Вот к 55000 км пришлось столкнуться с неприятностью (Замена катушки зажигания) в виде вышедшей из строя катушки зажигания на двигателе F18D3. Всем известна проблема с катушкой этого двигателя.

Небольшой провтык со свечами приводит к выходу из строя катушки зажигания. В общем вместо покупки новой катушки попробовал решить эту проблему меньшей кровью. На разборке была взята трехконтактная катушка (как мне сказали с двигателя D-Tec II), судя по номеру она же ставится на Авео 16 кл. Изначально искал катушку с подходящим разъемом на 3 контакта. Нашлась катушка с каталожным номером 96253555, цена на разборке 330 грн. Провода заимствованы от Шевроле Такума, Эванда, Лачетти, номер 96460220, цена в магазине — 170 грн, По скольку клапан EGR был до этого заглушен как физически, так и отключен програмно, было принято решение удалить его совсем и на его место на кронштейне установить катушку зажигания. Кронштейн для катушки был взят в Эпицентре в отделе крепежа — уголок 105х105 — цена 25 грн. Заглушка вместо клапана EGR вырезана из подвернувшегося куска нержавейки 2,5 мм толщиной. Общий итог — машинка побежала как новая, чувствует себя прекрасно. Из положительного вижу наличие более живучей катушки, упрощенное ТО в виде смены свечей/проводов по необходимости, упрощенная диагностика системы зажигания, значительная экономия средств как при первой установке так и в дальнейшем. Затрачено суммарно 525 грн. + пробег до разборки и магазина.

Да крепление для вв проводов есть.

источник

Related posts:

Как заменить свечи зажигания Chevrolet Lacetti. Замена лампы ближнего света на Chevrolet Lacetti Замена ремня ГРМ Chevrolet Lacetti

Представляю Вашему вниманию фото отчет « установка парковочного радара  «.

Подопытные: Chevrolet Lacetti, седан и хетчбек

Автор: SergeyS (Киев)

Для седана закупил вот такой парковочный радар:

На хетч куплен точно такой же, но с дисплеем для крепежа на потолок, фото прилагаются.

Седан.

Первая задача: размещение датчиков. Они долны смотреть строго горизонтально, иначе будут хватать асфальт и постоянно пищать. Так же нельзя их устанавливать на углах, так как будут показывать стоящие рядом авто и, естественно, будут бесполезны при парковке в рядах. Оптимальным местом оказалось над усилителем бампера, тем более там отличная вертикаль, даже с малым отклонением вперед. Еще вопрос симметрии, в этом нам помогли нижние кронштейны крепления скорлупы бампера, их четыре, как и датчиков, посему привязка была к ним.

Самым сложным вопросом, как выяснилось, это было приступить к разметке и сверлению бампера!!!

Долго мы на это решались…. , но надо так надо:

Благо в всех комплектах парктроников идет своя фреза, что существенно облегчает задачу. Для того чтобы избежать эффекта дивана, не давим сильно на фрезу, а тратим на минуту больше, но нежнее. В результате получаем:

Ну и так далее, все остальные отверстия:

В итоге:

Ну и после такого морального напряжения — перекур:

После перекура, вставляем датчики (внимание: у датчиков есть верх и низ) и получаем:

Теперь определяем местоположение блока управления и проводки проводов. В седане это правая ниша багажника, так как только там есть близкое отверстие с резиновой заглушкой. В нее (заглушку) пропускаем провода, и в нише крепим блок управления

В итоге получаем вот такой вид:

Подключаем датчики к проводке, надо отдать должное — штекера датчиков на резьбе:

Получаем такой вид снизу, кстати тут виден и усилитель бампера:

После укладки проводки на сам усилитель, и крепления ее к днищу, имеем:

Экранчик был установлен на задней панели, провод экрана запускаем под стоп-сигнал, предварительно надфилем проделав углубление. Далее провод в задней панели проводим к блоку в правой нише багажника. Питание блока подключаем «+» к лампам заднего хода, «-» к любому ближайшему болту на массу.

Ну и сам девайс в действии:

Вид на авто сзади:

Опробованы были различные режимы, все ОК. Столбик шириной 3 см видит за 2 метра, но ближе 50 см, если попадает между датчиками, то теряется. Более обьемные преграды видит без проблем, пикать начинает при 1,10 метра, по мере приближения тональность меняется, и при 0,3 метра писчит постоянно.

Хетч.

По причине отдачи датчиков в покраску, устанавливали только блок управления и сам экран. Принцип точно такой же, но внимание!!! на хетче отверстия в днище есть с обеих сторон, но устанавливать блок надо только в левой нише багажника!!! Так как в хетче задняя передача в двери багажника, и проводка к лампочкам идет только в левой задней стойке. Чтобы не повторятся, то только место блока:

и бампер с отверстиями под датчики:

Кстати, в процессе подключения, был обнаружен не прикрученый левый задний ремень безопасности:

О чем всех предупреждал Дюри (DUK: это, скорее всего, относится к авто украинской сборки, на «кореянках» и «калинградках» такого пока не замечено).

Ну и собственно сам экран:

После покраски и установки датчиков хетч стал выглядеть вот так:

Оригинал статьи и обсуждение на сайте украинского клуба: http://lacetti.kiev.ua/Forum/viewtopic.php?t=7544&postdays=0&postorder=asc&start=0

Related posts:

Установка обратного клапана на омыватель лобового стекла, а так же небольшой ремонт трубки омывателя заднего стекла Chevrolet Lacetti, хетчбек. Установка парктроника сПАРК 4-F с функцией контроля «мёртвых зон» (седан) Установка дополнительной розетки 12V в багажнике (седан) Chevrolet Lacetti

Со временем начинает появляться неприятный запах из воздуховодов в начале работы кондиционера. Это происходит потому  что во время работы испаритель кондиционера холодный и влажный, на нем «заводятся» колонии различных бактерий, микробов и разная другая, извините, срань . Вот они то (и/или продукты их жизнедеятельности) и создают этот неприятный запах. На сайте уже есть теоретическая статья на эту тему. Теперь практическая часть.

 Для очистки испарителя кондиционера в магазине сети AGA был куплен вот такой комплектик(http://www.agah.ru/step_up_air_clnr.php):

 Очиститель SP5152. и

Шланг-удлинитель  SP5154 для закачки очистителя в зону испарителя.

 Следующим этапом была локализация (в смысле определить где находится) дренажной трубки, предназначенной для слива конденсата.

Дренажная трубка под капотом (в светлом круге) и она же отдельно (левый верхний угол).

 Трубка резиновая, на конце сделана в виде конуса. Легко гнется. Я сначала минуты две пробовал пропихнуть шланг-удлинитель через неё, потом понял, что не получится и попробовал вынуть эту трубку. Вынулась легко .

 Затем еще раз внимательно читается инструкция на баллоне!!!

 А, т.к. там написано что то, типа «подставьте ведерко для слива пены (вернее жидкости в которую эта пена превратиться) под дренажную трубку…», то был замострячен вот такой удлинитель :

  Теперь собственно процедура очистки.

Т.к. дренажная трубка уже вынута, то начинаем вставлять шланг-удлинитель в патрубок. Не тут то было . На конце шланга-удлинителя есть сопло, которое не пролазит в сливную трубу, торчащую из стенки моторного отсека. Отрезаем это сопло.

Шланг-удлинитель с отрезанным соплом и открытой крышкой кнопки (после использования, в трубке видны остатки пены)

 Затем начинаем пропихивать шланг-удлинитель внутрь. У меня получилось засунуть так, что снаружи осталась часть как раз под баллон с пеной.

 Вставленный шланг-удлинитель

Баллон с пеной и «одетым» шлангом.

 Затем, как написано в инструкции, выпускаем всю пену. Под конец получилось так, что пена немножко полезла уже из баллона:

 После «закачки» пены.

 Пена очень «легкая», типа той, что образуется при использовании пены для ванны.

 После опустошения баллона быстро вынул шланг и установил дренажную трубку с удлинителем:

   Подождал, как предписано, 15 минут и завел машину. Вентилятор кондиционера на максимум, режим рециркуляции.

А т.к. до этого стоял режим «Обдув стекла» и у меня климат-контроль (т.е. пока не включишь — не поменяешь режим), то остатки пены из системы вентиляции выдуло на лобовое стекло и на панель. Пена немного грязная, я потом лобовое стекло изнутри мыл немножко.

 Вот собственно и всё. Запах пока что то типа мыльного, но думаю, что завтра он пройдет (обязательно сделаю «врезку» с впечатлениями, здесь, дня через три).

 Прошло не три дня, как обещал, а почти 5 месяцев, но обещание выполняю: неприятного запаха после очистки и до сих пор нету. Думаю по весне провести профилактику с помощью «Освежителя кондиционера» той же фирмы.

 И, до кучи, вот что обнаружил: конденсат из дренажной трубки сливается четко на правый край рулевой рейки. Плохо это или «по барабану» — не знаю. Там и так всё достаточно открыто для попадания влаги снаружи.

Зеленая стрелка — дренажная трубка, красная стрелка — вода на рулевой рейке.

 Успехов в борьбе с неприятными запахами.

Related posts:

Заправка кондиционера Chevrolet Lacetti Установка обратного клапана на омыватель лобового стекла, а так же небольшой ремонт трубки омывателя заднего стекла Chevrolet Lacetti, хетчбек. Ремонт замка ремня безопасности Chevrolet Lacetti

Этот материал взят со старого форума. Выложил товарищ Beim. Хотя изначально источник находится на братском украинском форуме. Искать не буду, выложу как есть. Думаю на меня не обидятся.

Я не считаю это руководством к пользованию и, так как сам не пробовал, настоятельно рекомендовать не буду. Но в качестве информации будет полезно.

Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.

Так что же делать что б пропал запах из кондиционера Что так пахнет? 

Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 0,5 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю. 
1. Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Главного санитарно-
эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР
А.В.ПАВЛОВ
от 26 августа 1970 г. N 855-70

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИЗОЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

1. Лизол выпускается промышленностью двух видов: марок А и В.
Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого
хозяйственного (натриевого) мыла.
Лизол марки В (нафтализол) — смесь фенолов и мыла
нафта-асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.
Лизол — буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с
резким запахом фенола. Содержание фенолов в лизоле определяется
видом для марки А (лизол санитарный), оно составляет 50%; для
марки Б (нафтализол) — 32%. Дезинфицирующими агентами в лизоле
является смесь фенола, крезола и ксиленола. Лизол хорошо растворим
в воде, особенно нагретой до 50ё и выше. Водные растворы лизола А
прозрачны или слегка опалесцируют, пенятся. Растворы лизола Б
(нафтализола) мутны, опалесцируют и обладают маркостью.
2. растворы лизола А бактерицидны в отношении вегетативных
форм микроорганизмов: 2% растворы лизола вызывают гибель
вегетативных форм микроорганизмов 5-10 мин. Спорицидным действием
лизол на обладает. Наличие белковых примесей ослабляет
дезинфицирующее действие лизола.
3. Лизол А (санитарный) используют для текущей и
заключительной дезинфекции при кишечных и капельных группах
инфекций для обеззараживания помещения, предметов обстановки,
белья, выделений.
4. Помещение орошают из расчета 500 мл/кв.м.
5. Белье поштучно погружают в раствор из расчета 4 л на 1 кг
веса белья (при холере — 5 л/кг). Замоченное белье после
дезинфекции прополаскивают водой до исчезновения желтизны.
6. Игрушки (мелкие) погружают в раствор, препятствуя их
всплыванию, крупные игрушки обильно орошают. После обеззараживания
игрушки промывают водой.
7. Ванны, унитазы, раковины орошают двукратно с интервалом 14
минут.
8. Растворы лизола А применяют для обеззараживания жидких
выделений (жидкие фекалии, рвотные массы, моча) при соотношении
1:2.
9. При проведении обеззараживания растворами лизола А
руководствуются следующими режимами:
+———————————————+
| Объект |Концентра-| Норма | Экспози- |
| обеззаражи- |ция р-ра,%|расхода| ция, мин |
| вания | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Помещение и| 5 | 500 | 20 |
|жесткая мебель| |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Белье и др. | 3 | 4-5 | 30 |
|мягкие вещи | | л/кг | |
|—————+———-+——-+———-|
|Унитаз, ванны,| 5 | 500 | 30 |
|раковина | |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Уборочный | 5 |4 л/кг | 60 |
|материал | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Выделения | 5 | 1:2 | 60 |
|жидкие | | | |
+———————————————+

10. Лизол марки Б (нафтализол) используют только для грубой
дезинфекции.
а) Для обеззараживания жидких выделений применяют горячие 4%
растворы в соотношении 1:2, выдерживая в течение 60 мин;
б) для обеззараживания надворных установок, выгребных ям,
помойниц применяют 10% растворы из расчета 1,5 л/кв.м;
в) для обеззараживания почвы применяют 10% растворы при норме
расхода 1,5 л/кв.м.

Related posts:

Отключение принудительного кондиционера Очистка кондиционера Chevrolet Lacetti Значок «Шевроле» с подсветкой

Выдались несколько свободных минут и я решил заняться тюнингом интерьера свой лачети. Упал мой взор на кнопки стеклоподемников и регулятор подсветки и наклона фар.

Начал свою деятельность со снятия с дверей накладок с кнопками.

Со снятием накладок проблем не должно быть. Внутри углубления откручиваем шуруп, вынимаем накладку вверх, отсоединяем разъем.

Придется немножко сложней при снятии панели регуляторов. Не используйте отвертку что б подлезть в щели, точно поцарапаете пластмассу. Я вынул левый бардачок. Для этого слегка сдавил его боковые стенки, чтоб вышли фиксаторы откидывания, опустил бардачок горизонтально и потянул на себя. Затем открутил два шурупа крепления панели сверху проёма бардачка. Оттянул на себя панель торпедо и изнутри выдавил панельку регуляторов.

Вид накладок изнутри 

Накладки водительской и пассажирской дверей:

На фото снизу вид панельки регуляторов

Чтоб разобрать выключатель водительской двери нужно отщелкнуть верхнюю белую панельку. Черный корпус не  отсоединяем.

Вынимаем плату с переключателями и СВЕТОДИОДАМИ подсветки. Аналогично поступаем с выключателем пассажирской двери.

 Вид в разобранном виде:

Далее запасаемся светодиодами такого же размера, выпаиваем стоковые и впаиваем диоды понравившегося нам цвета, соблюдая полярность.

С диодом пассажирской двери придется повозиться, подлезть к ножкам у меня не получилось, пришлось сначала отпаивать платку диода

Результат на лицо  

В обратном порядке  собираем накладки дверей.

 Беремся за регуляторы.

Отщелкиваем регуляторы от панельки, нежно оттянув плоской отверткой по две защелки каждого регулятора:

 Вид регулятора интенсивности и регулятора наклона «изнутри»:

Что быразобрать регулятор интенсивности оттягиваем фиксатор оси колесика:

 и вытаскиваем текстолитовую платку из корпуса регулятора.

Нашему взору открывается то что освещается регулятор с помощью лампочки с зелёным колпачком. Задача упрощается необходимо только поменять колпачок.

Беремся за разборку регулятора наклона. Но  разбирать регулятор наклона нет необходимости, нам нужно вынуть цоколь с лампочкой:

 Отматываем ножки лампочки от цоколя, вынимаем лампочку и снимаем с неё колпачок.

Вид в разобранном виде:

Учтите что лампочки в регуляторах разного размера, то биж  колпачки надо подбирать и по размеру. У меня были колпачки под маленькие лампочки но получилось растянуть и на большие лампочки.

Можно конешно закрасить белый светофильтр или наложить на него цветную прозрачную пленку, оставив лампочки вообще без колпачков, но я предпочел колпачки.

 Результат после замены колпачков:

Аккуратненько собираем всё назад.

 Устанавливаем накладки дверей и панельку регуляторов на место, не забыв подключить разъемы, и проверяем работоспособность. Проблемки могут возникнуть только с подсветкой кнопок стеклоподъемников, если перепутали полярность. Ничего страшного, просто снова все разбираем и перепаиваем светодиод(-ы).

 В итоге эти элементы теперь выглядят так:

Related posts:

Как заменить свечи зажигания Chevrolet Lacetti. Замена накладок панели и воздуховодов в хетчбеке/вагоне Chevrolet Lacetti Подсветка ручек открывания дверей Chevrolet Lacetti

Из жгута выходят 4 провода: Белый, Черный, Красный (толстый) и Красный (тонкий).

Измерил токи потребления в разных режимах.

При включении управляющего питания мигает всеми цветами и переходит в выключенный режим, независимо от положения крутилки. Далее при передвижении крутилки на одно деление в любое не 0 положение, включается и дает максимальный нагрев индицируя мигающим красным. Через 4 минуты (примерно) переходит в режим, на который накручено крутилкой. Если он обнаружит неисправность грелки, то будет мигать красным/желтым.
Монтажная глубина блока с проводами ~60мм. Поставил я их около ручника. Места по высоте там в обрез, но хватает, другого хорошего места в машине не нашел. Для этого снял эту пластиковую детальку, вынув заглушку, и открутив саморез в подстаканнике. И унес ее домой. Там наклеив прилагающиеся шаблоны отсверлил по контуру отверстия и доработал напильником (как полагается :))

Протянул проводку, для этого снял пластиковую рамку магнитолы, отвернул крышку кулисы, и пепельницу. Для красоты протянул проводку под ковром, под сиденья вывел там-же где выходит провод о непристегнутом ремне. К разъему пепельницы подключил подсветку и плюс управляющий. Массу нашел под винтом около кулисы. А силовой плюс потащил к блоку предохранителей.

Вынул блок предохранителей, нашел там плюс приходящий с аккумулятора, и через выносной предохранитель, подключился. Далее снял сиденья, унес домой, снял обивки, частично. Не хотелось возиться с прицеплялками к поролону, тем более, что и так хватает. Прилепил емельки и собрал все обратно. После установки сидений назад в машину установка емели считается законченной. Тепло пошло :), чего и Вам желаю. Недостатки: места для регуляторов все таки мало и полностью они не защелкнулись. Теперь думаю что делать: или подрезвать ковролин — должно хватить. или сделать подиум для регуляторов сверху — не хочется. Или вынести разъемы от кнопок на проводах, тем самым уменьшить высоту. Как решу проблему, так сообщу.
…Прошли почти сутки …
Проблему решил вынесением разъемов. Из материалов понадобились проводки, кусок термоусадки и пара стяжек. Как сделал видно на фото, результат установки также. Небольшие рекомендации: разъемы лучше не выпаивать, а обкусить по дырочкам (когда увидите, то все поймете) ибо, выпаивать 4 контакта без спец инструмента не легко, а печать порвать будет легко. Второе не делайте такие короткие провода как я, лучше сделать сантиметров 10 — будет удобнее ставить на место. И последнее, Наращивать толстыми проводами следует только массу и провод на грелку, а два других тонкими, поскольку печать у двух других проводов фиговая. Толстые провода скорее всего оборвут печать. Разъмы сзади я заизолировал путем надевания термоусадки и стягивания ее стяжкой.
На этом установка окончательно закончена. Греет хорошо, хотя стоят чехлы, может из-за этого есть пауза на прогрев в самом начале. Но в общем доволен. Ждем холодов В общем все с емелей было прекрасно, пока не продал машину. Сейчас по просьбам выкладываю расширенные сведения

Related posts:

подогрев сидений своими силами установка круиз-контроля Waeco MagicSpeed MS 50 Устанавливаем БК «Аркадия»

Автор фото отчета piton-22

Стоимость круиз набора — 6750 РУБ. + 400 РУБ. стоимость доставки почтой + 214 РУБ. ну и перевод денег ч/з СБРФ.
Купил  в Питере http://www.truck-comfort.ru/magic/speed , шла посылка 16 дней до нашей окраины.
И так начнем. Старался подробно описать все свои действий, надеюсь установить вам удастся легко. Простите за неточности в терминологии.

Такой набор пришол мне поштой

Некоторые общепонятнык  сокращения, использованные в работе:
БУ – блок управления
ВП – вакуумный привод
ВС – выключатель сцепления

С теорией покончено пора братся за дело.

Во первых снимаем накладку водительского порога, накладку возле подножки и панель с бардачком для мелочи. Также левый передний брызговик, подкрылок и кожух двигателя.
В салоне.
Начнем с тормоза и сцепления. На тормозе есть куда цепляться. Ставим ВС на сцепление, который есть в наборе. Поразмыслили с вариантами установки и сделал кронштейн самостоятельно из полоски алюминия толщиной 1 мм. Вот это чудо мысли :).

Крепим ВС на скотч

И ставим в машину. Ставим вот сюда

Вот как это выглядит уже в установленном виде

Теперь вернемся к проводке.
С  блока управления идут 2 провода на тормоз и сцепление, коричневый и коричнево-белый. На выключатель сцепления два коричневых провода, один(без разницы какой) соединяем с коричневым с блока управления, второй с выключатель сцепления подключаем к минусу тормозной лягушки, коричнево-белый провод с блока управления на плюс тормозной лягушки.
Плюс блока управления(оранжевый) цепляем на 58 контакт С202(розовый).
Два провода с блока управления которые подключаются к Магнетсенсору(ставится на вал привода, нам это не нужно), отрезаем имеющееся штекеры они нам не нужны и черный проводок(при подключении к скорости не используется, его за изолируем), синий цепляем на 63 контакт С202(зелено-белый). Вот они уже в заизолированом виде

Массу(зеленый проводок) прикручиваем сверху С202 там уже есть прикрученные проводка.
Три провода с блока управления для подключения вакуумного привода пропихаем под крыло рядом со жгутом проводки.

Крепим блок управления. Для этого  я зделал опять таки кронштейн

Вот блок управления

Когда был первый  тестовый заезд, петелька(судя из прочитанного в интернете – отвечает за кратность импульсов) была целая, индикатор импульсов(красная лампочка) на блоке управления очень часто моргала и круиз не работал. Остановился на обочине дороги, разрезал — мигать стала реже, поехал – заработало. С переключателем «реакция на изменение скорости» пока не эксперементировал, успеется.
Вот блок управления на своем месте

Кнопки на скотче прикрепляем на панель, убираем провода под торпеду и собираем салон.

Под капотом chevrolet lacetti.
Подключаем провода к ВП, подключаем шланг вакуума в впускному коллектору и тросик ВП.

Подключение тросика ВП.

И общий план

Вот вроде и всё что хотелось сказать по теме установка круиз-контроля Waeco MagicSpeed MS 50
Планирую доделать: покрасить ВП в черный цвет, а то мне не  очень нравится как он выглядит и сделать  защитный кожух чтоб грязью не забрызгивало.

Полевые испытания проведу завтра.

Прокатился по трассе 60 км. У  нас ветрище сегодня сильный, машину аж сносит, поэтому как следует не насладился.  Но параметры работы проверил.

Обнаружены минус(для меня не сильно критические, для других не знаю):
1. при включении есть небольшой рывок(как бы резкое ускорение), это трос Вакуумного привода натягивается.
2. Больше 130( БК показывает 123-124 км/ч ) работать не хочет. Видно связано с частотой импульсов идущих от 63 контакта. Возможно её можно как то изменить, ради интереса поищу информацию, но мне этой границы в принципе  за глаза для наших дорог и штрафов.

У кого автомат можно с 20км/ч разгонятся не давя на гашетку, ниже 20 не работает.  Можно разгонятся круизом, с 70 на пятой вытягивает спокойно.
Не знаю что ещё рассказать, даже не знаю… поеду завтра в Новосиб — 800 км на круг, ещё протестирую. Я доволен сделанным, у меня трассы 90% пробега и в нашей округе загрузка минимальна, буду пользовать. 

Прокатился на дальняк. Ехал туда ночью, из 400 км примерно 300 в общей сложности проехал на круизе — красота.  На обратной дороге почти не использовал ,  т.к. торопился и давил тапку.  Опробовал разные режимы переключателя на блоке и оставил на самой медленой реакции. В этом положении и при включении практически нет рывка и плавность хода наилучшая. Колебания на прямых участках дороги фактической скорости от установленной на круиз +1 км/ч — -2 км/ч, т.е выставил 99 — колеблется 97-100. В небольшой подъём тянет без проблем.

Related posts:

Установка парктроника сПАРК 4-F с функцией контроля «мёртвых зон» (седан) Установка противотуманных фар Chevrolet Lacetti Установка противотуманных фар Chevrolet Lacetti

Лампы ближнего света и габаритных огней без риска все поломать можно заменять только со снятием фары. Это же требует и руководство по эксплуатации. Можно пробовать это сделать без демонтажа фары, но вряд ли получится, даже крышку ее отсека снять тяжело.

Для демонтажа каждой фары необходимо открутить два болта и одну гайку — все они имеют размер «на 10». Для откручивания гайки удобней всего использовать торцевой ключ. Болты крепят фару к верхней половинке рамки радиатора и легко доступны ( фото 1). Гайка «спрятана» со стороны моторного отсека и находится между фарой и радиатором, прикрытая жгутом проводов (фото 2).

После откручивания крепежа аккуратно приподнимаем фару вверх и потягивая ее наружу и всторону крыла вытягиваем из рамки радиатора шпильку, которая крепилась гайкой. После этогоаккуратно вынимаем фару из проема на 10…15 см — ведь от нее надо отсоединить жгуты проводов! Жгутов два — один идет к указателю поворота ( находится возле внутреннего по отношению к кузову угла фары) и второй питает все остальные элементы фары (находится примерно по середине корпуса фары в самом низу, прикрытый выступающим из фары корпусом корректора). Лучше всегоне отсоединять колодку от указателя поворота, а вытащить ее вместе с лампой — надо повернуть патрон лампы серого цвета на 45 градусов против часовой стрелки. Для снятия разъема основногожгута надо надавить на его верхнюю часть — там находится защелка — и нежно потянуть его вдольоси разъема. Расположение этих разъемов хорошо видно на снятом корпусе фары (фото 3, поз. 1, 3).

На фото 3 так же обозначены: 2 — крышка секции дальнего света, 4 — крышка секции ближнего света и габаритных огней.
На фото 4 снята крышка секции ближнего света: 1 — колодка лампы ближнего света; 2 — патрон лампы габаритного огня. Лампа габаритного огня без цоколя и вставляется в корпус фары вместе с патроном как клипса.

Важно! Конструкция рассеивателя фары ближнего света допускает неправильную установку лампы!Лампа должна быть обязательно установлена усиком вверх (фото 5)! В противном случае она будет светить в глаза встречным водителям — влево и вверх. И тогда процедуру замены лампы придетсяповторять полностью!
Сборка производится в обратном порядке. Советую выполнить все операции вплоть до установки фары обратно в проем, но не закручивать крепления, а сначала убедиться, что все работает как положено.

Related posts:

Ремонт цепи ближнего света hatchback Установка противотуманных фар Chevrolet Lacetti Установка противотуманных фар Chevrolet Lacetti

Купил сей девайс на Южке за 4 000 руб. Установка довольно простая, кроме того, это единственная модель, которая встает в штатный 0.8DIN отсек вместо полки под магнитоллой. До этого менял магнитолу без полного снятия передней консоли. С компом такое не пройдет, надо снимать полностью. Поэтому, пришлось снимать бардачок и отцеплять тросики — все элементарно! Знал бы раньше-снял бы консоль совсем — намного удобнее и проше. В целом, установка такая же, как и магнитолы.

Протащить провод дело 2 минут, подключение — просто воткнуть шлейф из комплекта в диагностич.разъем….. Кстати, диагностич.разъемпришлось перевернуть. Он торчал вниз и провода были бы видны и выступали бы за край панели. Перевернул его, чтоб торчал внутрь. Опять же, на разъеме такое препление предусмотрено.

Но долго думал, какие провода дополнительно обязательно нужны. В инструкции про это очень мутно. Оказалось, в принципе никакие, но подключил провод зажигания и габаритов. Габариты нужны для того, чтобы предупреждать о их не выключении и менять степень подсветки. Но на Лаче кабориты выключаются автоматически, поэтому предупреждение не актуально, а изменение яркости подсветки актуально, если Вы ездите днем без фар. Я, например, всегда езжу с ближним, поэтому в подключении габаритов не увидел никакого смысла…..

Провод зажигания подключил не к зажиганию, а к магнитоле, где появляется питание при положении ACC. Он нужен для работы режима Физ.замок, но в целом, опять же не нужен, нормально работает и с Вирт.замком.

Впринципе, не плохо бы подключиться к форсунке, т.к. только в этом случае комп показывает нулевой расход при движении накатом с включенной передачей, т.е. и в целом показания расхода будут точнее. (Подключение описано на сайте Mitya)

Протокол определился автоматически как Авео-4, все нормально работает. Остаток топлива показал 10 л. при 3/4 бака, затем, по мере расхода стал увеличивать (нужна тарировка!)…….

Единственная существенная сложность с датчиком температуры (если он вам нужен), а точнее с выбором места установки, при котором отсутствовало бы влияние на его показания от нагрева двигателя и салона.  Проще и лучше всего установить его в левый передний порог через одно из внешних отверстий для пистонов крепления порога.

Функция и параметров очень много, может даже излишне…. Еще, долго не мог понять, почему он не выключается???? Оказалось, он вообще не выключается, только гасит подсветку, цифры горят всегда — вот такая вот особенность…….

Тарировка.

Лично я тарировал комп следующим образом (возможно, этот способ далеко не лучший).
1.Оттарировал уровень топлива, линейная тарировка. Когда до красной метки оставалось немного, ввел на глаз 7 л. Затем заправился на 1200 р. (~50 л) и ввел новое кол-во топлива в баке. Одновременно сбросил второй дисплей «СБРОС»
2. Катался, пока остаток снова не стал 7 л и ввел значение реально израсходованого топлива в эталонные значения.
Да, возможны погрешности, но ездить до лампочки нет возможности…
Пробег проверил по GPS, оказался довольно точным. Скорость не тарировал, т.к. по компу ее не смотрю все равно….  Вот собственно и все. В целом, комп понравился, встал, как родной…. Функциональный, правда кнопки жестковаты и не очень четкие, как на всей российской технике.

Related posts:

Установка RI-500 на Chevrolet Lacetti Устанавливаем БК «Аркадия» Установка противотуманных фар Chevrolet Lacetti

Выполнил: AlexFree (Ростов-на-Дону, 15.06.2010)

Нам надо:

1. Приобрести все детали
2. Сделать проводку
3. Модифицировать задние двери
4. Модифицировать водительскую дверь
1. Приобрести все детали

Оригинальные детали нужны вот такие:

96418302 — блок кнопок в водительскую дверь
96615368 — вставка в водительскую дверь под блок кнопок и кнопку центрального замка
96552824 — кнопка центрального замка в водительскую дверь
96417454 — кнопки в задние двери (2 штуки надо)
96475131 — мотор стеклоподъемника задний левый
96475132 — мотор стеклоподъемника задний правый
94566240 — механизм стеклоподъёмника задний левый (по старому коду 96548171 в наличии не было)
96548172 — механизм стеклоподёмника задний правый
Изначально заказал всё на partmaster.com.ua. Обошлось тогда в 4900 РУБ. ($160). Обещали привезти за 3 месяца, а привезли через 5, почти 6. При этом умудрились блок кнопок потерять при транспортировке и привезли 2 левых моторчика, вместо левого и правого (в коробке с правым был моторчик вообще с другим номером). Перезаказывать через полгода я у них не стал, чтобы ещё полгода не ждать. Написал им про одинаковые моторчики и фотки скинул, а они мне сказали, уж не подложил ли это я в коробку свой б.у. мотор. Поскольку живу я далеко от того места, где детали забирал, пересылать и привозить мотор им я так и не стал. Заказал правый моторчик и блок кнопок на chevy-parts.com.ua — 2600р. с доставкой (чуууть дороже и за 2 дня привезли). Итого за оригинальные детали (не учитывая «попадания» с моторчиком) я отдал 5500 РУБ., что почти в 2 раза дешевле exist.ru.
Теперь по неоригинальным мелочам. Провода 4-х цветов по 10 метров каждый — за все 160 РУБ.., 2 разъёма в кнопки и 2 разъёма к проводкам от моторчиков — 80 РУБ.., разъём к блоку кнопок — 60 РУБ.., гофра, клеммки ~ 200 РУБ.. Итого: 500 РУБ..

Получается, что на все детали ушло ВСЕГО: 6000 РУБ.. Установка бесплатная, т.к. делал всё сам

2. Сделать проводку

Проводку будем делать, следуя официальной схеме. В каждую заднюю дверь нам нужно завести по 4 провода (чёрный, зелёный, синий, фиолетовый). С другой стороны, по 2 провода нужно завести в водительскую дверь, по 1-му синему — вывести к разъёму C202 (слева от ного водителя) и по 1-му чёрному подключить к «земле». В штатной проводке после разъёма C351 к водительской двери некоторые провода меняют свой цвет. Мы менять цвета не будем, т.к. подключение через разъём не реализовано.

Начнём с левой стороны. Снимаем порог заднего дверного проёма (и переднего тоже). Прокладываем гофру от задней части до передней: до контактной колодки слева от ног водителя — там надо панельку снять (у меня гофра проложена давно, когда ставил парктроник ещё):

Также снимаем панель-накладку центральной стойки (всё на защёлках):

Внимательно смотрим на резиновую гофру, идущую от центральной стойки к двери:

Откручиваем (2 болта показаны стрелками) и вынимаем блок ремня безопасности:

Снимаем гофру и вытаскиваем разъём, помогая другой рукой изнутри стойки. С задней части разъёма выковыриваем и откладываем (или выкидываем) жёлтую штуковину(показана стрелками), освобождая место для наших 4-х проводов:

Разъём по бокам имеет как раз 4 отверстия, куда отлично пролазят провода. Хорошо видно, что провода абсолютно не мешают разъёму встать на место. Пропихиваем провода через разъём и гофру:

В дверь заправляем концы проводов (с запасом по длине), жгутуем провода, заводим их в центральную стойку, ставим гофру и разъём на место (изнутри стойки нужно рукой аккуратно расправить провода, чтобы не мешали разъёму защёлкнуться):

Немного жгутуем провода. Оставляем небольшой запас проводов на случай, если вдруг придётся снимать дверь (тогда запас длины позволит там сделать простое разъёмное соединение):

Делаем небольшую прорезь в гофре (в кружочке) и внедряем в него наши провода. С помощью стального зонда-проволоки выводим три провода (кроме чёрного) — к ногам водителя, к разъёму C202. Ставим на место блок ремня безпасности. Наш жгут крепим стяжками (розовая линия):

Чёрный провод от левой задней двери нужно подключить к «земле» G302. Чтобы добраться до неё, нужно снять подушку заднего дивана (просто потянуть её вверх, если кто-то не в курсе), открутить один винтик, фиксирующий пластиковую панель и открутить болт ремня безопасности:

Отгибаем панель вбок, проводим через гофру наш чёрный провод от центральной стойки и обжимаем его клеммой:

Находим болт «земли» G302 (он там один) и прикручиваем под него обжатый провод:

Всё, с проводкой по левому борту покончено. Аналогичным образом вводим провода в правую заднюю дверь. Чёрный провод от неё надо подключить к «земле» G301. Отодвигаем переднее пассажирское сиденье назад до упора и находим под прорезанной обшивкой эту самую «землю». Чёрный провод выводим от стойки через гофру и проводим под обшивкой, как показано розовой линией:

Обжимаем его клеммой и прикручиваем под болт:

Остальные три провода от правой задней двери нужно также вывести к разъёму C202. Снимаем панельку справа от ног переднего пассажира и сначала выводим эти провода туда:

Снимаем полностью бардачок (не забываем предварительно вытащить салонный предохранитель F21). Гофру пропускаем справа налево. Один конец гофры выводим к ногам пассажира (здесь и далее проложенная гофра отмечена для наглядности розовой линией):

Проводим за бардачком, закрепляя стяжками:

Проводим под рулевым валом и выводим к разъёму C202:

Крепим стяжками, отрезаем лишнее и выводим наши 3 провода:

Синие провод от задних дверей необходимо подключить к синему проводу, идущему от передней пассажирской двери. В штатном варианте это подключение реализуется через колодку S301 (видно на схеме). «Прозваниваем» синий провод от передней пассажирской двери до синих проводов в жгуте, идущем от неё. Найденный провод зачищаем (розовая стрелка), прикручиваем к нему синие провода от задних дверей (зелёные стрелки) и всё изолируем.

Вытаскиваем разъём от водительской двери к передней стойке (целиком, не разъединяя), плоскогубцами аккуратно отламываем у него небольшой уголок (розовый контур). Две оставшиеся пары проводов от задних дверей (зелёные и фиолетовые) жгутуем вместе, выводим через переднюю стойку к двери, пропускаем жгут через гофру и протаскиваем его в водительскую дверь. Сначала натягиваем гофру, а потом вставляем на место разъём, положив наш жгут как раз в обломанном уголке:

Жгут выводим в район блока кнопок (зелёная стрелка). В технологическом отверстии крепим его стяжкой к кусочку сложенного вдвое провода (синяя стрелка), чтобы не мешался открыванию стекла. Кстати, заранее неплохо как то пометить провода, чтобы отличать левую и правую дверь (-:

Всё, самая сложная часть работы завершена. Можно всё собирать (кроме водительской двери, если собираетесь сразу подключать блок кнопок).

3. Модификация задних дверей

Сначала сделаем разъёмчики для кнопочек:

Нашёл подходящие разъёмы. Немного их доработать надо. Уменьшаем защёлку в размерах и пропиливаем канавку (полотном от ножовки по металлу можно):

Дорабатываем блок кнопки. Срезаем выступы: один — полностью, другой — не полностью, чтобы заходил в канавку на разъёме:

В разъёме 4 симметричных отверстия. Разгибаем контакты, чтобы они попадали точно в эти отверстия:

Примеряем, чтобы всё подходило:

Моторчик нужно прикрутить тремя болтами к самому механизму стеклоподъёмника:

Берём синий фиксатор резьбы и смазываем подходящие болтики:

Прикручиваем:

Теперь идём в машину разбирать дверь. Снимаем ручку стеклоподъёмника (тонкой отвёрткой нужно разжать/снять фиксирующее кольцо, которое держит ручку на оси), снимаем рамку дверной ручки-открывалки, заглушку на рукоятке двери (под ней 2 самореза выкручиваем), заглушку на месте кнопки, а также откручиваем 2 самореза в нижней части дверной панели и снимаем дверную панель:

Откручиваем всё, что помешает снятию плёнки, снимаем снизу вверх плёнку (можно не до конца), а также откручиваем звуковой динамик (для удобства жгутовки проводов). Опускаем стекло до уровня, чтобы в технолологическом отверстии был виден винт, крепящий стекло к механизму стеклоподъёмника. Откручиваем стекло (зелёные стрелки), поднимаем его рукой полностью вверх (оно не падает). Откручиваем 2 гайки механизма стеклоподъёмника слева (место обведено зелёным кружком; на фото уже новый механизм с тремя штырьками) и справа снизу/сверху ещё по 2 гайки (обведено зелёным). Вытаскиваем механизм из двери. Жгутуем заведённые в дверь провода (удобно к ним доступ получать через отверстие динамика), выводим их через технологическое отверстие (розовая стрелка). Вставляем новый механизм уже с электромотором (тут надо изловчиться и впихнуть его в дверь, пользуясь гибкостью тросика) и прикручиваем его: нужна одна дополнительная гайка (в зелёном кружочке). Выводим проводок от моторчика (он шёл вместе с моторчиком) через то же отверстие и крепим его к двери (розовая стрелка). Теперь нужно так же выставить уровень механизма стеклоподъёмника, чтобы была возможность прикрутить стекло через технологическое отверстие — я для этого подключал мотор к кнопке и опускал, хотя можно это сделать заранее, когда моторчик ещё не прикручен к механизму.

Можно всё собирать и приклеивать плёнку. 2 провода (выделены голубым) от разъёма кнопки (зелёная стрелка) идут на разъём к моторчику (розовая стрелка). Подходящий разъём мне удалось найти на авторынке. Порядок проводов в разъёме к моторчику посмотреть можно по цветам проводов от самого моторчика:

Провода (4 штуки из жгута и 2 штуки от моторчика) обжимаем клеммами, подходящими к разъёму кнопки. Теперь про порядок проводов (см. схемку)… Коричневый от 1-го контакта и синий от 3-го контакта разъёма уходят на разъём к моторчику. Далее из пришедшего жгута: фиолетовый — на 4-й контакт, синий провод — на 6-й контакт, чёрный — на 7-й контакт, зелёный провод — на 8-й контакт. Разъёмчик готов:

Теперь бы прикрыть эти огромные дыры:

Подходящих заглушек не нашёл. Решение подсмотрел: сделать заглушки из заглушек кнопок в задних дверях. Разрезаем заглушку пополам (приблизительный квадратик чтобы получился) и дорабатываем обрезанный край напильничком и канцелярским ножом. Как-то так должно получиться:

Обратную сторону дорабатываем для того, чтобы заглушки без клея посадить. Отрезаем выпирающие части, показанные жёлтыми стрелками (лучше всего до уровня, отмеченного жёлтым пунктиром). Вырезаем зацепы (зелёные стрелки) на толщину панели двери (обрезать надо то, что показано пунктиром). Последний штрих — аккуратно отгибаем зацеп из вертикального положения к краю (голубая стрелка), чтобы заглушка защёлкнулась плотнее:

Получилось весьма аккуратно и симпатично. Вручную обработанный край находится внизу, поэтому вообще не видно его качества (-:

4. Модификация водительской двери

Разъём к блоку кнопок я не нашёл Пришлось покупать подходящий под количество проводов, а их 12 штук. К блоку кнопок будет подключена часть разъёма «папа». Обжимаем все провода маленькими клеммами и изолируем термоусадкой:

Для хоть какой-то логики и удобства контакты на приобретённом разъёме сделаны соответствующими номерам контактов на блоке кнопок. Принцип нумерации от GM (и, наверняка, не только от них) прост. Берём часть разъёма «мама», поворачиваем «лицом к себе» и вверх защёлкой, и нумеруем контакты слева-направо, сверху-вниз. Таким же образом восстановлены и подписаны номера контактов на самом блоке кнопок. Подключаем все клеммки к разъёму:

Изолируем жгут, крепим хомутом за изоленту жгут к блоку кнопок, чтобы не было нагрузки на отваливание Сверху всё это можно ещё обмотать изолентой.

Теперь самый сложный и кропотливый момент подключения. Нужно взять схемку подключения при 2-х передних стеклоподъёмниках и найти соответствия между проводами со схемы 4-х стеклоподъёмников (схема дана в начале). Вот схема 2-х стеклоподъёмников:

Получаются следующие соответствия (старая схема — новая схема):
Красный провод с 4 контакта — на 3 контакт
Оранжевый провод с 5 — на 10 контакт
Синий провод с 6 — на 2 контакт
Коричневый провод с 1 — на 1 контакт
Голубой провод с 3 — на 6 контакт
Синий провод со 2 — на 7 контакт
Фиолетовый провод с 8 — на 4 контакт
Чёрный провод с 7 — на 11 контакт
Со старыми проводами покончено, теперь осталось подключить провода от задних дверей:
Зелёный провод левой двери — на 12 контакт
Фиолетовый провод левой — на 8 контакт
Зелёный провод правой двери — на 14 контакт
Фиолетовый провод правой — на 13 контакт
Все провода подключались к соответствующим проводам от разъёма-переходника. Одновременно с этим, в подключение был внедрён доводчик 4-х стёкол. На подключении доводчика я на заостряю внимание, т.к. это избавит от лишней путаницы, а схему подключения доводчика вообще не сложно найти и понять. После длительной и скурпулёзной работы с целой кучей проводов выяснилось, что я всё подключил правильно Вот только порядок закрытия стёкол доводчиком был обратный желаемому — переподключил порядок на такой: левое переднее, правое переднее, правое заднее, левое заднее (логично, судя по частоте открывания). Вот такой проводной хаос должен получиться (-:

Всё аккуратненько собираем и жгутуем:

Пользуясь случаем переделки, сделаем ещё и кнопку центрального замка на двери. Рассмотрев схему, подключим к разъёмчику,который надо отсоединить от «пипки» водительской двери:

Жёлтый провод от разъёма кнопки на белый от разъёма двери, зелёный — на голубой с черной полоской, черный — к чёрному (или к любой «земле»). Теперь «пипка» водительской двери не будет закрывать все двери, а будет работать самостоятельно для своей двери. Вот разъёмчик от кнопки (провода просто подключил, т.к. разъёма подходящего не нашёл):

Собираем и получаем красоту (-:

Работа проделана немалая, остаётся наслаждаться Самое ценное — это возможность блокировки пассажирских кнопок

Все. Удачи!

Related posts:

Установка противотуманных фар Chevrolet Lacetti Установка противотуманных фар Chevrolet Lacetti Установка парктроника сПАРК 4-F с функцией контроля «мёртвых зон» (седан)