Related posts:
]]>
Но все по порядку.
Сначала мы вывесили заднюю часть мышины.
Для этого я своим домкратом поочереди потдомкрачивал задние колеса, за рычаги (крепления), к которым крепится нижняя часть аммортизаторов. И под бока машины подложили колеса. На низ большие, а на них мои задние и чтобы не повредить резину, сверху на колеса положили доски. Вот так это выглядело.
За месяц до этого я менял в автосервисе сальник задней левой полуоси и уже тогда узнал как трудно выбить полуось. Сначала снимаем колесо, потом откручиваем два болта, которыми крепится тормозной барабан. Они расположены с наружной стороны барабана. Ручник должен быт отпущен и можно даже ослабить натяжения троса ручника (под днищем). Снимаем барабан. Для этого можно те-же болты закрутить в 2 другие дырки с резьбой и она выдавят наружу барабан. Колодки снимать не нужно, они не помешают. Далее с задней стороны откручиваем 4 гайки, которыми к мосту крепится ступица. 3 из которых крепят сзади к мосту еще и кронштейн, к которому прикручена нижняя часть амортизатора. Тут может показаться, что пару болтов недоступны, но на самом деле все нормально откручивается обычным рожковым ключем. Если он с одной стороны не цепляется за гайку, нужно завести его с другой стороны. Амортизатор при этом откручивать не нужно.
Теперь самое простое — вытащить полуось. То что пишут в книге — надеть колесо и за него вытянуть полуось — полная ерунда. В данном случае понадобился специальный съемник. В автосервисе это была трубка в виде буквы «П» с очень длинными ножками, длиной более метра, на концах которых приварены ушки. Эти 2 ушка приворачиваем к шпилькам, к которым крепится колесо и буква «П» становится как бы продолжением оси. Между ножками заводим кувалду и бьем ей по направлению от ступицы вдоль продолжения оси по внутренней части перкладины буквы «П». В автосервисе мы лупили так поочереди около часа. Я уже думал что не сможем выбить и даже собирался все назад закручивать. Но потом представил, что в другом сервисе ничего лучшего не будет и так-же придется выбивать и еще с большей силой лупил кувалдой. В конце концов полуось вылетела. И в Лебедушке я сразу сказал, что без съемника и кувалды не обойтись. Так и вышло. С собой у них подобного съемника не было, поэтому быстро сварили другой. Взяли длинный толстый прут. К одному концу приварили перпендикулярно толстую пластину, в которой просверлили 2 отверстия под шпильки. Взяли кусок большого швеллера в качестве груза. Прослверлили в нем отверстие и насадили его на прут. Другой конец прута заварили небольшим куском железа, чтобы швеллер не снимался. Надели эту конструкцию на шпильки и она тоже стала как продолжение полуоси. Швеллером начали бить от ступицы вдоль прута в противоположный заваренный конец, чтобы выбить полуось. Левая полуось, которую до этого снимали, выскочила сразу. А правая не потдавалась. Тогда начали кувалдой бить по швеллеру в направлении от ступицы. Опять же я сам в конце концов выбил эту полуось (мне то это нужно было больше всех
А такая проблема заключалась в том, что наружная часть подшипника и посадочное место его в мосту были покрыты ржавчиной, вот он и не хотел вылазить.
Вот как выглядит выскочившая полуось:
Вот ее конец со стороны ступицы весь в ржавчине вместе с подшипником:
А это посадочное место подшипника в мосту:
Колодки для снятия полуоси не мешают:
Все, это было самое сложное.
А дальше все просто.
Открутили кардан от заднего редуктора. Не забыли отметить взаимное расположение, чтобы потом прикрутить кардан в том-же положении. Открутили покругу болты, которыми редуктор крепится к мосту и вынули редуктор. Если заглянуть внутрь моста, то там ничего не остается, как пустая консервная банка:
Закрепили корпус редуктора в тисках:
Остается открутить дифференциал. Но не нужно спешить. Многие переживают по поводу настройки при установки нового дифференциала. Да настраивать нужно и неважно самоблок это или обычный дифференциал. Как видно на фотографиях, к дифференциалу прикручена большая шестерня (как юбка по периметру). Ее вращает другая шестерня, которая идет от кардана внутри редуктора. Если снять дифференциал, то мы ее увидим:
Так вот настройка заключается в том, чтобы между этими шестеренками был определенный зазор. Для этого нужен специальный инструмен и замер всяких микрометров, нанометров Но в Лебедушке ничего такого нет и не использовалось. А настраивалось все по старому образцу. Т.е. прежде чем снимать старый дифференциал с редуктора, мастер его держал руками, чтобы он не двигался и вращая/качая немного взад и вперед за фланец, к которому крепится кардан определил какой был люфт. И рисками на фланце и корпусе редуктора пометил его. Там было что-то около миллиметра, двух. При сборе нового добивались, чтобы люфт был таким-же или чуть меньше. Вот практически и вся настройка
На дифференциал с двух сторон надеты роликовые конусообразные подшипники:
На них надеты кольца (стопорные или прижимные, незнаю как правильно называются), за которые пару больших гаек (если их так можно назвать) сжимают и фиксируют подшипники. Эти гайки представляют собой кольцо, с наружной стороны которого резьба, а с внутренней большие зубцы, за которые и можно крутить их. Гайки эти вкручиваются по резьбе в проушины редуктора. Эти проушины разбираются на 2 части:
Перед разборкой проушин, так-же можно пометить взаимное положение половинок, чтобы после сборки половинки внутренней резьбы правильно сошлись. В принципе из фотографий все видно.
Подшипники с дифференциала снялись достаточно легко. Осталось переставить на новый самоблок шестерню и подшипники и все собрать в обратном порядке:
Казалось все трудности уже преодолены и цель уже близка и ее уже можно было ухватить за хвост. Но не тут-то было! Тут произошол самый настоящий облом! Подшипники не надевались на новый самоблок. После замеров выяснилось, что посадочное место для подшипников на Тольятинском самоблоке на 3мм (примерно, точно не помню) больше чем на родном или Нижненовгородском! И все это выяснилось после стольких трудов
Пришлось звонить в ниваклуб. И они подтвердили, что нужны другие подшипники. Сказали это так, как будто это само собой разумеется. Как будто все это знают. Вот останови любого прохожего ребенка и он скажет — да, для этих самоблоков нужны другие подшипники
А я ведь при покупке досконально все спрашивал о замене. И спрашивал, не нужно ли чего дополнительного. И мне сказали что ничего не нужно и что самоблок просто меняется на стандартный диф.
Но делать нечего, я попросил сообщить номер подшипника и помчался по магазинам искать его. Нужен был точно такой-же подшипник, только с внутренним диаметром на 3мм больше. В автозапчастях нигде такого не было. Мне правда показывали подшипник с подобным номером, но он в несколько раз был больше нужного. В конце концов помогли люди из Лебедушки и подсказали магазин, в котором торгуют одними подшипниками. Там мне сказали — пожалуйста, есть любой! Прям камень с души упал. Оплатил покупку и пошел на склад получать. Какое-же было мое удивление, когда мне вынесли такие-же огромные подшибники, которые мне предлагали в автозапчастях. Как я теперь понимаю, в ниваклубе мне сообщили не тот номер. Тогда я взял предусмотрительно захваченный с собой старый подшипник и стал лазить по полкам склада и искать по образцу необходимый. И я его нашел!!! Я никогда не думал, что буду так счастлив, найдя какой-то там подшипник )) Измерения штангельциркулем подтвердили правильность моей находки.
Вот они. Если я не ошибаюсь, то слева старый, а справа новый, нужный для Тольятинских самоблоков:
Новый с номером 7107 на конце.
Дальше все пошло как по маслу. Установили новые подшибники, собрали все в редуктор и начали настраивать:
Если правую гайку вкручивать, а левую выкручивать (смотри вышеприведенные фото), то диф. смещается влево и большая шестерны дифа отходит от шестерни кардана, если наоборот, то диф. смещается вправо и шестерни приближаются. Постепенно так манипулируя добиваемся, чтобы люфт в шестернях и следовательно зазор были такими-же, как и на старом/родном дифе (определяем это по заранее намеченным рискам на корпусе редуктора и фланце крепления кардана). Кроме этого еще можно одновременно закручивать обе гайки и тогда оба подшипника на дифе затягиваются, а если раскручивать, то ослабляются. Кроме зазора в шестернях, необходимо, чтобы и подшипники были правильно затянуты. Это определяли так. Затягивали как можно сильнее и крутили фланец крепления кардана, при этом вращался диф. и соответственно подшипники. Если подшипники перетянуты, то пальцами чувствовалось уже неравномерное вращение, а такое типа тр-р-р (подшибники не гладко вращаются, рукой это чувствуется). Тогда ослабляли. Таким образом подбирали, чтобы подшипники были как можно сильнее затянуты, но вращались свободно. Это похоже на регулировку ступичных гаек. И конечно постоянно проверяли зазор/люфт шестеренок. В общем ничего сложного. Осталось зафиксировать регулировочные гайки, зажав посильнее проушины в которых они установлены и прикрутив железный уголок, который не дает кайкам открутится. После этого смазали герметиком редуктор, добавили к этому прокладку и установили все на машину в обратном порядке.
Еще один важный момент. После выбиваний полуосей кувалдой и с учетом того, что выскочившая полуось повисает на сальнике, сальник деформируется. Предусмотрев это я заранее подготовил сальники полуосей и при сборке установил новые (не забыв снаружи смазать герметиком, а внутреннюю рабочую поверхность литолом).
В приинципе я всей работой доволен. Всю работу делал один достаточно молодой паренек, но видно что хорошо разбирается в своем деле и рука уже набита. Ну и я сам помогал. Единственно, что меня смущает, это ржавчина на ступице и вокруг подшипников полуосей и в их посадочных местах. Но и в астосервисе и в Лебедушке сказали, что ничего страшного. Подшипники легко вращаются, изнутри чистые и смазываются масловм из редуктора. Поэтому какую-то специальную обработку не делали. Так, немного протерли ржавчину и смазали трансмиссионным маслом.
Самоблок я выбрал Тольятинский. Внешне он выглядит гораздо качественнее сделанным, чем Нижний Новгород. Это видно даже на фотографиях (Тольятинский слева):
Н.Н. сделан как бы из обычного железа, не очень аккуратно и похож даже на Б.У.-шный (хотя он новый и я несколько штук смотрел — все такие). А Тольятинский очень аккуратно сделан, весь такой черный, как из вороненой стали, с аккуратными проточками и дополнительными отверстиями сбоку, по окружности коорпуса, для лучшей циркуляции масла. Кроме того в ниваклубе сказали, что им попадались такие самоблоки Н.Н. , у которых отверстия для крепления большой шестерни просверлены криво и некоторые не совпадают с отверстиями на шестерне. Почти тоже самое мне подтвердили и в Лебедушке. У них тоже попадался самоблок, отверстия в котором не подходили (правда не для нивы) и их пришлось растачивать. Хотя по работе уже установленных на машины самоблоков и их работе претензий никто не высказал. Ни у кого они не ломались. Так что и Н.Н. в принципе можно ставить. Ну и еще сказали, что вообще Тольятинские запчасти покачественнее других будут.
Еще одна деталь. На сайте ниваклуба в продаже есть самоблоки с 24 и с 22 шлицами. Как они сказали назад идут с 22, а вперед с 24 шлицами. Вот форографии шлицов внутри самоблока и шлицов на конце задней полуоси:
Можно посчитать, что их 22. А впереди получается должно быть 24 (как я понял).
Т.о. если все это знать и иметь съемник для выбивания полуосей, ну или быть уверенным, что вы сможете их вытащить, то установку самоблока можно сделать и самому, без помощников и даже без ямы/эстакады.
На всю работу у нас ушло часов 5 и это с учетом бегания по магазинам в поисках подшипников и подготовки съемника.
_________________
Вадим
На фотографиях, которые есть, вроде и не много снега кажется. Возможно даже это и не показатель и без самоблока я тут-же проехал. Но тем не менее я ехал не по ровной дороге и местами на буграх мог попасть на диагональное вывешивание. Но оно исчезло как факт. Когда машина совсем останавливалась, у нее крутились минимум 3 колеса — 2 задних и одно переднее. Но просто из-за сугробов я не застревал. Когда машина упиралась в сугроб и не ехала, я сдавал немного назад и с разгона преодолевал сугроб и продолжал движение. Один раз только попалась высокая насыпь снега над углублением и я там сел. Машина вперед из-за снега не шла и назад тоже даже не шулохнулась. При этом снега было столько, что дверь еле смог открыть. За мной шла еще одна машина и товарищ подошёл помочь. Попытался толкнуть вперед, потом назад, но 3 колеса крутились а машина даже на миллиметр не шелохнулась. Тогда он пошел за своей машиной, чтобы подьехать поближе и дернуть тросом. А пока я его ждал, я подумал что особо сильно не закопаюсь, если еще по буксую, тем более это снег, который достаточно легко разгрести лопатой. И я начал пытаться трогаться вперед, потом назад. Попыток 10 наверное машина вообще не шевелилась, а потом потихоньку начала дергаться назад. Еще пару таких рывков и подхватив машина полезла назад и вылезла. И все таки у меня ощущение, что это благодаря самоблоку. И вообще вылазить назад стало намного лучше. А вот конкретно я застревал в снегу только тогда, когда под снегом оказывалась глубокая застывшая колея от трактора. При этом тоже крутились на месте 3 колеса, а машина висела на пузе (точнее на рычагах). А под колеса вообще можно было рукой подлезть — они вообще в воздухе висели (колеи очень глубокие были). Я даже не понимаю как умудрился до того места доползти. Вот тут уже приходилось потдомкрачивать колеса и подкладывать срубленные в кустарнике деревца, чтобы колеса получили опору.
Т.о. я проехал везде где захотел и куда глаза глядели. Грязи, когда я катался, еще не было, так что про грязь пока ничего сказать не могу. По обычной дороге машина как ездила так и ездит, вообще никаких проблем. Ездил уже по трассе так-же под 140 и ничего отличительного не заметил по сравнению со старым дифом. Дополнительных звуков из заднего моста нет (да вообще его не слышно).
Related posts:
]]>
Первонаперво накидал эскиз и приобрел трубу водопроводную диаметром 15 мм. длиной 6 м. после нарезал заготовки согнул и сварил на работе , после припер всю конструкцию в гараж и покрасил,
далее ножки для крепления полозьев усадил термоусадочной трубкой ,
после приобрел в электромагазине 2 перфорированных П образных профиля шириной 50 мм длиной 2м обрезал их по 1350 мм чтобы за бампер не выглядывали. в гараже нарыл 8 автомобильных хомутов 12-26 и с помощью них присоединил профиль к кронштейну.
Далее сделал крепежные ленты чтобы кронштейн на запаске не болтался из стяжек для груза с шириной ленты 30 мм пришлось немного поработать швеей мотористкой !
Навесил на запаску и проверил первым делом работу заднего стеклоочистителя так как между кронштейном и поводком дворника очень малое расстояние, но мой расчет оказался правильным, зазор оказался в пределах 1 см.
далее притянул кронштейн ремнями поставил 2 велосипеда все подогнал и отрегулировал , притянул велики эластичными стяжками для груза к запаске вроде все держится основательно ничего не болтается и не трет друг об друга (заглушку запаски предварительно снимал так как в нее упирается педаль велосипеда) , заглянул в магазин фрирайд что у гудвина чтоб купить 2 простых катафота на торчашие полозья, но симпатичная девушка продавец сказала что на них цены нет и дала мне их бесплатно за что ей огромное человеческое спасибо после катафоты были присвенячены на свое место и кронштейн на 98 % готов
Ну и о вкусном – бюджет постройки
Труба 15х6000 – 1шт – 260руб.
Профиль П образный перфорированный 50х2000 — 2 шт – 400руб(200+200)
Хомут автомобильный 12-26 -8 шт. были в гараже — бесплатно
Грунтовка автомобильная в баллоне -1 шт – 100руб.
Краска автомобильная в баллоне – 1 шт -190руб.
Термоусалочная трубка 12-26мм – 2 метра – 98руб.
Стяжка для груза 30х5000 -2 шт – 460 руб (230+230)
Ремешки для колес — остались от пластиковых лыж – бесплатно!
Стяжки эластичные были в употреблении давно – бесплатно!
Услуги швеи мотористки – бесплатно!
ИТОГО : 1508 руб.
Эскиз изделия прилагается! 
Размеры по верхней части кронштейна даны внутренние !!! чтобы он плотно сел на запасное колесо !!!
Внутренний размер 500 можно и увеличить но велика вероятность цепляния дворника за металл кронштейна.
P.S. У мню 2 велосипеда 1- 18 кг, 2-14 кг детский, вес обеих кронштейн выдерживает нормально!
Всем удачи!
Related posts:
]]>
Этот материал взят со старого форума. Выложил товарищ Beim. Хотя изначально источник находится на братском украинском форуме. Искать не буду, выложу как есть. Думаю на меня не обидятся.
Я не считаю это руководством к пользованию и, так как сам не пробовал, настоятельно рекомендовать не буду. Но в качестве информации будет полезно.
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать что б пропал запах из кондиционера Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 0,5 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Главного санитарно-
эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР
А.В.ПАВЛОВ
от 26 августа 1970 г. N 855-70
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИЗОЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
1. Лизол выпускается промышленностью двух видов: марок А и В.
Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого
хозяйственного (натриевого) мыла.
Лизол марки В (нафтализол) — смесь фенолов и мыла
нафта-асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.
Лизол — буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с
резким запахом фенола. Содержание фенолов в лизоле определяется
видом для марки А (лизол санитарный), оно составляет 50%; для
марки Б (нафтализол) — 32%. Дезинфицирующими агентами в лизоле
является смесь фенола, крезола и ксиленола. Лизол хорошо растворим
в воде, особенно нагретой до 50ё и выше. Водные растворы лизола А
прозрачны или слегка опалесцируют, пенятся. Растворы лизола Б
(нафтализола) мутны, опалесцируют и обладают маркостью.
2. растворы лизола А бактерицидны в отношении вегетативных
форм микроорганизмов: 2% растворы лизола вызывают гибель
вегетативных форм микроорганизмов 5-10 мин. Спорицидным действием
лизол на обладает. Наличие белковых примесей ослабляет
дезинфицирующее действие лизола.
3. Лизол А (санитарный) используют для текущей и
заключительной дезинфекции при кишечных и капельных группах
инфекций для обеззараживания помещения, предметов обстановки,
белья, выделений.
4. Помещение орошают из расчета 500 мл/кв.м.
5. Белье поштучно погружают в раствор из расчета 4 л на 1 кг
веса белья (при холере — 5 л/кг). Замоченное белье после
дезинфекции прополаскивают водой до исчезновения желтизны.
6. Игрушки (мелкие) погружают в раствор, препятствуя их
всплыванию, крупные игрушки обильно орошают. После обеззараживания
игрушки промывают водой.
7. Ванны, унитазы, раковины орошают двукратно с интервалом 14
минут.
8. Растворы лизола А применяют для обеззараживания жидких
выделений (жидкие фекалии, рвотные массы, моча) при соотношении
1:2.
9. При проведении обеззараживания растворами лизола А
руководствуются следующими режимами:
+———————————————+
| Объект |Концентра-| Норма | Экспози- |
| обеззаражи- |ция р-ра,%|расхода| ция, мин |
| вания | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Помещение и| 5 | 500 | 20 |
|жесткая мебель| |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Белье и др. | 3 | 4-5 | 30 |
|мягкие вещи | | л/кг | |
|—————+———-+——-+———-|
|Унитаз, ванны,| 5 | 500 | 30 |
|раковина | |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Уборочный | 5 |4 л/кг | 60 |
|материал | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Выделения | 5 | 1:2 | 60 |
|жидкие | | | |
+———————————————+
10. Лизол марки Б (нафтализол) используют только для грубой
дезинфекции.
а) Для обеззараживания жидких выделений применяют горячие 4%
растворы в соотношении 1:2, выдерживая в течение 60 мин;
б) для обеззараживания надворных установок, выгребных ям,
помойниц применяют 10% растворы из расчета 1,5 л/кв.м;
в) для обеззараживания почвы применяют 10% растворы при норме
расхода 1,5 л/кв.м.
Related posts:
]]>
Все процедуры показаны на правой блок-фаре, левая снимается аналогично. Прежде отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Отворачиваем болты крепления переднего бампера, расположенные под номерным знаком, саморезы крепления бампера к верхней поперечине рамки радиатора. Также придется открутить винты под накладкой блок-фары, гайки и саморезы нижнего крепления бампера и саморезы крепления к грязезащитному щитку бампера (со стороны демонтируемой блок-фары)
Сжав два фиксатора колодки, отсоединяем колодку проводов от разъема блок-фары. Отводим передний бампер так, чтобы получить доступ к нижним болтам крепления блок-фары…
Тем же инструментом отворачиваем два болта верхнего крепления блок-фары.
Сдвинув блок-фару вперед, отверткой поддеваем фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от патрона лампы указателя поворота…
…и снимаем блок-фару.
На заметку
Олег Гетманенко, редактор: – Лампы головного света на Chevrolet Niva – галогенные. При замене галогенок не касайтесь пальцами колб, так как жировые пятна могут вызвать местные потемнения стекла. Работайте в чистых перчатках. Если все же случайно дотронулись до лампы пальцами, протрите ее чистой ветошью, смоченной в спирте.
Помните: со временем лампы постепенно мутнеют, что приводит к потере мощности светового потока. Поэтому, если хотите чувствовать себя уверенно на ночной дороге, возьмите за правило регулярно менять лампы головного света, не дожидаясь, пока какая-то из них перегорит.
Related posts:
]]>
Как то решил расточить ГБЦ. нашел шаровидные бур фрезы нужного диаметра и приступил к расточке гбц. Сильно не углубляясь в детали постараюсь описать свои действия.
На фото врезы
Первое, это сточил клапана до Т-образной формы для лучшего прохождения воздушного потока. Клапана брал стандартные, только впускное седло расточено с 33 до 34 мм сам клапан размером 37мм так что фаска получается как раз 1.5мм. Выпускное седло сток.
Нашёл мощную низкооборотистую дрель (у простой силенок маловато )
И начал свой тюнинг :).
Вот стандартные каналы. размер впуска 29мм. выпуска 27.5
Самое сложное стачивать наплывы от выпускных направляющих клапанов их нужно стачить полностью что бы потом при прохождении бур фрезой не уйти в сторону!!!
Вот фото слева стандартный выпускной канал с наплывом, справа расточенный, готовый 30мм.
Впуск соответственно 35мм
Вот что получилось.
Самое узкое место во впуске, это впускной коллектор, тоже был расточен до 32мм где подлез, ближе к гбц около форсунок 34мм. до них сантиметра два на 35мм. Глубже нельзя (только 32мм.) уплотнительное кольцо форсунок не даст!!!
Фото уже расточенного
Вот почему нельзя точить больше, будет задето посадочное место уплотнительной резинки форсунки!!
и самое главное перед установкой состыковал гбц с впускным и выпускным коллектором, в стандарте у меня были сильные несостыковки на выпускном канале. Выпускной коллекто не точился.
Мозги бош 7.0(ошибок нет!), нейтрализатор удалён, установлены регулеровочные болты вместо гидрокомпенсаторов, пока 213 РВ,
По ощущениям до 3000об. без изменений, после тяга чуть лучше чем раньше, по ощущениям где то 100л.с. разгон до ста не измерял, но где то 14 сек. Как измерю отпишу, ближе к лету, самому интересно.
Related posts:
]]>
В задний мост установил самоблокирующийся дифференциал. Устанавливали в мастерской джип-клуба. У них не было подемников поэтому все делали на обычной яме и фактически без каких-либо дополнительных инструментов и приспособлений. Так что все это можно было сделать и самостоятельно на любой яме или эстакаде и даже вообще без них, хоть в поле Машина у нас достаточно просто устроена и в большинстве случаев ремонт или модернизация сложностей не вызывает. По крайней мере если кто-то менял сальники на задних полуосях, запросто сможет установить и само блок. Самая сложная операция при этом, как я считаю, это выбить задние полуоси. Но все по порядку. Сначала мы вывесили заднюю часть машины. Для этого я своим домкратом по очереди потдомкрачивал задние колеса, за рычаги (крепления), к которым крепится нижняя часть амортизаторов. И под бока машины подложили колеса. На низ большие, а на них мои задние и чтобы не повредить резину, сверху на колеса положили доски. Вот так это выглядело. За месяц до этого я менял в автосервисе сальник задней левой полуоси и уже тогда узнал как трудно выбить полуось. Сначала снимаем колесо, потом откручиваем два болта, которыми крепится тормозной барабан. Они расположены с наружной стороны барабана. Ручник должен быт отпущен и можно даже ослабить натяжения троса ручника (под днищем). Снимаем барабан. Для этого можно те-же болты закрутить в 2 другие дырки с резьбой и она выдавят наружу барабан. Колодки снимать не нужно, они не помешают. Далее с задней стороны откручиваем 4 гайки, которыми к мосту крепится ступица. 3 из которых крепят сзади к мосту еще и кронштейн, к которому прикручена нижняя часть амортизатора. Тут может показаться, что пару болтов недоступны, но на самом деле все нормально откручивается обычным рожковым ключем. Если он с одной стороны не цепляется за гайку, нужно завести его с другой стороны. Амортизатор при этом откручивать не нужно. Теперь самое простое — вытащить полуось. То что пишут в книге — надеть колесо и за него вытянуть полуось — полная ерунда. В данном случае понадобился специальный съемник. В автосервисе это была трубка в виде буквы «П» с очень длинными ножками, длиной более метра, на концах которых приварены ушки. Эти 2 ушка приворачиваем к шпилькам, к которым крепится колесо и буква «П» становится как бы продолжением оси. Между ножками заводим кувалду и бьем ей по направлению от ступицы вдоль продолжения оси по внутренней части перкладины буквы «П». В автосервисе мы лупили так поочереди около часа. Я уже думал что не сможем выбить и даже собирался все назад закручивать. Но потом представил, что в другом сервисе ничего лучшего не будет и так-же придется выбивать и еще с большей силой лупил кувалдой. В конце концов полуось вылетела. И в Лебедушке я сразу сказал, что без съемника и кувалды не обойтись. Так и вышло. С собой у них подобного съемника не было, поэтому быстро сварили другой. Взяли длинный толстый прут. К одному концу приварили перпендикулярно толстую пластину, в которой просверлили 2 отверстия под шпильки. Взяли кусок большого швеллера в качестве груза. Прослверлили в нем отверстие и насадили его на прут. Другой конец прута заварили небольшим куском железа, чтобы швеллер не снимался. Надели эту конструкцию на шпильки и она тоже стала как продолжение полуоси. Швеллером начали бить от ступицы вдоль прута в противоположный заваренный конец, чтобы выбить полуось. Левая полуось, которую до этого снимали, выскочила сразу. А правая не потдавалась. Тогда начали кувалдой бить по швеллеру в направлении от ступицы. Опять же я сам в конце концов выбил эту полуось (мне то это нужно было больше всех А такая проблема заключалась в том, что наружная часть подшипника и посадочное место его в мосту были покрыты ржавчиной, вот он и не хотел вылазить. Вот как выглядит выскочившая полуось:
Вот ее конец со стороны ступицы весь в ржавчине вместе с подшипником:
А это посадочное место подшипника в мосту:
Колодки для снятия полуоси не мешают:
Все, это было самое сложное. А дальше все просто. Открутили кардан от заднего редуктора. Не забыли отметить взаимное расположение, чтобы потом прикрутить кардан в том-же положении. Открутили покругу болты, которыми редуктор крепится к мосту и вынули редуктор. Если заглянуть внутрь моста, то там ничего не остается, как пустая консервная банка:
Закрепили корпус редуктора в тисках:
Остается открутить дифференциал. Но не нужно спешить. Многие переживают по поводу настройки при установки нового дифференциала. Да настраивать нужно и неважно самоблок это или обычный дифференциал. Как видно на фотографиях, к дифференциалу прикручена большая шестерня (как юбка по периметру). Ее вращает другая шестерня, которая идет от кардана внутри редуктора. Если снять дифференциал, то мы ее увидим:
Так вот настройка заключается в том, чтобы между этими шестеренками был определенный зазор. Для этого нужен специальный инструмен и замер всяких микрометров, нанометров Но в Лебедушке ничего такого нет и не использовалось. А настраивалось все по старому образцу. Т.е. прежде чем снимать старый дифференциал с редуктора, мастер его держал руками, чтобы он не двигался и вращая/качая немного взад и вперед за фланец, к которому крепится кардан определил какой был люфт. И рисками на фланце и корпусе редуктора пометил его. Там было что-то около миллиметра, двух. При сборе нового добивались, чтобы люфт был таким-же или чуть меньше. Вот практически и вся настройка На дифференциал с двух сторон надеты роликовые конусообразные подшипники:
На них надеты кольца (стопорные или прижимные, незнаю как правильно называются), за которые пару больших гаек (если их так можно назвать) сжимают и фиксируют подшипники. Эти гайки представляют собой кольцо, с наружной стороны которого резьба, а с внутренней большие зубцы, за которые и можно крутить их. Гайки эти вкручиваются по резьбе в проушины редуктора. Эти проушины разбираются на 2 части:
Перед разборкой проушин, так-же можно пометить взаимное положение половинок, чтобы после сборки половинки внутренней резьбы правильно сошлись. В принципе из фотографий все видно. Подшипники с дифференциала снялись достаточно легко. Осталось переставить на новый самоблок шестерню и подшипники и все собрать в обратном порядке:
Казалось все трудности уже преодолены и цель уже близка и ее уже можно было ухватить за хвост. Но не тут-то было! Тут произошол самый настоящий облом! Подшипники не надевались на новый самоблок. После замеров выяснилось, что посадочное место для подшипников на Тольятинском самоблоке на 3мм (примерно, точно не помню) больше чем на родном или Нижненовгородском! И все это выяснилось после стольких трудов Пришлось звонить в ниваклуб. И они подтвердили, что нужны другие подшипники. Сказали это так, как будто это само собой разумеется. Как будто все это знают. Вот останови любого прохожего ребенка и он скажет — да, для этих самоблоков нужны другие подшипники А я ведь при покупке досконально все спрашивал о замене. И спрашивал, не нужно ли чего дополнительного. И мне сказали что ничего не нужно и что самоблок просто меняется на стандартный диф. Но делать нечего, я попросил сообщить номер подшипника и помчался по магазинам искать его. Нужен был точно такой-же подшипник, только с внутренним диаметром на 3мм больше. В автозапчастях нигде такого не было. Мне правда показывали подшипник с подобным номером, но он в несколько раз был больше нужного. В конце концов помогли люди из Лебедушки и подсказали магазин, в котором торгуют одними подшипниками. Там мне сказали — пожалуйста, есть любой! Прям камень с души упал. Оплатил покупку и пошел на склад получать. Какое-же было мое удивление, когда мне вынесли такие-же огромные подшибники, которые мне предлагали в автозапчастях. Как я теперь понимаю, в ниваклубе мне сообщили не тот номер. Тогда я взял предусмотрительно захваченный с собой старый подшипник и стал лазить по полкам склада и искать по образцу необходимый. И я его нашел!!! Я никогда не думал, что буду так счастлив, найдя какой-то там подшипник )) Измерения штангельциркулем подтвердили правильность моей находки. Вот они. Если я не ошибаюсь, то слева старый, а справа новый, нужный для Тольятинских самоблоков:
Новый с номером 7107 на конце. Дальше все пошло как по маслу. Установили новые подшибники, собрали все в редуктор и начали настраивать:
Если правую гайку вкручивать, а левую выкручивать (смотри вышеприведенные фото), то диф. смещается влево и большая шестерны дифа отходит от шестерни кардана, если наоборот, то диф. смещается вправо и шестерни приближаются. Постепенно так манипулируя добиваемся, чтобы люфт в шестернях и следовательно зазор были такими-же, как и на старом/родном дифе (определяем это по заранее намеченным рискам на корпусе редуктора и фланце крепления кардана). Кроме этого еще можно одновременно закручивать обе гайки и тогда оба подшипника на дифе затягиваются, а если раскручивать, то ослабляются. Кроме зазора в шестернях, необходимо, чтобы и подшипники были правильно затянуты. Это определяли так. Затягивали как можно сильнее и крутили фланец крепления кардана, при этом вращался диф. и соответственно подшипники. Если подшипники перетянуты, то пальцами чувствовалось уже неравномерное вращение, а такое типа тр-р-р (подшибники не гладко вращаются, рукой это чувствуется). Тогда ослабляли. Таким образом подбирали, чтобы подшипники были как можно сильнее затянуты, но вращались свободно. Это похоже на регулировку ступичных гаек. И конечно постоянно проверяли зазор/люфт шестеренок. В общем ничего сложного. Осталось зафиксировать регулировочные гайки, зажав посильнее проушины в которых они установлены и прикрутив железный уголок, который не дает кайкам открутится. После этого смазали герметиком редуктор, добавили к этому прокладку и установили все на машину в обратном порядке.
Еще один важный момент. После выбиваний полуосей кувалдой и с учетом того, что выскочившая полуось повисает на сальнике, сальник деформируется. Предусмотрев это я заранее подготовил сальники полуосей и при сборке установил новые (не забыв снаружи смазать герметиком, а внутреннюю рабочую поверхность литолом). В приинципе я всей работой доволен. Всю работу делал один достаточно молодой паренек, но видно что хорошо разбирается в своем деле и рука уже набита. Ну и я сам помогал. Единственно, что меня смущает, это ржавчина на ступице и вокруг подшипников полуосей и в их посадочных местах. Но и в астосервисе и в Лебедушке сказали, что ничего страшного. Подшипники легко вращаются, изнутри чистые и смазываются масловм из редуктора. Поэтому какую-то специальную обработку не делали. Так, немного протерли ржавчину и смазали трансмиссионным маслом. Самоблок я выбрал Тольятинский. Внешне он выглядит гораздо качественнее сделанным, чем Нижний Новгород. Это видно даже на фотографиях (Тольятинский слева):
Н.Н. сделан как бы из обычного железа, не очень аккуратно и похож даже на Б.У.-шный (хотя он новый и я несколько штук смотрел — все такие). А Тольятинский очень аккуратно сделан, весь такой черный, как из вороненой стали, с аккуратными проточками и дополнительными отверстиями сбоку, по окружности коорпуса, для лучшей циркуляции масла. Кроме того в ниваклубе сказали, что им попадались такие самоблоки Н.Н. , у которых отверстия для крепления большой шестерни просверлены криво и некоторые не совпадают с отверстиями на шестерне. Почти тоже самое мне подтвердили и в Лебедушке. У них тоже попадался самоблок, отверстия в котором не подходили (правда не для нивы) и их пришлось растачивать. Хотя по работе уже установленных на машины самоблоков и их работе претензий никто не высказал. Ни у кого они не ломались. Так что и Н.Н. в принципе можно ставить. Ну и еще сказали, что вообще Тольятинские запчасти покачественнее других будут. Еще одна деталь. На сайте ниваклуба в продаже есть самоблоки с 24 и с 22 шлицами. Как они сказали назад идут с 22, а вперед с 24 шлицами. Вот форографии шлицов внутри самоблока и шлицов на конце задней полуоси:
Можно посчитать, что их 22. А впереди получается должно быть 24 (как я понял). Т.о. если все это знать и иметь съемник для выбивания полуосей, ну или быть уверенным, что вы сможете их вытащить, то установку самоблока можно сделать и самому, без помощников и даже без ямы/эстакады. На всю работу у нас ушло часов 5 и это с учетом бегания по магазинам в поисках подшипников и подготовки съемника.
]]>Related posts:
]]>
Чтобы продлить жизнь вашему автомобилю необходимо производить замену фильтрующих элементов через каждые 30 тыс км пробега. Этот промежуток может быть и меньше, при условии эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах с повышенной запыленностью, а также при использовании низкосортного бензина. Рассмотрим замену топливного фильтра на Шевроле Нива. Он находится в нижней части автомобиля, с правой стороны, у заднего колеса, под пластмассовой накладкой.
Запомните! Во время работы с топливной системой нельзя курить, а также производить замену фильтра в местах, где стоят газовые плитки, газоводонагреватели, камины, печи и т.п. приборы.
Для начала заведем машину на эстакаду, либо на смотровую яму. После того как зажигание было выключено, топливо находится под давлением.
1) Ставим правую подушку дивана по вертикали. Шумоизоляционный материал сгибаем
2) При помощи отвертки окрутите саморезы, которые крепят крышку, после чего ее можно снять
3) Далее фиксатор колодки нужно отжать, затем разъединить провода от модуля. Даем мотору поработать на холостом ходу до тех пор, пока он сам не остановится. После этого на секунды 3 нужно включить стартер. В результате — отсутствие давление. Для ремонта машины вы можете приобрестизапчасти бу шевроле.
4) Открутите болт и 2 гайки, крепящие кожух, при помощи ключа на 10
5) Извлеките кожух фильтра
6) Снимите наконечники со штуцеров топливного фильтра, предварительно сжав их
7) С помощью ключа на 10 расслабьте затяжитель болта, который удерживает фильтр
8) Сожмите фиксаторы наконечника трубки, при этом отодвигая фильтр и вытягивая штуцер. Вытаскиваем топливный фильтр. Если внутри имеется топливо, его нужно слить. Инсталлируем новый фильтр.
9) Направление стрелки определяется по ходу движения топлива. Закрепите наконечники трубок. Установите фильтр. После это включите зажигание и посмотрите нет ли протеканий в местах соединений.
]]>Related posts:
]]>
Потому как грязи там было немеряно. Половина порога заполнено сырым песком.
Итак: откручиваем 2 винта крепящие передний брызговик (бита Т20), один винт с торца порога в арке заднего колеса (бита Т20) и 5
пластиковых гаек по низу порога (ключ на 10)
Первый порог я тупо драл на себя, как написано в книжке. Естественно без жертв не обошлось.
Поэтому перед разборкой советую закупить эти детали.
Я сломал 4 белых и 2 черных.
Внимательно изучив крепления, я понял что меньше всего жертв будет если порог я буду стараться сдвигать к заднему колесу.
В итоге сломано 1 белая и 1 черная.
После всего этого моем все детали.
Производим дефектовку.
(эти ф топку)
И едем за зап. частями(как я)
Промазываем все мовилем
Кстати пользуясь случаем заклеил пороги пленкой (Чтоб краска не вышаркивалась).
На порогах есть уплотнительные резинки, которые у меня отклеились.
Приклеил на космофен
Липучки, которые оторвались от порога приклеивать не стал.Потому как решил что толку от них никакого.
Собираем все в обратной последовательности.
]]>
Related posts:
]]>
Один знакомый мне как то сказал, что на 115ой похожее торпедо и там установлен этот дополнительный ящик. Может быть он продается где то. Если кто знает или видел подскажите, а то там так много места пропадает!
Для того, чтобы освободить побольше места, я использовал не жесткие канализационные трубы, а гибкий гофрированный канализационный шланг (на строительном рынке продается, 1м — 50 руб. Хватает ровно на два экземпляра!)
кземпляра!)
От идеи использовать ящик от Жигули-07 я отказался. Ящик мне не понравился, — маленький, «кривой» и дорабатывать его все равно надо много….
Сделал свой ящик из аллюминиевых листов толщиной 1.4 мм. Но сначала был сделан картонный макет:
Высота ящика такая, чтобы влезали CD-диски, причем вертикально, так чтобы надпись на торце была видна. По шаблону верезал заготовки, свинтил на 3 мм винтах. Все окончательно подогнал по месту, и затем заменил винты на 3мм трубчатые заклепки. Чтобы ящик не «проваливался» внутрь по краям сделаны пропилы ножовкой шириной по 5-7 мм и отогнут бортик на 3-5 мм по всему периметру ящика.
Петли мебельные купил на строительном рынке (китайские по 20 руб за штуку), на рисунке видно. Использованы две петли параллельно (на одной пробывал — слишком хлипко). Готовый ящик обклеил материалом, который мне достался, когда я покупал чехлы для сидений. Это такая синтетическая кожа, на тонком слое поролона, и еще там слой матерчатой подложки. Приклеивал термопистолетом:
Петли держат очень хорошо. В открытом состоянии крышка не доходит до лобового стекла около 1 см. В закрытом состоянии петли «притягивают» крышку к ящику с заметным усилием, так что болтаться она не будет! И замочек не нужен. Деревянная дощечка, (к которой прикручены петли) привинчена к крышке ящика с помощью обычных саморезов (клея не использовал). Сам бардачок на своем месте держится с помощью 3 саморезов, которые через дно привинчены в дощечку, предварительно закрепленную на железной раме внутри. (Один из саморезов в дне ящика виден на фотографии).
Если будет не удобно открывать, то можно будет поставить ремешок, за который крышку можно будет открывать, для этого в ящике спереди есть небольшое углубление — пропил на толщину такого ремешка (можно взять кожанный от военной портупеи).
В ящик помещается 20 CD дисков в толстых (стандартных) коробках!!! — Рекорд для книги Гиннеса (по переделке бардачка для Шнивы)! — Кто разместит больше — велкам:
Крышка при этом нормально закрывается:
Заодно отрегулировал замок нижнего бардачка так, чтобы правый угол не оттопыревался так безобразно, как раньше. Для этого запорную планку, за которую цепляются защелки поставил так, чтобы за нее цеплялась только правая защелка. Она находится как раз посередине ящика, и при этом не происходит перекос нижней крышки. Для этого левый винтик, который держит эту запорную планку — выкинул совсем, и ослабив два других винтика преподнял ее левый край максимально вверх (на себя), а нижний край опустил почти максимально вниз!
PS. Для того, чтобы сделать пропил в самой панели, и для работы с металлом очень желательно иметь электролобзик.
]]>Related posts:
]]>
После того, как я преодолел глубокую (как оказалось) лужу, начались проблемы со стартером. Это сейчас я уже почитал на форуме про преодоление водных преград и возможные при этом проблемы, а тогда я еще ничего этого не знал. Поэтому, после того, как я выскочил из лужи и машина уже на сухом месте заглохла, я сразу стал пытаться ее завести. Но не получилось. Стартер сначала вроде пытался немного крутить, но потом его как заклинивало. Правда через некоторое время, когда машина уже пообсохла, стартер начал заводить, но при этом раздавался треск или скрежет (Уже попозже, я проверил что воздушный фильтр намок и заменил его, а в двигатель вода вроде не попала. Только в гофре была примерно столовая ложка воды). Вообще я подумал, что это от того, что выдвигающаяся шестеренка не до конца зацепляется с маховиком, вот и трещит. Возможно от воды смазка загустела ну или что-то в этом роде, вот и заедает.С каждым последующим заводом треск уменьшался и я решил, что все восстанавливается. Но вот в очередной раз при заводе треск совсем исчез, но зацепления с маховиком вообще исчезло – стартер легко крутился на больших оборотах, а маховик не вращал. Самое интересное, что это произошло как раз тогда, когда я собрался ехать на эстакаду, чтобы снять его и перебрать
Перед этим я почитал книжки, чтобы представлять как его снимать, почитал форум. В общем ничего слишком сложного, только доступ к нему неудобный. Когда я уже на машине посмотрел где он реально расположен и как все это выглядит, что-то я даже засомневался, стоит ли сомому этим заниматься. Но потом решил всетаки попробовать.
В конце концов, могу сказать, что не так уж это и сложно. Поэтому я решил сделать фотоотчет, может кому пригодится.
Правда то, как я снимал старый стартер я не фотографировал, а заснял только процесс установки нового, но я приведу эти фотографии в обратном порядке, чтоб показать как снимать стартер.
Перед тем как приступить к Замена стартера я отсоединил аккумулятор.
Сначала я снял всю нижнюю защиту двигателя.
Стартер крепится тремя болтами, после того как они будут откручены его можно вытащить снизу двигателя, только этому будет мешать штанга. Поэтому я ее сразу открутил.
Сначала гайку снизу.
Потом болт сверху.
Теперь можно откручивать стартер. К нижнему болту достаточно свободный доступ снизу. Его я откручивал маленькой трещеткой.
Остальные два болта я откручивал сверху. Вот так выглядит стартер сверху
Здесь я уже пользовался накидным ключем. У ключя как раз накидная часть немного загнута, а иначе бы к этим болтам было бы не подлесть. Средний болт тоже более-менее доступен.
Верхний болт самый труднодоступный из трех. Но в принципе и на него ключ легко накидывался, только ход ключа получался очень маленький и крутить пришлось долго.
Когда все три болта были откручены, стартер легко пошел высовыватся из своего места.
Но чтобы его вытащить оттуда, мешала защита стартера от тепла. Это такие листы металла вокруг него. Со стороны коробки стартер упирался в защиту своими выступами, в которые вкручиваются болты. В этом месте я просто отогнул защиту руками С другой стороны защита внизу крепится гайкой. Я попытался ее открутить большой трещеткой. Она не потдавалась. Тогда я чуть посильнее надавил и она вроде как провернулась. А когда я посмотрел, то увидел, что гайка и не думала отворачиваться, а просто я свернул ушко, к которому она крепилась. Правда при этом защита отогнулась и позволяла вынуть стартер и само крепление не отломалось совсем и вроде крепко держиться и не дребезжит. Я все это потом так и оставил.
(Оказывается тут я был не прав. Гайка и не должна была отворачиваться, она приварена к креплению. А нужно отворачивать болт, который входит с другой стороны в эту гайку.)
Теперь уже стартер легко вытащился со своего места. Провода, подходящие к стартеру позволяют вынуть его не отсоединяя их.
К стартеру подходят всего 2 провода. Один небольшой красный, который просто воткнут в разьем. Его спокойно остоединяем потянув за разьем. Второй здоровый, прикручен гайкой, закрытой резиновой насадкой, открутив которую я полностью достал стартер.
Открутив с задней части стартера две гайки я рассоединил две его половинки и увидел такую картину.
Оказалось, вто внутри него есть пластмассовая деталь в виде стакана с зубчиками, по которой бегают три шестеренки. Так вот она разлетелась на части и эти шестеренки поэтому не бегали по кругу и следовательно не вращали ту щестеренку, которая входит в зацепление с маховиком.
Да и та шестеренка, которая их крутит тоже потеряла один зуб, но скорее всего это из-за отлетевших пластмассовых осколков.
Правда как-то не очень верится, что такое произошло только от попадания воды в стартер. Скорее всего вода усугубила уже начавшийся процесс растрескивания пластмассы от перегрева, когда я еще зимой много крутил стартером, чтобы завестись. Мне только непонятно зачем эта деталь пластмассовая? Ведь на нее должна приходиться достаточно большая нагрузка.
Как выяснилось, запчасти к стартеру вроде как не продают. Пришлось покупать новый.
Устанавливал я его в обратном порядке. Сначала подсоединил провода. Потом вставил его на место. Первым вставил средний болт. При этом болт вставлял сверху, левой рукой, а правой рукой подталкивал стартер с другой стороны защиты. Потом вставил верхний болт и оба их закрутил. После этого вставил и закрутил снизу нижний болт. После этого прикрутил назад штангу, которая закрывала выход для стартера и защиту двигателя. А защиту стартера так и оставил в отогнутом положении. Подсоединил аккуиулятор и проверил что все работает.
Кода уже все было собрано, я смог констатировать, что ничего такого суперсложного в этой операции нет.