до лампы пальцами, протрите ее чистой ветошью, смоченной в спирте.
Помните: со временем лампы постепенно мутнеют, что приводит к потере мощности светового потока. Поэтому, если хотите чувствовать себя уверенно на ночной дороге, возьмите за правило регулярно менять лампы головного света, не дожидаясь, пока какая-то из них перегорит.

Related posts:

Снятие заднего бампера Chevrolet Lacetti Точки крепления массы в Шеви Нива ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА НА ШЕВРОЛЕ НИВА

Представляю вашему вниманию фото отчет » как лечить моторчик печки  «.

Пришло время мне добраться  до моторчика печки, я купил подшипник NRK 608D, всего за 150 р.  но японский.

и не забудте черкануть штрихом, на какую глубину запрессовывать подшипник

номер моторчика от т255 с кондеем

вот такой

ключиком на 8 откручиваем гайку

отвёрткой поддеваем и разжимаем защёлки, пойдут не легко

вот и щётки

когда всё снято и откручено, пытаемся снять вентель, туго но сходит!

т.к я уже его снимал много раз, всё готов!разжимаем пассатижами или круглогубцами, и это не легко, усы можно и сломать!я их вообще не сжимал обратно!так держится!

вот он этот подшипник

как я его выбивал, это был номер!смастерил упор из ножей, подвесил на стул, упёрся керником и сшыбал!фото нет!сбивается очень-очень туго!я рекомендую не как я, а всё делать съёмником!

запрессовывал подшипник через деревяшечку и с помощью молотка, но не сильными ударами!и ещё, что-бы лучше заходил подшипник смажте не много его маслом любым, хоть подсолнечным!

щётки, это вооще, одни нервы!советую их раздвинуть, и держа указательными палцами надеть на подшипник

, и поехали!т.к я этот моторчик снимал не один и не пять раз, всё было легко, но а тем кто задумает менять, для них есть отчёт!потому что в интернете нет информации как поменять подшипник, и как убрать противного сверчка!много писать не буду.а всю инфу напишу под фото!всем добра и тишины в салоне авто!жмём палец вверх

сам подшипник

Цена вопроса: 150 рублей

Related posts:

Как отремонтировать датчик скорости Chevrolet Aveo Отключения зуммера открытой двери Chevrolet Aveo Ремонт печки — работает только на максимуме.

Первым делом снял ручку и забрал с собой для оперативного вмешательства в ее внешность.

Что бы  снять ручку КПП нужно сначла снять кожух из штучной кожы, просто тяните его на себя, далее снимаем часть центральной консоли, опять же тяните на себя. Там все держится на защелки. Вы должны увидеть тоже что и на фото в низу, стрелкой показана защелка которая нам нужна.

Во вторых, нам надо потянуть за защелку(показано стрелкой) чтоб ее отщелкнуть от самого стержня КПП

 Если все сделали правильно то должно выглядеть вот так.

вот эта деталька,  она крепит всю конструкции ручки:

И так сняли мы ручку. Пора ей занятся вплотную.

Берем инструменты, я использовал ножовку и нож

срезаем резиновый шарик ножом .

ножовка пригодится  для срезки внутреннево шарика который уже из пластика.

По завершению пластических вмешательств мы получили вот такой результат

6. пришло время установить новый девайс. На рынках ничего интересного для себя не нашол. В тюнинг магазинах слишком дорого и наконец я нашол нечто среднее между качеством и ценой. Ручка конечно круглая но имеет вставки из натуральной кожи. 

После покупки поставил ручку КПП на место. Мне понравилось да и ручка подошла мне по цветы.

Ощущения при переключении передач этой ручкой КПП только положительные. 

Related posts:

ЗАМЕНА СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА КПП НА CHEVROLET AVEO Как заменить свечи зажигания Chevrolet Lacetti. Снятие обшивки Задних дверей.

сверлом ф 7 мм на обратной стороне снимаем так же небольшую фаску. Фаску делал для того, что бы было место для деформации металла заклёпки, т.к. расклёпывал практически заподлицо.

итог

— Поробуем открутить винты крепления барабанов.

Ударной отвёртки у меня нет, пробывал шуруповёртом, установив мах крутящий момент, не вышло — обернулись грани.
Но зная, что основное назначение данных винтов — это просто фиксировать тормозной барабан, когда снято колесо, а все усилия и моменты воспринимают основные 4 болта. По этому сверлом ф 7 мм, высверливаем шляпку винта, пока на сверле не остаётся кольцо-остаток шляпки.
Остатки винтов легко выкручиваются рукой или плоскогубцами. (винты обычные в смысле никакие не упрочнённые и некалёные)
Совет. Не партись с данными винтами, сразу высверливайте, а перед заменой купите 4 винта с резьбой М6 и длинной резьбовой части 10 мм.

Проверил заодно и состояние ступичного подшипника — всё в норме
Дальше всё просто разбирается. Из 4 накладок, только на правом колесе на одной колодке отклеился один край-

на фото видно, все остальный в норме.

Переставляем на новую колодку на штифт шайбу для механизма самоподвода

и собираем в обратной последовательности

Винты крепления как уже выше писал я высверливал, поискал у себя по баночкам-коробочкам и нашёл, что практически один в один подходят винты от старого шкафа, (это где препления боковинок и полок при помощи металических уголков) только они короче на 2 мм.

Вывод.
Работа ерундовая и простая на всё потрачено 4 часа. Клёпку лучше делать в 3 руки, больших навыков не требует и занимает на све колодки ну 40-45 мин от силы.

Related posts:

Отключения зуммера открытой двери Chevrolet Aveo Ремонт ABS Chevrolet AVEO Замена ступичного подшипника на Chevrolet Aveo

В один прекрасный день мне вконец надоел писк зуммера открытой двери и я решил устранить этот дискомфорт. Порыл немного в интернете понял что не все так сложно как себе представлял.

Вооружившись  простой крестовой отверткой приступил к операции под кодовым названием «ДОЛОЙ ЗУММЕР» .

Первое что сделал это окрутил 5 винтов чтобы снять кожух рулевой колонки.

Смотрите на фото снизу.

Закончив откручивать винты снял верхний кожух

После этого снимаем нижний кожух. Все как на фото.

На картинке снизу видим кнопку которая отвечает за подачу сигнала когда ключ в замке зажигания (кнопка обведена красным) . Красной стрелкой показано куда подключена кнопка

Тут то нам и пригодится отвертка.  Нею я разъединил два разъема которые защёлкнуты друг в друга.

Сами раземы, дабы избежать стука при вибрации, на всякий случай заизолировал к проводам идущем из рулевой.

Все собираем в обратном порядке.

Как бы все. Мы избавились от дискомфорта пищащего зумера, при этом сохранив все функции системы.

При открытии дверей габариты и подсветка ГАСНЕТ.  Как бы все работает как и работало но без звука

Надеюсь этот фото отчет будет полезен для автолюбителей и труд не пропадет даром!

Related posts:

Отключение сигнала ключа зажигания при открытой двери Ремонт ABS Chevrolet AVEO Ремонт рулевой рейки без ГУР на Chevrolet Aveo

Обычная ситуация: хозяин «Шевроле Авео» перегрел двигатель объемом 1,5 л. Понятно, после этого обнаружив «двойной уровень масла» в картере – и обратился за помощью к гаражному авторитету. Тот взялся помочь за недорого, и вот уже в моторе новая прокладка головки блока цилиндров, свежее масло и антифриз. Хозяин доволен: можно ездить. Но через несколько дней отметки на щупе вновь утонули. Почему?

Причина  проста: мужчины не сообразили, что головка из-за перегрева двигателя покоробилась – снизу вогнута корытцем. Поэтому ремонт, сведенный лиш к замене прокладки, оказался косметическим.

Что же это такое – перегрев двигателя ? Если в уличной пробке мотор нагрелся сильнее обычного и гудит включившийся вентилятор, не стоит паниковать. Это нормальная работа системы охлаждения. Другое дело, если вентилятор не включается и температура неуклонно лезет вверх. Когда зашкалит а из-под капота вырвется перегретый пар, не стоит рассчитывать, что это просто шутки неисправных датчиков, – скорей выключайте двигатель.  Спровоцировать неприятность способен также грязный (внутри и снаружи) радиатор, неисправный термостат, поломка помпы, обрыв ремня грм ее привода (там, где он отдельный) и многое другое. И нередко – разгерметизация системы, вед при отсутствии избыточного давления жидкости кипит уже при 100 градусах, тогда как современные моторы оптимально работают при более высоких температурах – так настроены.  Температура охлаждающей жидкости не постоянна, но должна оставаться в заданных конструктором пределах. Но каких? В работающем двигателе жидкость нагрета почти до кипения но кипеть не должна. Вот такой тонкий баланс Пока рубашка охлаждения омывается жидкостью все лишние калории теплоты рассеивает радиатор. И детали двигателя, испытывая лишь упруги деформации, благоденствуют. Но если жидкость закипит – беда.

Процесс часто начинается на входе в помпу перед крыльчаткой, где статическое давление жидкости самое низкое. Пар, попадающий на лопасть крыльчатки, снижает ее напор. Замедляется циркуляция, и, если теперь жидкость закипит в рубашке охлаждения, это уже катастрофа: теплоемкость пара ничтожна, температуры деталей неудержим лезут вверх – особенно тех, что в середине головка блока. Но в ее ажурной конструкции все связано внутренние, самые горячие стенки стремятся расшириться сильнее наружных, а те мешают! В результате внутренние сжаты, а внешние растянуты. Чем больше разность температур, тем сильнее это противоречия и тем скорее напряжения наиболее горячих точек металла достигнут предела текучести. И тогда головка получит необратимую пластическую деформацию. Ее привалочная поверхность (в прошлом плоская) приобретает форму вогнуто го внутрь корытца.

Чем проверяем? Спец инструмент дорог. Нам хватает хорошей стальной линейки с набором щупов.

При глубине «корытца» не более 0,05 м обычно достаточно заменить прокладку. Если его глубина не превышает 0,3 мм, фрезеруем привалочную поверхность головки, проверяем герметичность клапанов. Если нужно, притираем. А при деформации до 0,5 мм в дополнение к упомяну тому фрезеруем и седла клапанов, которые наверняка ощутимо деформированы. При еще больше короблении головку чаще всего бракуют.

А что с распредвалами? Не будем говорит о страшном – когда поршни и камеры сгорания плавятся, а распредвалы свариваются с головкой намертво. Тут уж впору покупать новый двигатель а прежний – на погост. Если же нейтрализатор еще не кашляет расплавленным алюминием, то кулачковому валу обычно хватает зазоров в постелях чтобы выполнять свои функции. Хотя, конечно каждый случай ремонта индивидуален. Что касается упомянутого двигателя «Фабии», то он не по лучил столь страшных повреждений. Поверхность прилегания головки к блоку пришлось фрезеровать на глубину всего 0,15 мм, герметичность клапанов нарушена не была.

Но не забудем, что у «Авео» «мокрые» гильзы. Еще при разборке стало ясно: охлаждающая жидкость текла в картер не через прокладку головки (тогда на поршнях были бы видны промоины) а уходила низом – через медные уплотнительные кольца гильз. Вот и гильзы второго и третьего цилиндров слегка приподняты и от руки шевелятся Значит, под них могли попасть твердые частицы, тогда утечка закономерна и еще не побеждена. Поэтому мы сняли поддон, извлекли гильзы, выбросили старые медные кольца и, хорошенько очистив посадочные места, поставили новые. Собирали двигатель в полной уверенности что теперь все будет в порядке. А перегрева двигателя и последствий больше не будет

Видео Инструкция, причины и последствия перегрев двигателя автомобиля

Watch this video on YouTube.

Related posts:

Что проверять при покупке автомобиля? Шумо/Вибро изоляция автомобиля Замена помпы Chevrolet Aveo