Related posts:
]]>
Начнем с небольшого вступления в «Глушим ЕГР».
ЕГР — это чисто экологическая система, смысл её в том, чтобы перенаправить часть выхлопных газов во впускной коллектор. ЕГР бывают пневматические и электронные с управлением с мозгов. На большинстве Магнусах пневматические, на Эвандах электронные. В идеале электронный ЕГР закрыт на ХХ(холостом ходу) и на максимальных оборотах, пневматический только на ХХ. На практике же поскольку ЕГР соприкасается с выхлопными газами и в следствии чего довольно часто выходит из строя, бывает открыт или закрыт постоянно. Если постоянно закрыт то это хорошо, а если постоянно открыт то плохо, на ХХ выхлопные газы попадают во впускной коллектор в следствии чего двигатель работает нестабильно. Поэтому если заглушить ЕГР будет чистый впускной коллектор, и (теоретически) увеличится динамика разгона, за счет того, что во впускной коллектор не будут попадать бедные кислородом выхлопные газы.(by G@RRiK)
Снимаем ЕГР, он находится между двигателем и воздушным фильтром, достаем прокладку, далее берем простую алюминиевую банку(но все же лучше взять асбест(более устойчивый материал)). Выразаем по форме прокладку только закрыв одно отверстие. Смотрим фотографию:
Глушим ЕГР
]]>
Related posts:
]]>
1) Воздушный фильтр.
На рисунке он изображен под цифрой 7. Его оригинальный католожный номер 96328718, стоит ориентировочно 400 рублей, заменить его довольно просто.
Находится он справа от кожуха двигателя с надписью D-TEC 16V, в квадратном корпусе, по углам скидываем щеколды(4 штуки), достаем и смотрим, забит ли фильтр пылью, свободно ли сквозь него проходит воздух, если нет — надлежит замене.
2) Датчик кислорода (аля Лямда-Зонд) — Является практически основной причиной почему машина может очень много кушать.
Проверить этот датчик — процесс более трудоемкий. Датчик очень чувствителен к резким перепадам температуры. В моем случае машина промерзла на сквозь при -40, отбуксировали в теплый бокс где температура была +25, после этого машина стала кушать 20-22 литров на 100км по трассе(но это другая история).
Перейдем к делу. Датчик имеет оригинальный католожный номер 96394003 и стоит ориентировочно около 4000 рублей, можно использовать и не оригинальный, например тот же BOSCH который стоит в 2 раза дешевле, только требует перепайки колодки(разъем подключения), так же можно поставить и от Лады 2110, кто на что горазд. На рисунке он под цифрой 8.
Нам понадобится инструмент и напарник. Торцевик и гаечный ключ на 10, а так же цифровой мультиметр. Перед началом работ, необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры — 85-90 градусов. Датчики кислороды бывают разные 2х проводные(сигнальный провод и провод «земля»), 3х проводные (сигнальный, земля, питание на подогрев), 4х проводные(сигнальный, земля, питание на подогрев, масса(-) для подогрева). Он находится на выпускном коллекторе, чтобы к нему подобраться, для удобства снимем кожух двигателя, он держится на 4х болтах. Смотрим на рисунок выше и видим под цифрой 6 — Теплозащитный алюминиевый экран, на нем нарисована рука и она перечеркнута, туже картину мы видим сняв кожух двигателя и аналогично картине снизу справа находится датчик кислорода. добравшись до него, по проводу идем до разъема и рассоединяем его(прежде заглушив машину). 4х проводной разъем выглядит так:
Первые два провода: сигнальный(белый) и земля(темно синий), вторые два провода они нам не нужны, они для подогрева. Заводим машину, далее берем мультиметр и подбираемся к первым двум проводам, настраивем, ставим на измеренее постоянного тока(полоса и под ней пунктир), ставим на 20вольт, дабы тысячные доли нам не нужны. Заводим машину, измеряем сколько вольт между первым и вторым проводом. Поидее должно быть 0,8В -1В около того. Далее напарник нажимает на педаль газа догоняя автомобиль до 2500 оборотов, смотрим на мультиметр там должно показывать не меньше 0,9В и не больше 1В. Если показывает в районе 0,8В, то датчик надлежит замене.
]]>