Related posts:
]]>
Если вам понадобилось заняться таки делом как регулировка клапанов на Chevrolet Lanos я нашол на в нете вот такой подробный фотоотчет, который вам и представляю. Ну что ж для того что отрегулировать клапана надо конешно снять клапанную крышку и используя инструмент который именуют как плоский щуп выставим пару клапанов (используя гаечный ключ и отвертку отрегулировать зазор в клапанах так, чтобы щуп извлекался с небольшим натягом). Таким образом мы настроили клапана на нашей Шевроле Ланос. Как видно из ролика, все легко делается своими руками! Если у Вас возникли какие-либо проблемы по регулировке клапанов Chevrolet Lanos, весь процесс ремонта можно просмотреть на данном видео руководстве.
Это был один вариант, а вот второй который удалось найти в интернете, конечно и логично они идентичны но видео разные. Вам выбирать который из более полезный.
Регулировка клапанов Chevrolet Lanos будет осуществляться следующим образом(Источник 2):
- Регулировка клапанов Chevrolet Lanos будет осуществляться следующим образом:
- Производим демонтаж крышку головки цилиндров двигателя Chevrolet Lanos ;
- Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ-положение;
- Включаем пятую или четвертую передачу и сдвигаем автомобиль на ровной поверхности. Также можно приподнять автомобиль, и провернуть колесо рукой на пятой передаче;
- Коромысла, которые относятся к первому цилиндру. обязаны иметь маленький зазор, а коромысла, которые относятся к четвертому цилиндру должны прилегать плотно;
- Приверяем и регулируем при необходимости зазоры впускных клапанов 1 и 2 цилиндров и выпускных 1 и 3 цилиндров при помощи щупа;
- Далее измеряем зазоры между коромыслом и клапаном двигателя;
- Конешно же нужно отрегулировать зазор, если щуп протаскивается без усилия;
- Далее нужно провернуть коленвал на 360 градусов вперед. Делаем это для того, что совместить отметки на крышке приводного ремня и ременном шкиве.
Надеюсь статья вам пригодилась. Если есть какие замечания или поправки напишите внизу страницы. Спасибо!
]]>Related posts:
]]>
Этот материал взят со старого форума. Выложил товарищ Beim. Хотя изначально источник находится на братском украинском форуме. Искать не буду, выложу как есть. Думаю на меня не обидятся.
Я не считаю это руководством к пользованию и, так как сам не пробовал, настоятельно рекомендовать не буду. Но в качестве информации будет полезно.
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать что б пропал запах из кондиционера Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 0,5 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Главного санитарно-
эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР
А.В.ПАВЛОВ
от 26 августа 1970 г. N 855-70
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИЗОЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
1. Лизол выпускается промышленностью двух видов: марок А и В.
Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого
хозяйственного (натриевого) мыла.
Лизол марки В (нафтализол) — смесь фенолов и мыла
нафта-асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.
Лизол — буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с
резким запахом фенола. Содержание фенолов в лизоле определяется
видом для марки А (лизол санитарный), оно составляет 50%; для
марки Б (нафтализол) — 32%. Дезинфицирующими агентами в лизоле
является смесь фенола, крезола и ксиленола. Лизол хорошо растворим
в воде, особенно нагретой до 50ё и выше. Водные растворы лизола А
прозрачны или слегка опалесцируют, пенятся. Растворы лизола Б
(нафтализола) мутны, опалесцируют и обладают маркостью.
2. растворы лизола А бактерицидны в отношении вегетативных
форм микроорганизмов: 2% растворы лизола вызывают гибель
вегетативных форм микроорганизмов 5-10 мин. Спорицидным действием
лизол на обладает. Наличие белковых примесей ослабляет
дезинфицирующее действие лизола.
3. Лизол А (санитарный) используют для текущей и
заключительной дезинфекции при кишечных и капельных группах
инфекций для обеззараживания помещения, предметов обстановки,
белья, выделений.
4. Помещение орошают из расчета 500 мл/кв.м.
5. Белье поштучно погружают в раствор из расчета 4 л на 1 кг
веса белья (при холере — 5 л/кг). Замоченное белье после
дезинфекции прополаскивают водой до исчезновения желтизны.
6. Игрушки (мелкие) погружают в раствор, препятствуя их
всплыванию, крупные игрушки обильно орошают. После обеззараживания
игрушки промывают водой.
7. Ванны, унитазы, раковины орошают двукратно с интервалом 14
минут.
8. Растворы лизола А применяют для обеззараживания жидких
выделений (жидкие фекалии, рвотные массы, моча) при соотношении
1:2.
9. При проведении обеззараживания растворами лизола А
руководствуются следующими режимами:
+———————————————+
| Объект |Концентра-| Норма | Экспози- |
| обеззаражи- |ция р-ра,%|расхода| ция, мин |
| вания | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Помещение и| 5 | 500 | 20 |
|жесткая мебель| |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Белье и др. | 3 | 4-5 | 30 |
|мягкие вещи | | л/кг | |
|—————+———-+——-+———-|
|Унитаз, ванны,| 5 | 500 | 30 |
|раковина | |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Уборочный | 5 |4 л/кг | 60 |
|материал | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Выделения | 5 | 1:2 | 60 |
|жидкие | | | |
+———————————————+
10. Лизол марки Б (нафтализол) используют только для грубой
дезинфекции.
а) Для обеззараживания жидких выделений применяют горячие 4%
растворы в соотношении 1:2, выдерживая в течение 60 мин;
б) для обеззараживания надворных установок, выгребных ям,
помойниц применяют 10% растворы из расчета 1,5 л/кв.м;
в) для обеззараживания почвы применяют 10% растворы при норме
расхода 1,5 л/кв.м.
Related posts:
]]>
Чтобы понять, зачем нужен воздушный фильтр, и надо ли его менять, давайте вспомним о вреде, который наносит загрязненный воздух здоровью человека. Пыль, сажа и выхлопные газы за короткий период способны вызвать: головную боль, снижение светового и зрительного восприятия, нервное расстройство. При длительном воздействии появляются заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. О качестве воздуха в современных мегаполисах, с их километровыми автомобильными пробками, можно и не говорить. И ни одна простая система вентиляции не способна защитить водителя и пассажиров автомобиля от воздействия пыли и углекислого газа. А вот система вентиляции, оборудованная воздушным фильтром, способна значительно уменьшить вред от загрязненного воздуха. Вопрос нужен или нет, отпадает сам собой. Конечно же, нужен! Если вам не безразлично собственное здоровье и здоровье близких вам людей.
Время замены? Здесь точные цифры назвать сложно. Эксплуатируют машины по-разному и в разных условиях. Если купили автомобиль с приличным пробегом, то вам можно порекомендовать поменять фильтр сразу. После его можно менять один раз в год, оптимально, весной. Перед началом весеннее – летнего периода (увеличение количества машин, пух, пыль).
Теперь о главном! Где же найти, счастливым обладателям автомобиля Daewoo Lanos с кондиционером, воздушный фильтр салона?
Чтобы до него добраться, необходимо будет снять правую часть решетки воздухопритока. С помощью крестообразной отвертки вывернуть пластмассовые пистоны и аккуратно снять решетку .
Дальше просовываем руку в открытый проем воздухопритока, нащупываем и вынимаемфильтр. Устанавливаем воздушный фильтр очень внимательно во избежание его падения в рукав воздухозаборника. Сборку производим в обратной последовательности.
Инструкция в картинках:
Watch this video on YouTube.
Related posts:
]]>
Несколько слов по инструменту который Вам понадобится для замены задних тормозных колодок на автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), потому что по запчастям придется поговорить более детально. Я даже сам, не ожидал, что так детально! И так, выбор места для проведения работы и перечень необходимого инструмента. Замену задних колодок на Нексии лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, это необходимо из-за неудачного расположения натяжки троса ручника. На Ланосе, колодки можно заменить и с «земли». Инструмент: плоская отвертка, крестовая отвертка (нексия), плоскогубцы или круглогубцы, металлическая щетка, ключ на 24 (ланос), молоток (желательно из мягкого металла), ключ для откручивания гайки натяжки ручника (нексия, смотрим фотографию 1), медная или графитная смазка (не обязательно, но желательно), жидкость ВД-40, приспособление «крючок» для снятия и установки стяжных пружин (можно обойтись отверткой или плоскогубцами, но с приспособлением будет удобней и быстрей, смотрим фотографию 2).
И по запчастям! Здесь можно сказать и начинается самое интересное. С задними тормозными колодками для автомобилей Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) проблем нет. Самый лучший и правильный выбор в этом деле будут колодки — HI-Q (фото 3). По цене доступные, да и на рынке их найти не проблема.
А вот с выбором и покупкой мелких деталей (стяжные и поджимные пружины, флажки, регулируемые планки), возникли трудности. Да, согласен, менять пружины каждый раз при замене колодок не надо. Но, в определенное время, эта необходимость появляется. Например, чашки поджимных пружин довольно часто, при снятии тормозного барабана разрушаются, и естественно их следует менять. Остальные пружины, флажки, планки тоже не вечны. И приходит время их покупки. Не знаю как у Вас, а у нас на любимом Харьковском авторынке Лоск, мне удалось купить две пары комплектов (по два левых и по два правых) пружин разных производителей. Смотрим фотографию 4. Слева комплект производства фирмы «Genuine» (made for KOREA cars). Солидно, да? Справа комплект с надписью «Made in P.R.C». Ну, здесь все хоть по честному – фирменный Китай!!! И еще один комплект был приобретен в автомагазине, который по их уверению торгует качественными запчастями. Их комплект был в простом пакетике, россыпью, без всяких авторитетных надписей. И что, в дальнейшем меня удивило, этот комплект (фото 5) был лучшим! Правда, комплект неполный, по сравнению с остальными, но я все равно настаиваю, что он лучший!)).
Дальше, достаточно посмотреть фотографии сравнения деталей этих комплектов со старыми, оригинальными запчастями, которые были установлены на автомобиле и я думаю, у Вас найдется пара не литературных слов, чтобы охарактеризовать качество этих деталей. Это похоже на детскую игру «Найди 10 отличий». Нашли? Если нет, я Вам помогу. Рассмотрим фотографии номер 6 и 7, на ней показаны детали комплекта «Genuine». Что сказать, с этого комплекта смело можно брать и устанавливать, наверно только поджимные пружины с чашками и пружина рычага регулятора (на фотографии они обозначены под номером 1 и 2). Все остальное – верхняя стяжная пружина (3), нижняя стяжная пружина (4), распорная планка (5), флажок или рычаг регулятора (6), серьга (7), не вызывает доверия. Как такое можно было налепить!!! С комплектом от «Made in P.R.C» дела обстоят немного лучше (фото 8). Не понравились, увеличенный флажок, перегнутая серьга и верхняя стяжная пружина!!! Я не понимаю, почему ее загнули в другую сторону (более детальное фото 9)!!! Это сделано для того, чтобы ее удобней было устанавливать? Наверное, нет. Скорой всего это диверсия Китая, цель которой вывести из душевного равновесия всех автомехаников стран СНГ)))). Надеюсь, что я Вас подготовил к походу на авторынок. И Вы, при необходимости, сделаете правильный выбор и не будете помогать халтурщикам из Китая)).
Дальше, переходим к описанию работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) своими руками:
1. Первым делом, отпускаем гайку натяжки троса ручника, почти до конца Для Ланосоводов, место расположения гайки натяжки ручника можно узнать в статье по замене троса ручника на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс), для владельцев Daewoo Nexia, фотография 10, ниже. И фотография инструмента для быстрого и комфортного откручивания – высокая головка на 13, удлинитель и трещотка. Так же, в этом случае будет удобен специальный ключ для откручивания гайки ручник на автомобилях Ваз 2108-2115, его можно увидеть в этой статье, фотография 1а. Без этих ключей трос ручника на Нексии распустить будет сложней, придется снимать теплозащитный щиток, отводить его в сторону и долго, и нудно крутить гайку рожковым или накидным ключом. Так, что подумайте над этим пунктом заранее. И чуть не забыл, перед тем как откручивать гайку, смочите резьбу ВД-40 и дайте немного постоять.
2. После, того как с ручником разобрались. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль и снимаем колесо. После этого, на Ланосе снимаем колпачок со ступицы, вынимаем шплинт и откручиваем гайку ступицы заднего колеса (фото 11, 12,13). На Нексии, берем в руки крепкую крестовую отвертку (можно ударную отвертку) и откручиваем винт крепления заднего тормозного барабана (фото 14).
3. В большинстве случаях, снять барабан сразу не получится. Так как на нем будет присутствовать внутренняя выработка, он будет цепляться бортами за тормозные колодки. На Нексии еще к выше сказанному, тормозной барабан, может прикипеть к ступице заднего колеса. Что немного усложняет работу. Но, не беда. Берем молоток, желательно из мягкого металла и легко простукиваем барабан. Еще раз, простукиваем часто, но не сильно. Фото 15 для Ланоса, фото 16 для Нексии. На Daewoo Nexia, проливаем ВД-40 или тормозной жидкостью места контакта барабана со ступицей. Возможно после, этих действий барабан удастся спокойно снять. Если нет, будет шататься, но отказываться слазить, то в этом случае придется применить силу. Перед этим убедитесь, что автомобиль крепко стоит на домкрате и подстрахован под кузовом, деревянными чушками или кирпичами. На Ланосе, прикручиваем колесо к барабану и с усилием дергаем на себя, срываем барабан с колодок. В своем случае, я использовал специальные ударный съёмник (фото 17). Сопротивляться барабану бесполезно))). На Нексии борьба с упрямым тормозным барабаном проводится немного иначе. Берем деревянную наставку и молоток. Упираем наставку в борт барабана и бьем молотком (пример можно увидеть в этой статье, фото 1).
4. Барабан, я надеюсь, сняли))). Готовимся к снятию задних тормозных колодок, но перед этим смотрим и запоминаем расположение всех деталей и пружин, особенно если Вы делаете эту работу первый раз (фото 18). Специально сделанными или купленным крючком, можно просто пассатижами или отверткой, снимаем верхнюю стяжную пружину. Снимаем серьгу, флажок и его пружину. Круглогубцами, нажимаем на шайбу отжимной пружины и проворачиваем ее, до совпадений прорези шайбы с хвостовиком стойки (это актуально, в том случае, если эти шайбы и пружины выдержали силовое снятие барабана). Все колодки после этого, сами развалятся в стороны и с нижней пружиной возиться, не придется.
5. После того, как задние колодки сняты, начинаем готовиться к установке новых. Проверяем состояние тормозных цилиндров (о важности этого действия было сказано выше), если есть необходимость, проводим замену заднего тормозного цилиндра, подробней об этой процедуре Вы узнаете здесь. Далее, если регулируемые планки будете устанавливать новые регулируемые планки, смазывайте резьбовую часть. В старых, зачастую приходится сначала прочистить резьбу, а уже потом обработать ее графитной или медной смазкой. В любой случае гайка на регулировочной планке должна крутиться легко, это важно. Не менее важно, не попутать сторонами планки. Смотрим метки на планке (фото 19). Флажки также, каждый идет на свою сторону. Далее, металлической щеткой и ножом, очищаем опорный диск от следов грязи и ржавчины. Места соприкосновения колодок на опорном диске смазываем медной или графитной смазкой (фото 20).
6. Переходим к установке задних тормозных колодок. Цепляем трос ручника за разжимной рычаг на колодке. Фиксируем колодку поджимной пружиной (фото 21). Так же устанавливаем вторую колодку. Ставим регулируемую планку (гайка на ней должна быть полностью скручена к вилке), серьгу и флажок (фото 22, 23). Стягиваем колодки верхней стяжной пружиной (фото 24, 25). Устанавливаем нижнюю стяжную пружину (фото 26). И последний штрих, в этой операции, ставим пружину флажка, заправляя нижний ее конец за колодку (смотрим фото 27, 28). Все, любуемся, тем, что получилось (фото 29).
7. Берем в руки задний тормозной барабан. На Ланосе, проверяем целостность сальника ступицы и наличие смазки в ней. Обращаем внимание на выработку заднего тормозного барабана, измеряем штангенциркулем, диаметр рабочей поверхности барабана. Он не должен превышать 201 мм. Если выработка больше, то такой барабан, лучше заменить на новый. И еще, если решитесь на замену, то менять задние тормозные барабаны на Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) следует парами.
8. Но, если выработка довольна значительна, а заменить барабаны на новые нет возможности, например из-за финансовых трудностей (кстати, барабаны на Нексию дороже, чем на Ланос! Меня это тоже удивило)) ), то старые бараны придется подготовить к установке. Для этого необходимо ножом (фото 30, так удастся только уменьшить немного борт), но лучше болгаркой с зачистным кругом, снять бортик по диаметру барабана (фото 31). Этот борт, который появился из-за выработки барабана и мешал снимать его с автомобиля. И если, от него не избавиться, то правильно и легко установить, снять барабан и отрегулировать ручник не получится.
9. И финальная часть, установка заднего тормозного барабана, регулировка планки ручника и натяжки ручника. Пробуем надеть барабан. Если одевается легко, крутим отверкой регулировочную гайку на планке (фото 32), до того момента, когда барабан будет одеваться плотно, но при этом легко крутится. В общем, крутнули гайку, попробовали надеть барабан и так несколько раз (обычно). Да, на Нексии, я еще советую смазать медной или графитной смазкой ступицу заднего колеса (фото 33), чтобы у тормозного барабана не было возможности прилипнуть к ней))). После того, как колодки поменяли с двух сторон, все отрегулировали, смазали и надели тормозные барабаны, принимаемся за регулировку ручника. Для этого сначала нажмите педаль тормоза, раз 10, колодки станут на свои места. После этого начинаем крутить, гайку натяжки троса ручника, колеса должны быть вывешены.Поднимаем рычаг ручника и считаем щелчки, на Нексии норма при которой колеса должны блокироваться 3-5, на Ланосе 6-8 щелчков. При опущенном рычаге ручника, колеса должны свободно вращаться.
Вроде все! Замена задних тормозных колодок на автомобиле Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) прошла успешно. Если заметили какую-нибудь не точность, ошибку или возникли вопросы, то, пожалуйста, воспользуйтесь комментариями.
Watch this video on YouTube.
По материалам www.avtorem.info
]]>Related posts:
]]>
Итак начнём всё по порядку. Полностью установка заняла 3 вечера по 2-3 часа (можно намного быстрее, я человек такой делаю всё медленно и с расстановкой).
Начали всё с протяжки проводки и расположения блоков (помог сосед, не стал рисковать всё же первый рас с ксеноном, а то спалю что-нить) Ну примерно всё раскинули определились что куда подключить, соединить (часа 2-3 прошло), загнал машину в гараж.
На следующий день начал заниматься фарами. Снимаем фары и получаем:
Ставим на машину и регулируем пока удобно, поставив стекло будет уже не удобно:
Подогнав всё снова берём мамин фен, греем герметик и ставим стекло на фару (не забываем прикрутить отражатель маленьким шурупчиком). Собраная блок фара с линзой:
На этом мой 2 день работы завершён.
День третий. Установка фар. Дабы не нарушить герметичность фары делаем в её задней крышке отверстие размером с рубль, просовываем туда все провода идущие от фары на которых как раз и есть герметичная резинка. А теперь с обратной стороны просовываем провода идущие от контроллера на ангельские глазки и на переключение ближний-дальний. Вытаскиваем 3 провода ближний-дальний из «папы» («мама» идёт из фары) и протаскиваем через резинку, получаем:
Аккуратненько прячем все провода внутри и закрываем крышку на фаре:
Массу берём вот от сюда:
дальше вдоль радиатора, как и основной шлейф
Это провода от контроллера к блоку розжига, позвонив V-Str1ke выясняем, что на контроллере шлейф под 3 поколение блоков розжига, а у меня 5 Slim и нужен был переходник. Решил это отрезанием обоих и скруткой. Из-за этого в первый день у нас была заминка В свою очередь V-Str1ke обещал исправиться.
Ну вот вроде всё подсоединено. общий вид с линзами щёлк:
ангельские глазки
поближе
и ещё поближе
Related posts:
]]>Так как Купил я парктроники давно, нашол свободный день и взялся за роботу. Парктроник купил SHO-ME с четырмя датчиками, его цена 1475 рублей.
Сначала размечаем бампер с помощью изоленты и рулетки и просверливаем отверствия, если отверствия готовы, снимать накладку бампера, откручивая саморезы и болты.
На фотографии видно, где бампер крепиться потайными пластиковыми фиксаторами:
Аналогичными фиксаторами он крепиться внизу,в 4-х местах(их тоже снимать):
Для того,чтобы снять внутренние фиксаторы,которые указаны стрелками под фонарями, придется снять фонари.
Также придется снять пластиковые панели в багажнике:
Потому что нам нужен доступ к болтам крепления бампера внутри багажника вот в этих местах:
Также необходимо снять оба брызговика и пластик под брызговиком и 2 болта крепления бампера у брызговика:
После долгих трудов по снятию бампера нам видны места его крепления
Далее вырезаем в пенопласте, там где остались дырки от сверления бампера, большие места, чтобы убрать контакты датчиков. Выводим разъемы датчиков:
Проводим провода и заводим их в багажник через штатный уплотнитель:
Далее соединяем провода с блоком парктроника и крепим блок на крыле:
Ставим бампер на место,вставляем датчики и вот результат:
Подключаем питание к разъему, который висит слева вверху в багажнике по данной схеме, а именно и плюс и минус на разъеме, т.к. еслиминус завести на массу, то парктроник будет работать не при включении заднего хода, а при включении зажигания,(в Шевроле цвета проводов и расположение их в разъеме могут отличаться):
Далее протягиваем один, единственный провод на дисплей по всему салону и устанавливаем дисплей в любое удобное место.
Итак, протянув провод и установив дисплей рядом с панелью приборов, я понял, что так не очень удобно парковаться, т.к. в тот момент, когда поворачиваешь руль, он перекрывает весь дисплей и ориентироваться можно только по звуку.
[pic:ceea27e166]2124[/pic:ceea27e166]
В итоге я переместил дисплей в угол у стекла, там все прекрасно видно. Чтобы протянуть провод, мне пришлось снять пластиковую накладку стойки, просто банально отщелкнув её (начинал сверху и не сломал ни один пистон), там проходит жгут проводов на плафон освещения салона. И вот что получилось в конечном итоге:
]]>
Related posts:
]]>С заменой ламп на Ланосе рано или поздно приходится сталкиваться каждому. Лампы головного света не вечные и менять их иногда приходится. Здесь мы поговорим о том, как менять лампы, если вы этого не знаете. Кроме того, частично затронем тему выбора оптимальных ламп на Ланос.
Что касается цоколя в фарах и противотуманках, то с этой информацией вы уже просто обязаны быть знакомы. Ну а если вы еще не знаете, какие лампы в фарах Ланоса, то в таком случае запоминайте. В фарах головного света Ланоса используются лампы с цоколем H4, в ПТФ – с цоколем H3. Лампы H4 имеют две нити – дальний и ближний, в лампах ПТФ естественно нить одна.
Замена ламп в фарах Ланоса
Для того чтобы поменять лампочку в фаре не нужно ничего разбирать. Крышки фар расположены хоть и не совсем удобно, но добраться до них можно. Единственный минус – все приходится делать на ощупь, что и отпугивает многих новичков. Признаться честно, я и сам в первый раз поехал менять лампы в сервис. Потом даже как-то стыдно стало.
Итак, для замены ламп на Ланосе вам нужно открыть крышку с обратной стороны. Открывается она против часовой стрелки. Будьте осторожны, в крышке имеется уплотнительное кольцо – не потеряйте его. Далее необходимо снять разъем (фишку) с лампы. Здесь, наверняка, нужно будет приложить усилия, но не переусердствуйте.
После снятия разъема нужно вывести из зацепления прижимную скобу и извлечь лампу. Затем вставляете новую лампу, прижимаете ее скобой, надеваете фишку и закрываете крышку. Все, на этом замена ламп в фарах Ланоса окончена. ля большего удобства и наглядности можно снять фару.
Замена ламп в ПТФ Ланоса
Лампочки в противотуманках Ланоса перегорают гораздо чаще, нежели в фарах. С чем это связано – до конца не ясно. Но сейчас разговор не об этом. Для замены ламп лучше всего полностью снять ПТФ. Или же, можно снять фары, тогда вам не придется залезать под машину. Снять фару очень просто. Нужно лишь открутить два болта, одну гайку и снять разъемы.
Далее вы получаете прекрасный доступ к противотуманкам. К бамперу противотуманки могут быть прикручены гайками, винтами или саморезами. Здесь все зависит от разновидности ПТФ. На Ланосе чаще всего встречаются корейские и украинские ПТФ. Однако считается, что самые лучшие противотуманки фирмы Wesem. Если вдруг вы захотите побольше света, то вот их каталожные номера:
- LANOS.22084.L – левая;
- LANOS.21984.P – правая.
И магазин, где все это можно купить (там же есть и стекла для противотуманок):Wesem.
После того как вы получили доступ к противотуманкам, можно менять лампы. Здесь все по аналогии с фарами. Снимите крышку, освободите зажим, отсоедините провод лампы и замените ее.
Какие поставить лампы в Ланос
Это вопрос мучает многих. Нельзя сказать, что свет в Ланосе очень плохой – совсем нет. Но все же его недостаточно. Существует несколько вариантов усиления света:
- установка реле;
- установка ламп с повышенной светоотдачей;
- монтаж линз в фары.
Первый вариант уже рассмотрен, третий слишком дорог и глобален, поэтому остановимся на втором. Сразу же хочется сказать, что не стоит покупать самые дорогие лампы, на упаковках которых красуется надпись «+90%». Опыт многих автовладельцев показал, что такие лампы не дают ощутимого прироста в освещении, но перегорают они чаще. Собственно выгода весьма сомнительна, но решать вам.
Оптимальным вариантом будет замена ламп на Ланосе с повышенной светоотдачей «+30%» или «+60%». Стоят такие лампы вполне приемлемо и светят ярче чем обыкновенные. Теперь пару слов о цвете. Многим нравится, когда фары светят красивым белым светом ли даже немного голубоватым. Бесспорно, смотрится это красиво, вот только эти лампы лишь светятся, но не светят. Да, на сухом асфальте вы все прекрасно будете видеть, но стоит попасть ночью под дождь, и вы сразу пожалеете, что купили такие модные лампы.
Наиболее оптимальный вариант в плане температуры света – 4000-4300К. Данный спектр лучше всего воспринимается человеческим глазом и слабо преломляется в каплях воды. Внешне свет таких ламп может слегка отдавать желтизной. Но здесь опять-таки решать вам, что лучше, красота или свет.
Светодиодные лампы на Ланос
Отдельно хочется упомянуть и светодиодные лампочки. Чаще всего такие лампы стараются ставить в противотуманки, с целью использовать их как ДХО. Идея хорошая, вот только ваши противотуманки действительно превратятся в ДХО и перестанут приносить пользу ночью. Хорошие светодиодные лампы стоят довольно дорого, а то подобие, которое лежит практически в каждом магазине практически не светит. Но еще раз хочу сказать: хорошие светодиодные лампы есть, но они дорогие и их трудно найти.
Ну что ж, на этом все. Теперь вы знаете, как поменять лампочки в фарах Ланоса и в ПТФ. И помните, никогда не покупайте и не устанавливайте лампы в Шевроле Ланос с повышенной мощностью (более 55/60W). От таких лампочек пострадают отражатели в фарах, проводка и глаза встречных водителей.
]]>Related posts:
]]>Знакомый расказывал что на его новом ланосе были проблемы с неработающим ручником. Из за этого он имел проблемы с прохождением ТО(пришлось договариватся). Списав эту историю как единичный случай с автомобилем друга не обратил на это внимания. Но как то думаю, надо проверить ручник стояночного тормоза. Заехал на горку, зажал ручник и отпуситил тормоз, извенити за слово он бля скатился с горки. Заеха по дороге в близ лежащий сервис, но тамтолько развели руками, мол х-з где у ланоса подтягивается ручник.
В связи с работой к дилеру я не попадал ближайшие пол месяца, я ездить без ручника, на перегретых колосах у меня желание небыло. Взяглся сам искать как же этот ручник подтянуть . И что вы думаете, после некоторого времени изучения матчасти я отрегулировал стояночный тормоз потратив при этом не больше 10 минут.
1. Необходимо сдвинуть передние сидение максимально вперед.
2. Открутите два самореза в задней части консоли (1,2).
3. Приподнимите заднюю часть консоли вверх (3).
4. Отрегулируйте гайку (4) ключиком на 10 (по часовой стрелке — натянуть ручник, против — ослабить)
5. Собирайте в обратном порядке.
Ручник подтягивается под пластмассовым кожухом. Из которого выходит ручка ручного тормаза. Снимается он 2-мя саморезами по бокам, возле задней пепельницы. Они просты выкручиваются. и пластмаску надо дернуть в сторону задего сидения. Чтобы вышли пластмассовые «отростки» которые держат спереди. Под кожухом тросик выходит снизу. Далее загибается петлей и оконцовон он шпилькой с резьбой на которой находится гайка. Вот этой гайкой и подтягивается тросик.
Я вообще, выдернул пепельницу, трубкой на 10 подвернул гайку и поставил пепельницу на место.
Причем гайка крутится легко, от руки (вороток не нужен)
]]>Related posts:
]]>Если у вас таже проблема, не думайте — покупайте новый расширительный бачок. Стоит он не дорого, а нервную систему сбережете .
Бачок меняется очень просто, поэтому не тратьте деньги на автосервис.
Во первых необходимо слить жидкость из бачка. Это делается с помощю шланга, опустив его в бачок. Или гораздо проще снять возвратный шланг обогрева дроссельного узла и опустить его вниз (шланг справой стороны по ходу движения). Предварительно подготовив емкость для сбора жидкости, например пластиковую бутылку
Во вторых если вы уже слили жидкость то пора отсоединять шланг пароотвода радиатора (верхний левый по ходу движения) и шланг обратки бачка (нижний) — этот шланг не опускай очень низко из него может полится антифриз. Когда ты отцепил все шланги нужно открутить две гайки на 10 и совсем снять бачок.
Купленный бачок устанавливаем так же но наоборот 
Рекомендую проверить крышку расширительного бачка. Выпускной клапан в пробке очень часто и есть виновником протечек патрубков и радиатора. Загрязненный клапан перестает стравливать избыточное давление и через это и трескает бачок.
Лучше всего поменяйте пробку расширителя, стоит она не дорого а роль в системе охлаждения у нее очень важная
- 96420303 – крышка расширительного бачка Шевроле/Дэу Ланос (GM)
И так если бачок установлен, подсоединяем шланги к нему и заливаем жидкость. Ну вот и все процесс Замена расширительного бачка Шевроле Ланос исчерпал себя.
Авось кому пригодится!!!
Спасибо за внимание!
Цена вопроса: 135 гривен
]]>Related posts:
]]>
Чтобы снять радиатор отопителя тебе необходимо снять нижний кожух короба печки. Но для демонтажа нижнего кожуха нужно полностью снять торпедо и короб печки, при этом разгерметизировав контур кондиционера если он у тебя есть.
Если тебе такой способ не подходит то нужно поискать друкие варианты снятия радиатора отопителя.
Главное здесь терпение так как вся операция займет больше 6 часов.
Демонтаж радиатор отопителя без снятия торпедо
Прежде всего, необходимо снять передние сиденья и разобрать пластиковый тоннель на полу. После этого нужно полностью снять рычаг КПП вместе с приводом. Для этого необходимо под капотом ослабить хомут тяги КПП и вывести ее из зацепления с кулисой. Далее необходимо полностью выкрутить болт из хомута и снять его с тяги КПП. Затем в салоне нужно открутить четыре болта крепления рычага КПП к полу и просто вытащить весь механизм вместе с тягой.
Далее открутив 4 гайки и 2 болта необходимо снять две небольшие металлические боковинки, которые соединяют консоль с полом. После этого перед вами открывается фронт работ. Фигурной отверткой или головкой на «7» открутите три винта, которые крепят кожух распределения потоков «в ноги».
Далее начинается самое сложное. Необходимо выкрутить винты крепления нижнего кожуха отопителя, который закрывает радиатор. Кожух закреплен на 10 винтах, 2 из которых общие с кожухом распределения потоков «в ноги». То есть, вам остается выкрутить 8 винтов. 2 винта, которые крепят кожух возле моторной перегородки, будет очень сложно выкручивать, но это возможно. Вот фотография демонтированного кожуха для наглядности.
После того как вы выкрутили все винты, необходимо снять кожух, но это сделать на первый взгляд невозможно. Если ваш автомобиль в комплектации без кондиционера, то проблем не будет. А если имеется кондиционер, то мучения обеспечены. Для того, чтобы снять кожух, его следует опустить немного вниз, однако это не дает сделать пластиковый штуцер слива конденсата, который выходит в моторный отсек.
Для того чтобы вывести штуцер из моторного отсека, необходимо потянуть кожух на себя, но для этого его нужно опустить вниз. Получается замкнутый круг. Здесь есть два варианта решения проблемы:
- полотном от ножовки по металлу спилить штуцер слива конденсата;
- применить силу и одновременно опускать и тянуть кожух на себя.
Мы не стали пилить штуцер при разборке и применили силу. В результате немного повредили края кожуха, но ничего критического не случилось.
После демонтажа нижнего кожуха вы можете увидеть радиатор отопителя, который теперь можно очень легко снять для замены или промывки. Собирается все в обратной последовательности. Для облегчения сборки необходимо бокорезами немного откусить желоб слива конденсата и тогда нижний кожух будет намного легче установить. Сборку проводите очень тщательно, следите, чтобы все кожухи сели в свои пазы и нигде не осталось щелей. Некачественная сборка приведет к проблемам с отоплением.
]]>