Related posts:
]]>
Представляю вашему вниманию статтю на тему запах из кондиционера .
Этот материал взят со старого форума. Выложил товарищ Beim. Хотя изначально источник находится на братском украинском форуме. Искать не буду, выложу как есть. Думаю на меня не обидятся.
Я не считаю это руководством к пользованию и, так как сам не пробовал, настоятельно рекомендовать не буду. Но в качестве информации будет полезно.
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать что б пропал запах из кондиционера Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 0,5 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Главного санитарно-
эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР
А.В.ПАВЛОВ
от 26 августа 1970 г. N 855-70
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИЗОЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
1. Лизол выпускается промышленностью двух видов: марок А и В.
Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого
хозяйственного (натриевого) мыла.
Лизол марки В (нафтализол) — смесь фенолов и мыла
нафта-асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.
Лизол — буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с
резким запахом фенола. Содержание фенолов в лизоле определяется
видом для марки А (лизол санитарный), оно составляет 50%; для
марки Б (нафтализол) — 32%. Дезинфицирующими агентами в лизоле
является смесь фенола, крезола и ксиленола. Лизол хорошо растворим
в воде, особенно нагретой до 50ё и выше. Водные растворы лизола А
прозрачны или слегка опалесцируют, пенятся. Растворы лизола Б
(нафтализола) мутны, опалесцируют и обладают маркостью.
2. растворы лизола А бактерицидны в отношении вегетативных
форм микроорганизмов: 2% растворы лизола вызывают гибель
вегетативных форм микроорганизмов 5-10 мин. Спорицидным действием
лизол на обладает. Наличие белковых примесей ослабляет
дезинфицирующее действие лизола.
3. Лизол А (санитарный) используют для текущей и
заключительной дезинфекции при кишечных и капельных группах
инфекций для обеззараживания помещения, предметов обстановки,
белья, выделений.
4. Помещение орошают из расчета 500 мл/кв.м.
5. Белье поштучно погружают в раствор из расчета 4 л на 1 кг
веса белья (при холере — 5 л/кг). Замоченное белье после
дезинфекции прополаскивают водой до исчезновения желтизны.
6. Игрушки (мелкие) погружают в раствор, препятствуя их
всплыванию, крупные игрушки обильно орошают. После обеззараживания
игрушки промывают водой.
7. Ванны, унитазы, раковины орошают двукратно с интервалом 14
минут.
8. Растворы лизола А применяют для обеззараживания жидких
выделений (жидкие фекалии, рвотные массы, моча) при соотношении
1:2.
9. При проведении обеззараживания растворами лизола А
руководствуются следующими режимами:
+———————————————+
| Объект |Концентра-| Норма | Экспози- |
| обеззаражи- |ция р-ра,%|расхода| ция, мин |
| вания | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Помещение и| 5 | 500 | 20 |
|жесткая мебель| |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Белье и др. | 3 | 4-5 | 30 |
|мягкие вещи | | л/кг | |
|—————+———-+——-+———-|
|Унитаз, ванны,| 5 | 500 | 30 |
|раковина | |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Уборочный | 5 |4 л/кг | 60 |
|материал | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Выделения | 5 | 1:2 | 60 |
|жидкие | | | |
+———————————————+
10. Лизол марки Б (нафтализол) используют только для грубой
дезинфекции.
а) Для обеззараживания жидких выделений применяют горячие 4%
растворы в соотношении 1:2, выдерживая в течение 60 мин;
б) для обеззараживания надворных установок, выгребных ям,
помойниц применяют 10% растворы из расчета 1,5 л/кв.м;
в) для обеззараживания почвы применяют 10% растворы при норме
расхода 1,5 л/кв.м.
Related posts:
]]>
Итак начнём всё по порядку. Полностью установка заняла 3 вечера по 2-3 часа (можно намного быстрее, я человек такой делаю всё медленно и с расстановкой).
Начали всё с протяжки проводки и расположения блоков (помог сосед, не стал рисковать всё же первый рас с ксеноном, а то спалю что-нить) Ну примерно всё раскинули определились что куда подключить, соединить (часа 2-3 прошло), загнал машину в гараж.
На следующий день начал заниматься фарами. Снимаем фары и получаем:
Ставим на машину и регулируем пока удобно, поставив стекло будет уже не удобно:
Подогнав всё снова берём мамин фен, греем герметик и ставим стекло на фару (не забываем прикрутить отражатель маленьким шурупчиком). Собраная блок фара с линзой:
На этом мой 2 день работы завершён.
День третий. Установка фар. Дабы не нарушить герметичность фары делаем в её задней крышке отверстие размером с рубль, просовываем туда все провода идущие от фары на которых как раз и есть герметичная резинка. А теперь с обратной стороны просовываем провода идущие от контроллера на ангельские глазки и на переключение ближний-дальний. Вытаскиваем 3 провода ближний-дальний из «папы» («мама» идёт из фары) и протаскиваем через резинку, получаем:
Аккуратненько прячем все провода внутри и закрываем крышку на фаре:
Массу берём вот от сюда:
дальше вдоль радиатора, как и основной шлейф
Это провода от контроллера к блоку розжига, позвонив V-Str1ke выясняем, что на контроллере шлейф под 3 поколение блоков розжига, а у меня 5 Slim и нужен был переходник. Решил это отрезанием обоих и скруткой. Из-за этого в первый день у нас была заминка В свою очередь V-Str1ke обещал исправиться.
Ну вот вроде всё подсоединено. общий вид с линзами щёлк:
ангельские глазки
поближе
и ещё поближе
Related posts:
]]>Так как Купил я парктроники давно, нашол свободный день и взялся за роботу. Парктроник купил SHO-ME с четырмя датчиками, его цена 1475 рублей.
Сначала размечаем бампер с помощью изоленты и рулетки и просверливаем отверствия, если отверствия готовы, снимать накладку бампера, откручивая саморезы и болты.
На фотографии видно, где бампер крепиться потайными пластиковыми фиксаторами:
Аналогичными фиксаторами он крепиться внизу,в 4-х местах(их тоже снимать):
Для того,чтобы снять внутренние фиксаторы,которые указаны стрелками под фонарями, придется снять фонари.
Также придется снять пластиковые панели в багажнике:
Потому что нам нужен доступ к болтам крепления бампера внутри багажника вот в этих местах:
Также необходимо снять оба брызговика и пластик под брызговиком и 2 болта крепления бампера у брызговика:
После долгих трудов по снятию бампера нам видны места его крепления
Далее вырезаем в пенопласте, там где остались дырки от сверления бампера, большие места, чтобы убрать контакты датчиков. Выводим разъемы датчиков:
Проводим провода и заводим их в багажник через штатный уплотнитель:
Далее соединяем провода с блоком парктроника и крепим блок на крыле:
Ставим бампер на место,вставляем датчики и вот результат:
Подключаем питание к разъему, который висит слева вверху в багажнике по данной схеме, а именно и плюс и минус на разъеме, т.к. еслиминус завести на массу, то парктроник будет работать не при включении заднего хода, а при включении зажигания,(в Шевроле цвета проводов и расположение их в разъеме могут отличаться):
Далее протягиваем один, единственный провод на дисплей по всему салону и устанавливаем дисплей в любое удобное место.
Итак, протянув провод и установив дисплей рядом с панелью приборов, я понял, что так не очень удобно парковаться, т.к. в тот момент, когда поворачиваешь руль, он перекрывает весь дисплей и ориентироваться можно только по звуку.
[pic:ceea27e166]2124[/pic:ceea27e166]
В итоге я переместил дисплей в угол у стекла, там все прекрасно видно. Чтобы протянуть провод, мне пришлось снять пластиковую накладку стойки, просто банально отщелкнув её (начинал сверху и не сломал ни один пистон), там проходит жгут проводов на плафон освещения салона. И вот что получилось в конечном итоге:
]]>
Related posts:
]]>С заменой ламп на Ланосе рано или поздно приходится сталкиваться каждому. Лампы головного света не вечные и менять их иногда приходится. Здесь мы поговорим о том, как менять лампы, если вы этого не знаете. Кроме того, частично затронем тему выбора оптимальных ламп на Ланос.
Что касается цоколя в фарах и противотуманках, то с этой информацией вы уже просто обязаны быть знакомы. Ну а если вы еще не знаете, какие лампы в фарах Ланоса, то в таком случае запоминайте. В фарах головного света Ланоса используются лампы с цоколем H4, в ПТФ – с цоколем H3. Лампы H4 имеют две нити – дальний и ближний, в лампах ПТФ естественно нить одна.
Замена ламп в фарах Ланоса
Для того чтобы поменять лампочку в фаре не нужно ничего разбирать. Крышки фар расположены хоть и не совсем удобно, но добраться до них можно. Единственный минус – все приходится делать на ощупь, что и отпугивает многих новичков. Признаться честно, я и сам в первый раз поехал менять лампы в сервис. Потом даже как-то стыдно стало.
Итак, для замены ламп на Ланосе вам нужно открыть крышку с обратной стороны. Открывается она против часовой стрелки. Будьте осторожны, в крышке имеется уплотнительное кольцо – не потеряйте его. Далее необходимо снять разъем (фишку) с лампы. Здесь, наверняка, нужно будет приложить усилия, но не переусердствуйте.
После снятия разъема нужно вывести из зацепления прижимную скобу и извлечь лампу. Затем вставляете новую лампу, прижимаете ее скобой, надеваете фишку и закрываете крышку. Все, на этом замена ламп в фарах Ланоса окончена. ля большего удобства и наглядности можно снять фару.
Замена ламп в ПТФ Ланоса
Лампочки в противотуманках Ланоса перегорают гораздо чаще, нежели в фарах. С чем это связано – до конца не ясно. Но сейчас разговор не об этом. Для замены ламп лучше всего полностью снять ПТФ. Или же, можно снять фары, тогда вам не придется залезать под машину. Снять фару очень просто. Нужно лишь открутить два болта, одну гайку и снять разъемы.
Далее вы получаете прекрасный доступ к противотуманкам. К бамперу противотуманки могут быть прикручены гайками, винтами или саморезами. Здесь все зависит от разновидности ПТФ. На Ланосе чаще всего встречаются корейские и украинские ПТФ. Однако считается, что самые лучшие противотуманки фирмы Wesem. Если вдруг вы захотите побольше света, то вот их каталожные номера:
- LANOS.22084.L – левая;
- LANOS.21984.P – правая.
И магазин, где все это можно купить (там же есть и стекла для противотуманок):Wesem.
После того как вы получили доступ к противотуманкам, можно менять лампы. Здесь все по аналогии с фарами. Снимите крышку, освободите зажим, отсоедините провод лампы и замените ее.
Какие поставить лампы в Ланос
Это вопрос мучает многих. Нельзя сказать, что свет в Ланосе очень плохой – совсем нет. Но все же его недостаточно. Существует несколько вариантов усиления света:
- установка реле;
- установка ламп с повышенной светоотдачей;
- монтаж линз в фары.
Первый вариант уже рассмотрен, третий слишком дорог и глобален, поэтому остановимся на втором. Сразу же хочется сказать, что не стоит покупать самые дорогие лампы, на упаковках которых красуется надпись «+90%». Опыт многих автовладельцев показал, что такие лампы не дают ощутимого прироста в освещении, но перегорают они чаще. Собственно выгода весьма сомнительна, но решать вам.
Оптимальным вариантом будет замена ламп на Ланосе с повышенной светоотдачей «+30%» или «+60%». Стоят такие лампы вполне приемлемо и светят ярче чем обыкновенные. Теперь пару слов о цвете. Многим нравится, когда фары светят красивым белым светом ли даже немного голубоватым. Бесспорно, смотрится это красиво, вот только эти лампы лишь светятся, но не светят. Да, на сухом асфальте вы все прекрасно будете видеть, но стоит попасть ночью под дождь, и вы сразу пожалеете, что купили такие модные лампы.
Наиболее оптимальный вариант в плане температуры света – 4000-4300К. Данный спектр лучше всего воспринимается человеческим глазом и слабо преломляется в каплях воды. Внешне свет таких ламп может слегка отдавать желтизной. Но здесь опять-таки решать вам, что лучше, красота или свет.
Светодиодные лампы на Ланос
Отдельно хочется упомянуть и светодиодные лампочки. Чаще всего такие лампы стараются ставить в противотуманки, с целью использовать их как ДХО. Идея хорошая, вот только ваши противотуманки действительно превратятся в ДХО и перестанут приносить пользу ночью. Хорошие светодиодные лампы стоят довольно дорого, а то подобие, которое лежит практически в каждом магазине практически не светит. Но еще раз хочу сказать: хорошие светодиодные лампы есть, но они дорогие и их трудно найти.
Ну что ж, на этом все. Теперь вы знаете, как поменять лампочки в фарах Ланоса и в ПТФ. И помните, никогда не покупайте и не устанавливайте лампы в Шевроле Ланос с повышенной мощностью (более 55/60W). От таких лампочек пострадают отражатели в фарах, проводка и глаза встречных водителей.
]]>Related posts:
]]>
Снимаем зеркало.Берем что нибудь плоское вроде отвертки.
Подцепляем зеркальный элемент с двух сторон и снимаем его.
Разбираем зеркало,открутив еще 3 болтика.
Начинаем протягивать провода.На конце,который выходит к элементу ставим клеммы.
Но т.к. его крепление защелок не совпадает со штатным элементом,мне пришлось его приклеить к основанию вот таким вот силиконовым клеем.
Намазываем клеем основание,устанавливаем элемент и оставлям его под небольшим весом на несколько часов.
Проводим провод из салона через дверь,и выводим его на улицу.А с внутренней стороны один конец провода сажаем на массу.
Подключаем провода и ставим зеркало на место.
То же самое делаем со вторым зеркалом.Затем,в жгуте проводов идущем под ковриком в салоне слева от водительского кресла находим провод,идущий на обогрев заднего стекла(он,как правило того же цвета,что и у заднего стекла на клеме) и подключаем «+» от зеркальных элементов к нему.
Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла при таком подключении.
Все готово,теперь проведем небольшие испытания.
Я взял обычный Мистер Мускул для мытья стекол с распылителем и брызнул на зеркало.Затем включил обогрев и засек время.
15 секунд
30 секунд
45 секунд
60 секунд
1 минута 15 секунд
1 минута 30 секунд
Все,зеркало сухое и работает.
Когда я проводил провода в двери,сделал заодно антикор вот таким вот балончиком
Related posts:
]]>Небольшой фото отчет на тему Посторонние звуки вентилятора отопления Lanos.
И так, застучал вентилятор отопления в салоне, с проблемой встречаюсь не впервой, тоже было и на предыдущих авто. Побывал общаться с дилером но только зря время потратил, решил сам смазать и надеюсь навсегда забыть о такое теме как посторонние звуки вентилятора отопления.
Вооружившись крестовой отверткой ринулся в бой. Вентилятор крепится в ногах переднего пассажира.
Первым делом отключил провода которые идут к к вентилятору. По ходу и ещё некоторые проводки которые могли помешать. Если Вам ничего не мешает может и не отключайте.
Аккуратненько вынимаем вентилятор отопления и смотрим :
Может быть был мусор который и мог вызвать шум, вытряхиваем его, крутим вентилятор и прислушиваемся если шум продолжается откручиваем крыльчатку.
На верхнем рисунке красным помечено отверстия куда надо накапать масла, что бы упростить сей процесс воспользуйтесь шприц ом. Я использовал масло которое осталось после ТО. Снизу лучше не разбирать.
После смазки собираем все обратно, заводим автомобиль и включаем печку на четверку.
Силы притяжения и центробежные силы помогут равномерно распределить смазку.
Конешно может есть и другие варианты устранения посторонних звуков вентилятора отопления, но у меня теперь все тихо.
Маленькое дополнние к фотоотчету:
Зелёной стрелкой помечена фишка проводов, которую надо отключить чтобы нормально достать вентилятор, они будут мешать его вытащить. Жёлтой стрелкой помечено место, куда нужно нажать пальцем, чобы отключить сам вентилятор. Просто так не дёргайте, оторвёте! Там замочек, шоб не выскочило. Ну вот как бы все. Спасибо за внимание!
Related posts:
]]>В один прекрасный день у моей Ланьки 2008г Евро 3 загорелся «Чек».
Собрав K-line адаптер, при помощи программы Chevrolet Explorer была прочитана ошибка P1133 «Недостаточная эффективность переключения 1 датчика кислорода». При этом сигнал с 1й лямбды на холостом ходу (ХХ) выглядел следующим образом:
При движении было вот так:
Т.е. размах сигнала на ХХ составлял 0,6-0,8В, при движении 0,3-1В.
Было решено лямбду менять.
Т.к. отдать за «родной» датчик 3500р рука не поднялась, купил в Экзисте (код 0 258 986 501) за 1050р вот такой:
Также был куплен накидной ключ на 22.
Работы проводил на холодном двигателе.
Рожковая часть ключа была отрезана болгаркой, «обхват» был сточен примерно на половину толщины (что-бы свободно проходил между лямбдой и фланцем коллектора).
Перед тем как готовить ключ я побрызгал на датчик WD-40.
Разъём на старой лямбде отрезать не нужно! Он нормально проходит внутри ключа на 22.
Снимаем вентилятор, одеваем ключ на лямбду и тут начинается самое интересное.
Поскольку лямбда знатно прикепела, руками её отвернуть оказалось без вариантов (да к тому-же ключ у меня получился несколько короче чем мог-бы быть, руками за него тянуть не очень неудобно).
Если стоит защита, для дальнейших манипуляций её придется снять.
После двух попыток открутить датчик вручную, я поддомкратил переднее правое колесо, взял деревянный брусок (размером примерно 25х40мм и длиной 1 метр), установил его вертикально, уперев в пол один конец. Прислонив брусок к ключу отметил маркером необходимую длину и отрезал брусок.
Полученную «деревяку» установил под ключем и потихоньку опустил домкрат. Под весом машины датчик «стронулся» замечательным образом.
Далее он открутился «от руки».
Для сравнения — старый и новый датчики:
Поддев плоской отверткой «лепесток» массы старого датчика, оторвал его (указан стрелкой):
Обстучал данный лепесток на оправке подходящего диаметра (головка диаметром 21мм):
В итоге он принял вот такую форму:
На той же оправке обжал контактный лепесток и хомут из нержавейки:
Приложил лепесток к новому датчику, отмерил необходимую длину сигнального провода, отрезал его, зачистил, ОДЕЛ ТЕРМОУСАДКУ, вставил провод в трубочку, которая имеется на новом датчике (термоусадка тоже шла в комплекте) и при помощи двух гаек, шпилек и тисков обжал:
Одел термоусадку на место соединения и прогрел. Получилось следующее:
На резьбе нового датчика нанесена смазка, призванная предотвратить прикипание, я равномерно размазал её по резьбе.
Вкрутил датчик. Затягивал его немного сильнее чем обычно затягиваю свечу зажигания.
Затем приложил лепесток массы и прижал его хомутом.
Хомут затягивать крепко но умеренно, дабы не помять корпус датчика (я не знаю насколько он тонкий, поэтому и делал предварительную обжимку хомута и лепестка на оправке, что-бы убрать с них все неровности).
Установленный новый датчик выглядит так:
Подключаем разъём, ставим наместо вентилятор, термоэкран, сбрасываем адаптацию ЭБУ, грамотно заводим машину, прогреваем и получаем следующее:
— на холостом ходу новый датчик выдаёт сигнал такой формы:
— при движении:
На холостом ходу размах сигнала нового датчика составляет 0,15-0,85В,
при движении 0-0,9В, причем при движении накатом (не выключая передачу) практически горизонтальный участок 0В (правая часть последнего графика).
Итого:
3 часа времени и огромное чувство удовлетворения 
P.S.
Сброс адаптации ЭБУ выполнял вытаскиванием предохранителя QF5, расположенного в блоке у левой ноги водителя. Хватит минут 5-10. Я его вытащил до начала работ с датчиком. После замены установил обратно. За это время ЭБУ 100% успел «обнулиться».
Предохранитель ЭБУ показан стрелкой:
Что касается выражения «грамотно заводим машину»…
Несколько раз в различных мануалах встречал следующую процедуру по первому запуску двигателя, после обнуления ЭБУ:
— включить зажигание на 5 сек;
— выключить зажигание;
— снова включить зажигание, запустить двигатель;
— не трогая педаль «газа» подождать пока двигатель на холостом ходу нагреется до рабочей температуры;
— после прогрева, если есть кондиционер, включить его на 30 сек;
— выключить кондиционер;
— заглушить двигатель.
В принципе можно сразу заводить и ехать, через какое-то время ЭБУ сам «обучится».
Цена вопроса: 1 200 рублей
Related posts:
]]>Представляем шоферскомубратству фотоотчет по установке сигнализации StarLine A91 Dialog на Шевроле Ланос.
Начнем с того что снимем приборную доску шевроле ланоса.
Для снятия панели приборов на ланосе разбираем накладку «торпедо». Для этого необходимо: снять накладку под магнитолой и малым «бардачком», блок управления климатом и блок управления регулировкой фар.
Снимаем панель приборов ланоса. К ней подходят вот таких три разъема:
Основные подключения делаем на разъемах панели приборов:
Снимаем накладку руля (два самореза со стороны руля, два самореза и один винт снизу) и накладку подторпедника (четыре самореза) и подключаем 6-ти контактный силовой разъем к замку зажигания:
Снимаем накладку блока предохранителей (левая кик панель) и откручиваем болты крепления блока предохранителей:
За блоком предов в жгуте из двери водителя подключаем управление ЦЗ ( актуатор в водительскую дверь устанавливал дополнительно).
Устанавливаем в салоне — светодиод, блок приемо- передатчика. Под капотом — сирену, концевик капота и датчик температуры двигателя. В багажнике — концевик багажника
Вот такой вот краткий фотоотчет по устоновке сигнализации StarLine A91 Dialog на Шевроле Ланос, надеюсь он комунибуть поможет.
]]>