Сначала мы вывесили заднюю часть мышины.

Для этого я своим домкратом поочереди потдомкрачивал задние колеса, за рычаги (крепления), к которым крепится нижняя часть аммортизаторов. И под бока машины подложили колеса. На низ большие, а на них мои задние и чтобы не повредить резину, сверху на колеса положили доски. Вот так это выглядело.

За месяц до этого я менял в автосервисе сальник задней левой полуоси и уже тогда узнал как трудно выбить полуось. Сначала снимаем колесо, потом откручиваем два болта, которыми крепится тормозной барабан. Они расположены с наружной стороны барабана. Ручник должен быт отпущен и можно даже ослабить натяжения троса ручника (под днищем). Снимаем барабан. Для этого можно те-же болты закрутить в 2 другие дырки с резьбой и она выдавят наружу барабан. Колодки снимать не нужно, они не помешают. Далее с задней стороны откручиваем 4 гайки, которыми к мосту крепится ступица. 3 из которых крепят сзади к мосту еще и кронштейн, к которому прикручена нижняя часть амортизатора. Тут может показаться, что пару болтов недоступны, но на самом деле все нормально откручивается обычным рожковым ключем. Если он с одной стороны не цепляется за гайку, нужно завести его с другой стороны. Амортизатор при этом откручивать не нужно.
Теперь самое простое — вытащить полуось. То что пишут в книге — надеть колесо и за него вытянуть полуось — полная ерунда. В данном случае понадобился специальный съемник. В автосервисе это была трубка в виде буквы «П» с очень длинными ножками, длиной более метра, на концах которых приварены ушки. Эти 2 ушка приворачиваем к шпилькам, к которым крепится колесо и буква «П» становится как бы продолжением оси. Между ножками заводим кувалду и бьем ей по направлению от ступицы вдоль продолжения оси по внутренней части перкладины буквы «П». В автосервисе мы лупили так поочереди около часа. Я уже думал что не сможем выбить и даже собирался все назад закручивать. Но потом представил, что в другом сервисе ничего лучшего не будет и так-же придется выбивать и еще с большей силой лупил кувалдой. В конце концов полуось вылетела. И в Лебедушке я сразу сказал, что без съемника и кувалды не обойтись. Так и вышло. С собой у них подобного съемника не было, поэтому быстро сварили другой. Взяли длинный толстый прут. К одному концу приварили перпендикулярно толстую пластину, в которой просверлили 2 отверстия под шпильки. Взяли кусок большого швеллера в качестве груза. Прослверлили в нем отверстие и насадили его на прут. Другой конец прута заварили небольшим куском железа, чтобы швеллер не снимался. Надели эту конструкцию на шпильки и она тоже стала как продолжение полуоси. Швеллером начали бить от ступицы вдоль прута в противоположный заваренный конец, чтобы выбить полуось. Левая полуось, которую до этого снимали, выскочила сразу. А правая не потдавалась. Тогда начали кувалдой бить по швеллеру в направлении от ступицы. Опять же я сам в конце концов выбил эту полуось (мне то это нужно было больше всех
А такая проблема заключалась в том, что наружная часть подшипника и посадочное место его в мосту были покрыты ржавчиной, вот он и не хотел вылазить.
Вот как выглядит выскочившая полуось:

Вот ее конец со стороны ступицы весь в ржавчине вместе с подшипником:

А это посадочное место подшипника в мосту:

Колодки для снятия полуоси не мешают:

Все, это было самое сложное.

А дальше все просто.

Открутили кардан от заднего редуктора. Не забыли отметить взаимное расположение, чтобы потом прикрутить кардан в том-же положении. Открутили покругу болты, которыми редуктор крепится к мосту и вынули редуктор. Если заглянуть внутрь моста, то там ничего не остается, как пустая консервная банка:

Закрепили корпус редуктора в тисках:

Остается открутить дифференциал. Но не нужно спешить. Многие переживают по поводу настройки при установки нового дифференциала. Да настраивать нужно и неважно самоблок это или обычный дифференциал. Как видно на фотографиях, к дифференциалу прикручена большая шестерня (как юбка по периметру). Ее вращает другая шестерня, которая идет от кардана внутри редуктора. Если снять дифференциал, то мы ее увидим:

Так вот настройка заключается в том, чтобы между этими шестеренками был определенный зазор. Для этого нужен специальный инструмен и замер всяких микрометров, нанометров Но в Лебедушке ничего такого нет и не использовалось. А настраивалось все по старому образцу. Т.е. прежде чем снимать старый дифференциал с редуктора, мастер его держал руками, чтобы он не двигался и вращая/качая немного взад и вперед за фланец, к которому крепится кардан определил какой был люфт. И рисками на фланце и корпусе редуктора пометил его. Там было что-то около миллиметра, двух. При сборе нового добивались, чтобы люфт был таким-же или чуть меньше. Вот практически и вся настройка
На дифференциал с двух сторон надеты роликовые конусообразные подшипники:

На них надеты кольца (стопорные или прижимные, незнаю как правильно называются), за которые пару больших гаек (если их так можно назвать) сжимают и фиксируют подшипники. Эти гайки представляют собой кольцо, с наружной стороны которого резьба, а с внутренней большие зубцы, за которые и можно крутить их. Гайки эти вкручиваются по резьбе в проушины редуктора. Эти проушины разбираются на 2 части:

Перед разборкой проушин, так-же можно пометить взаимное положение половинок, чтобы после сборки половинки внутренней резьбы правильно сошлись. В принципе из фотографий все видно.
Подшипники с дифференциала снялись достаточно легко. Осталось переставить на новый самоблок шестерню и подшипники и все собрать в обратном порядке:

Казалось все трудности уже преодолены и цель уже близка и ее уже можно было ухватить за хвост. Но не тут-то было! Тут произошол самый настоящий облом! Подшипники не надевались на новый самоблок. После замеров выяснилось, что посадочное место для подшипников на Тольятинском самоблоке на 3мм (примерно, точно не помню) больше чем на родном или Нижненовгородском! И все это выяснилось после стольких трудов
Пришлось звонить в ниваклуб. И они подтвердили, что нужны другие подшипники. Сказали это так, как будто это само собой разумеется. Как будто все это знают. Вот останови любого прохожего ребенка и он скажет — да, для этих самоблоков нужны другие подшипники
А я ведь при покупке досконально все спрашивал о замене. И спрашивал, не нужно ли чего дополнительного. И мне сказали что ничего не нужно и что самоблок просто меняется на стандартный диф.
Но делать нечего, я попросил сообщить номер подшипника и помчался по магазинам искать его. Нужен был точно такой-же подшипник, только с внутренним диаметром на 3мм больше. В автозапчастях нигде такого не было. Мне правда показывали подшипник с подобным номером, но он в несколько раз был больше нужного. В конце концов помогли люди из Лебедушки и подсказали магазин, в котором торгуют одними подшипниками. Там мне сказали — пожалуйста, есть любой! Прям камень с души упал. Оплатил покупку и пошел на склад получать. Какое-же было мое удивление, когда мне вынесли такие-же огромные подшибники, которые мне предлагали в автозапчастях. Как я теперь понимаю, в ниваклубе мне сообщили не тот номер. Тогда я взял предусмотрительно захваченный с собой старый подшипник и стал лазить по полкам склада и искать по образцу необходимый. И я его нашел!!! Я никогда не думал, что буду так счастлив, найдя какой-то там подшипник )) Измерения штангельциркулем подтвердили правильность моей находки.
Вот они. Если я не ошибаюсь, то слева старый, а справа новый, нужный для Тольятинских самоблоков:

Новый с номером 7107 на конце.

Дальше все пошло как по маслу. Установили новые подшибники, собрали все в редуктор и начали настраивать:

Если правую гайку вкручивать, а левую выкручивать (смотри вышеприведенные фото), то диф. смещается влево и большая шестерны дифа отходит от шестерни кардана, если наоборот, то диф. смещается вправо и шестерни приближаются. Постепенно так манипулируя добиваемся, чтобы люфт в шестернях и следовательно зазор были такими-же, как и на старом/родном дифе (определяем это по заранее намеченным рискам на корпусе редуктора и фланце крепления кардана). Кроме этого еще можно одновременно закручивать обе гайки и тогда оба подшипника на дифе затягиваются, а если раскручивать, то ослабляются. Кроме зазора в шестернях, необходимо, чтобы и подшипники были правильно затянуты. Это определяли так. Затягивали как можно сильнее и крутили фланец крепления кардана, при этом вращался диф. и соответственно подшипники. Если подшипники перетянуты, то пальцами чувствовалось уже неравномерное вращение, а такое типа тр-р-р (подшибники не гладко вращаются, рукой это чувствуется). Тогда ослабляли. Таким образом подбирали, чтобы подшипники были как можно сильнее затянуты, но вращались свободно. Это похоже на регулировку ступичных гаек. И конечно постоянно проверяли зазор/люфт шестеренок. В общем ничего сложного. Осталось зафиксировать регулировочные гайки, зажав посильнее проушины в которых они установлены и прикрутив железный уголок, который не дает кайкам открутится. После этого смазали герметиком редуктор, добавили к этому прокладку и установили все на машину в обратном порядке.

Еще один важный момент. После выбиваний полуосей кувалдой и с учетом того, что выскочившая полуось повисает на сальнике, сальник деформируется. Предусмотрев это я заранее подготовил сальники полуосей и при сборке установил новые (не забыв снаружи смазать герметиком, а внутреннюю рабочую поверхность литолом).
В приинципе я всей работой доволен. Всю работу делал один достаточно молодой паренек, но видно что хорошо разбирается в своем деле и рука уже набита. Ну и я сам помогал. Единственно, что меня смущает, это ржавчина на ступице и вокруг подшипников полуосей и в их посадочных местах. Но и в астосервисе и в Лебедушке сказали, что ничего страшного. Подшипники легко вращаются, изнутри чистые и смазываются масловм из редуктора. Поэтому какую-то специальную обработку не делали. Так, немного протерли ржавчину и смазали трансмиссионным маслом.

Самоблок я выбрал Тольятинский. Внешне он выглядит гораздо качественнее сделанным, чем Нижний Новгород. Это видно даже на фотографиях (Тольятинский слева):

Н.Н. сделан как бы из обычного железа, не очень аккуратно и похож даже на Б.У.-шный (хотя он новый и я несколько штук смотрел — все такие). А Тольятинский очень аккуратно сделан, весь такой черный, как из вороненой стали, с аккуратными проточками и дополнительными отверстиями сбоку, по окружности коорпуса, для лучшей циркуляции масла. Кроме того в ниваклубе сказали, что им попадались такие самоблоки Н.Н. , у которых отверстия для крепления большой шестерни просверлены криво и некоторые не совпадают с отверстиями на шестерне. Почти тоже самое мне подтвердили и в Лебедушке. У них тоже попадался самоблок, отверстия в котором не подходили (правда не для нивы) и их пришлось растачивать. Хотя по работе уже установленных на машины самоблоков и их работе претензий никто не высказал. Ни у кого они не ломались. Так что и Н.Н. в принципе можно ставить. Ну и еще сказали, что вообще Тольятинские запчасти покачественнее других будут.

Еще одна деталь. На сайте ниваклуба в продаже есть самоблоки с 24 и с 22 шлицами. Как они сказали назад идут с 22, а вперед с 24 шлицами. Вот форографии шлицов внутри самоблока и шлицов на конце задней полуоси:

Можно посчитать, что их 22. А впереди получается должно быть 24 (как я понял).

Т.о. если все это знать и иметь съемник для выбивания полуосей, ну или быть уверенным, что вы сможете их вытащить, то установку самоблока можно сделать и самому, без помощников и даже без ямы/эстакады.
На всю работу у нас ушло часов 5 и это с учетом бегания по магазинам в поисках подшипников и подготовки съемника.
_________________
Вадим

На фотографиях, которые есть, вроде и не много снега кажется. Возможно даже это и не показатель и без самоблока я тут-же проехал. Но тем не менее я ехал не по ровной дороге и местами на буграх мог попасть на диагональное вывешивание. Но оно исчезло как факт. Когда машина совсем останавливалась, у нее крутились минимум 3 колеса — 2 задних и одно переднее. Но просто из-за сугробов я не застревал. Когда машина упиралась в сугроб и не ехала, я сдавал немного назад и с разгона преодолевал сугроб и продолжал движение. Один раз только попалась высокая насыпь снега над углублением и я там сел. Машина вперед из-за снега не шла и назад тоже даже не шулохнулась. При этом снега было столько, что дверь еле смог открыть. За мной шла еще одна машина и товарищ подошёл помочь. Попытался толкнуть вперед, потом назад, но 3 колеса крутились а машина даже на миллиметр не шелохнулась. Тогда он пошел за своей машиной, чтобы подьехать поближе и дернуть тросом. А пока я его ждал, я подумал что особо сильно не закопаюсь, если еще по буксую, тем более это снег, который достаточно легко разгрести лопатой. И я начал пытаться трогаться вперед, потом назад. Попыток 10 наверное машина вообще не шевелилась, а потом потихоньку начала дергаться назад. Еще пару таких рывков и подхватив машина полезла назад и вылезла. И все таки у меня ощущение, что это благодаря самоблоку. И вообще вылазить назад стало намного лучше. А вот конкретно я застревал в снегу только тогда, когда под снегом оказывалась глубокая застывшая колея от трактора. При этом тоже крутились на месте 3 колеса, а машина висела на пузе (точнее на рычагах). А под колеса вообще можно было рукой подлезть — они вообще в воздухе висели (колеи очень глубокие были). Я даже не понимаю как умудрился до того места доползти. Вот тут уже приходилось потдомкрачивать колеса и подкладывать срубленные в кустарнике деревца, чтобы колеса получили опору.
Т.о. я проехал везде где захотел и куда глаза глядели. Грязи, когда я катался, еще не было, так что про грязь пока ничего сказать не могу. По обычной дороге машина как ездила так и ездит, вообще никаких проблем. Ездил уже по трассе так-же под 140 и ничего отличительного не заметил по сравнению со старым дифом. Дополнительных звуков из заднего моста нет (да вообще его не слышно).

Related posts:

Самостоятельная установка самоблокирующигося дифференциала велобагажник на Шевроле Нива Снимаем пороги — Нива Шевроле

 

 
после приобрел в электромагазине 2 перфорированных П образных профиля шириной 50 мм длиной 2м обрезал их по 1350 мм чтобы за бампер не выглядывали. в гараже нарыл 8 автомобильных хомутов 12-26 и с помощью них присоединил профиль к кронштейну. 

 
Далее сделал крепежные ленты чтобы кронштейн на запаске не болтался из стяжек для груза с шириной ленты 30 мм пришлось немного поработать швеей мотористкой ! 
 
 
Навесил на запаску и проверил первым делом работу заднего стеклоочистителя так как между кронштейном и поводком дворника очень малое расстояние, но мой расчет оказался правильным, зазор оказался в пределах 1 см. 

 
далее притянул кронштейн ремнями поставил 2 велосипеда все подогнал и отрегулировал , притянул велики эластичными стяжками для груза к запаске вроде все держится основательно ничего не болтается и не трет друг об друга (заглушку запаски предварительно снимал так как в нее упирается педаль велосипеда) , заглянул в магазин фрирайд что у гудвина чтоб купить 2 простых катафота на торчашие полозья, но симпатичная девушка продавец сказала что на них цены нет и дала мне их бесплатно за что ей огромное человеческое спасибо после катафоты были присвенячены на свое место и кронштейн на 98 % готов 
 
 
 

Ну и о вкусном – бюджет постройки 
Труба 15х6000 – 1шт – 260руб. 
Профиль П образный перфорированный 50х2000 — 2 шт – 400руб(200+200) 
Хомут автомобильный 12-26 -8 шт. были в гараже — бесплатно 
Грунтовка автомобильная в баллоне -1 шт – 100руб. 
Краска автомобильная в баллоне – 1 шт -190руб. 
Термоусалочная трубка 12-26мм – 2 метра – 98руб. 
Стяжка для груза 30х5000 -2 шт – 460 руб (230+230) 
Ремешки для колес — остались от пластиковых лыж – бесплатно! 
Стяжки эластичные были в употреблении давно – бесплатно! 
Услуги швеи мотористки – бесплатно! 

ИТОГО : 1508 руб. 

Эскиз изделия прилагается! 
 
Размеры по верхней части кронштейна даны внутренние !!! чтобы он плотно сел на запасное колесо !!! 
Внутренний размер 500 можно и увеличить но велика вероятность цепляния дворника за металл кронштейна. 
P.S. У мню 2 велосипеда 1- 18 кг, 2-14 кг детский, вес обеих кронштейн выдерживает нормально! 
Всем удачи!

Related posts:

Снимаем пороги — Нива Шевроле ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА НА ШЕВРОЛЕ НИВА Снятие передней фары Шевроле Нива (Chevrolet Niva)

В задний мост установил самоблокирующийся дифференциал. Устанавливали в мастерской джип-клуба. У них не было подемников поэтому все делали на обычной яме и фактически без каких-либо дополнительных инструментов и приспособлений. Так что все это можно было сделать и самостоятельно на любой яме или эстакаде и даже вообще без них, хоть в поле  Машина у нас достаточно просто устроена и в большинстве случаев ремонт или модернизация сложностей не вызывает. По крайней мере если кто-то менял сальники на задних полуосях, запросто сможет установить и само блок. Самая сложная операция при этом, как я считаю, это выбить задние полуоси. Но все по порядку. Сначала мы вывесили заднюю часть машины. Для этого я своим домкратом по очереди потдомкрачивал задние колеса, за рычаги (крепления), к которым крепится нижняя часть амортизаторов. И под бока машины подложили колеса. На низ большие, а на них мои задние и чтобы не повредить резину, сверху на колеса положили доски. Вот так это выглядело. За месяц до этого я менял в автосервисе сальник задней левой полуоси и уже тогда узнал как трудно выбить полуось. Сначала снимаем колесо, потом откручиваем два болта, которыми крепится тормозной барабан. Они расположены с наружной стороны барабана. Ручник должен быт отпущен и можно даже ослабить натяжения троса ручника (под днищем). Снимаем барабан. Для этого можно те-же болты закрутить в 2 другие дырки с резьбой и она выдавят наружу барабан. Колодки снимать не нужно, они не помешают. Далее с задней стороны откручиваем 4 гайки, которыми к мосту крепится ступица. 3 из которых крепят сзади к мосту еще и кронштейн, к которому прикручена нижняя часть амортизатора. Тут может показаться, что пару болтов недоступны, но на самом деле все нормально откручивается обычным рожковым ключем. Если он с одной стороны не цепляется за гайку, нужно завести его с другой стороны. Амортизатор при этом откручивать не нужно. Теперь самое простое  — вытащить полуось. То что пишут в книге — надеть колесо и за него вытянуть полуось — полная ерунда. В данном случае понадобился специальный съемник. В автосервисе это была трубка в виде буквы «П» с очень длинными ножками, длиной более метра, на концах которых приварены ушки. Эти 2 ушка приворачиваем к шпилькам, к которым крепится колесо и буква «П» становится как бы продолжением оси. Между ножками заводим кувалду и бьем ей по направлению от ступицы вдоль продолжения оси по внутренней части перкладины буквы «П». В автосервисе мы лупили так поочереди около часа. Я уже думал что не сможем выбить и даже собирался все назад закручивать. Но потом представил, что в другом сервисе ничего лучшего не будет и так-же придется выбивать и еще с большей силой лупил кувалдой. В конце концов полуось вылетела. И в Лебедушке я сразу сказал, что без съемника и кувалды не обойтись. Так и вышло. С собой у них подобного съемника не было, поэтому быстро сварили другой. Взяли длинный толстый прут. К одному концу приварили перпендикулярно толстую пластину, в которой просверлили 2 отверстия под шпильки. Взяли кусок большого швеллера в качестве груза. Прослверлили в нем отверстие и насадили его на прут. Другой конец прута заварили небольшим куском железа, чтобы швеллер не снимался. Надели эту конструкцию на шпильки и она тоже стала как продолжение полуоси. Швеллером начали бить от ступицы вдоль прута в противоположный заваренный конец, чтобы выбить полуось. Левая полуось, которую до этого снимали, выскочила сразу. А правая не потдавалась. Тогда начали кувалдой бить по швеллеру в направлении от ступицы. Опять же я сам в конце концов выбил эту полуось (мне то это нужно было больше всех  А такая проблема заключалась в том, что наружная часть подшипника и посадочное место его в мосту были покрыты ржавчиной, вот он и не хотел вылазить. Вот как выглядит выскочившая полуось:

Вот ее конец со стороны ступицы весь в ржавчине вместе с подшипником:

А это посадочное место подшипника в мосту:

Колодки для снятия полуоси не мешают:

Все, это было самое сложное. А дальше все просто. Открутили кардан от заднего редуктора. Не забыли отметить взаимное расположение, чтобы потом прикрутить кардан в том-же положении. Открутили покругу болты, которыми редуктор крепится к мосту и вынули редуктор. Если заглянуть внутрь моста, то там ничего не остается, как пустая консервная банка:

Закрепили корпус редуктора в тисках:

Остается открутить дифференциал. Но не нужно спешить. Многие переживают по поводу настройки при установки нового дифференциала. Да настраивать нужно и неважно самоблок это или обычный дифференциал. Как видно на фотографиях, к дифференциалу прикручена большая шестерня (как юбка по периметру). Ее вращает другая шестерня, которая идет от кардана внутри редуктора. Если снять дифференциал, то мы ее увидим:

Так вот настройка заключается в том, чтобы между этими шестеренками был определенный зазор. Для этого нужен специальный инструмен и замер всяких микрометров, нанометров  Но в Лебедушке ничего такого нет и не использовалось. А настраивалось все по старому образцу. Т.е. прежде чем снимать старый дифференциал с редуктора, мастер его держал руками, чтобы он не двигался и вращая/качая немного взад и вперед за фланец, к которому крепится кардан определил какой был люфт. И рисками на фланце и корпусе редуктора пометил его. Там было что-то около миллиметра, двух. При сборе нового добивались, чтобы люфт был таким-же или чуть меньше. Вот практически и вся настройка  На дифференциал с двух сторон надеты роликовые конусообразные подшипники:

На них надеты кольца (стопорные или прижимные, незнаю как правильно называются), за которые пару больших гаек (если их так можно назвать) сжимают и фиксируют подшипники. Эти гайки представляют собой кольцо, с наружной стороны которого резьба, а с внутренней большие зубцы, за которые и можно крутить их. Гайки эти вкручиваются по резьбе в проушины редуктора. Эти проушины разбираются на 2 части:

Перед разборкой проушин, так-же можно пометить взаимное положение половинок, чтобы после сборки половинки внутренней резьбы правильно сошлись. В принципе из фотографий все видно. Подшипники с дифференциала снялись достаточно легко. Осталось переставить на новый самоблок шестерню и подшипники и все собрать в обратном порядке:

Казалось все трудности уже преодолены и цель уже близка и ее уже можно было ухватить за хвост. Но не тут-то было! Тут произошол самый настоящий облом! Подшипники не надевались на новый самоблок. После замеров выяснилось, что посадочное место для подшипников на Тольятинском самоблоке на 3мм (примерно, точно не помню) больше чем на родном или Нижненовгородском! И все это выяснилось после стольких трудов  Пришлось звонить в ниваклуб. И они подтвердили, что нужны другие подшипники. Сказали это так, как будто это само собой разумеется. Как будто все это знают. Вот останови любого прохожего ребенка и он скажет — да, для этих самоблоков нужны другие подшипники  А я ведь при покупке досконально все спрашивал о замене. И спрашивал, не нужно ли чего дополнительного. И мне сказали что ничего не нужно и что самоблок просто меняется на стандартный диф. Но делать нечего, я попросил сообщить номер подшипника и помчался по магазинам искать его. Нужен был точно такой-же подшипник, только с внутренним диаметром на 3мм больше. В автозапчастях нигде такого не было. Мне правда показывали подшипник с подобным номером, но он в несколько раз был больше нужного. В конце концов помогли люди из Лебедушки и подсказали магазин, в котором торгуют одними подшипниками. Там мне сказали — пожалуйста, есть любой! Прям камень с души упал. Оплатил покупку и пошел на склад получать. Какое-же было мое удивление, когда мне вынесли такие-же огромные подшибники, которые мне предлагали в автозапчастях. Как я теперь понимаю, в ниваклубе мне сообщили не тот номер. Тогда я взял предусмотрительно захваченный с собой старый подшипник и стал лазить по полкам склада и искать по образцу необходимый. И я его нашел!!! Я никогда не думал, что буду так счастлив, найдя какой-то там подшипник )) Измерения штангельциркулем подтвердили правильность моей находки. Вот они. Если я не ошибаюсь, то слева старый, а справа новый, нужный для Тольятинских самоблоков:

Новый с номером 7107 на конце. Дальше все пошло как по маслу. Установили новые подшибники, собрали все в редуктор и начали настраивать:

Если правую гайку вкручивать, а левую выкручивать (смотри вышеприведенные фото), то диф. смещается влево и большая шестерны дифа отходит от шестерни кардана, если наоборот, то диф. смещается вправо и шестерни приближаются. Постепенно так манипулируя добиваемся, чтобы люфт в шестернях и следовательно зазор были такими-же, как и на старом/родном дифе (определяем это по заранее намеченным рискам на корпусе редуктора и фланце крепления кардана). Кроме этого еще можно одновременно закручивать обе гайки и тогда оба подшипника на дифе затягиваются, а если раскручивать, то ослабляются. Кроме зазора в шестернях, необходимо, чтобы и подшипники были правильно затянуты. Это определяли так. Затягивали как можно сильнее и крутили фланец крепления кардана, при этом вращался диф. и соответственно подшипники. Если подшипники перетянуты, то пальцами чувствовалось уже неравномерное вращение, а такое типа тр-р-р (подшибники не гладко вращаются, рукой это чувствуется). Тогда ослабляли. Таким образом подбирали, чтобы подшипники были как можно сильнее затянуты, но вращались свободно. Это похоже на регулировку ступичных гаек. И конечно постоянно проверяли зазор/люфт шестеренок. В общем ничего сложного. Осталось зафиксировать регулировочные гайки, зажав посильнее проушины в которых они установлены и прикрутив железный уголок, который не дает кайкам открутится. После этого смазали герметиком редуктор, добавили к этому прокладку и установили все на машину в обратном порядке.

Еще один важный момент. После выбиваний полуосей кувалдой и с учетом того, что выскочившая полуось повисает на сальнике, сальник деформируется. Предусмотрев это я заранее подготовил сальники полуосей и при сборке установил новые (не забыв снаружи смазать герметиком, а внутреннюю рабочую поверхность литолом). В приинципе я всей работой доволен. Всю работу делал один достаточно молодой паренек, но видно что хорошо разбирается в своем деле и рука уже набита. Ну и я сам помогал. Единственно, что меня смущает, это ржавчина на ступице и вокруг подшипников полуосей и в их посадочных местах. Но и в астосервисе и в Лебедушке сказали, что ничего страшного. Подшипники легко вращаются, изнутри чистые и смазываются масловм из редуктора. Поэтому какую-то специальную обработку не делали. Так, немного протерли ржавчину и смазали трансмиссионным маслом. Самоблок я выбрал Тольятинский. Внешне он выглядит гораздо качественнее сделанным, чем Нижний Новгород. Это видно даже на фотографиях (Тольятинский слева):

Н.Н. сделан как бы из обычного железа, не очень аккуратно и похож даже на Б.У.-шный (хотя он новый и я несколько штук смотрел — все такие). А Тольятинский очень аккуратно сделан, весь такой черный, как из вороненой стали, с аккуратными проточками и дополнительными отверстиями сбоку, по окружности коорпуса, для лучшей циркуляции масла. Кроме того в ниваклубе сказали, что им попадались такие самоблоки Н.Н. , у которых отверстия для крепления большой шестерни просверлены криво и некоторые не совпадают с отверстиями на шестерне. Почти тоже самое мне подтвердили и в Лебедушке. У них тоже попадался самоблок, отверстия в котором не подходили (правда не для нивы) и их пришлось растачивать. Хотя по работе уже установленных на машины самоблоков и их работе претензий никто не высказал. Ни у кого они не ломались. Так что и Н.Н. в принципе можно ставить. Ну и еще сказали, что вообще Тольятинские запчасти покачественнее других будут. Еще одна деталь. На сайте ниваклуба в продаже есть самоблоки с 24 и с 22 шлицами. Как они сказали назад идут с 22, а вперед с 24 шлицами. Вот форографии шлицов внутри самоблока и шлицов на конце задней полуоси:

Можно посчитать, что их 22. А впереди получается должно быть 24 (как я понял). Т.о. если все это знать и иметь съемник для выбивания полуосей, ну или быть уверенным, что вы сможете их вытащить, то установку самоблока можно сделать и самому, без помощников и даже без ямы/эстакады. На всю работу у нас ушло часов 5 и это с учетом бегания по магазинам в поисках подшипников и подготовки съемника.

Related posts:

Установка решетки радиатора Chevrolet Lacetti Замена дифференциала на Chevrolet Aveo Установка ксенона

Потому как грязи там было немеряно. Половина порога заполнено сырым песком.

Итак: откручиваем 2 винта крепящие передний брызговик (бита Т20), один винт с торца порога в арке заднего колеса (бита Т20) и 5
пластиковых гаек по низу порога (ключ на 10)
Первый порог я тупо драл на себя, как написано в книжке. Естественно без жертв не обошлось.


Поэтому перед разборкой советую закупить эти детали.
Я сломал 4 белых и 2 черных.
Внимательно изучив крепления, я понял что меньше всего жертв будет если порог я буду стараться сдвигать к заднему колесу.
В итоге сломано 1 белая и 1 черная.
После всего этого моем все детали.


Производим дефектовку.

(эти ф топку)
И едем за зап. частями(как я) 


Промазываем все мовилем


Кстати пользуясь случаем заклеил пороги пленкой (Чтоб краска не вышаркивалась).


На порогах есть уплотнительные резинки, которые у меня отклеились.

Приклеил на космофен

Липучки, которые оторвались от порога приклеивать не стал.Потому как решил что толку от них никакого.

Собираем все в обратной последовательности.

Related posts:

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА НА ШЕВРОЛЕ НИВА Точки крепления массы в Шеви Нива Замена салонного фильтра на шевроле круз

Один знакомый мне как то сказал, что на 115ой похожее торпедо и там установлен этот дополнительный ящик. Может быть он продается где то. Если кто знает или видел подскажите, а то там так много места пропадает!

Для того, чтобы освободить побольше места, я использовал не жесткие канализационные трубы, а гибкий гофрированный канализационный шланг (на строительном рынке продается, 1м — 50 руб. Хватает ровно на два экземпляра!)

кземпляра!)

От идеи использовать ящик от Жигули-07 я отказался. Ящик мне не понравился, — маленький, «кривой» и дорабатывать его все равно надо много….

Сделал свой ящик из аллюминиевых листов толщиной 1.4 мм. Но сначала был сделан картонный макет:

Высота ящика такая, чтобы влезали CD-диски, причем вертикально, так чтобы надпись на торце была видна. По шаблону верезал заготовки, свинтил на 3 мм винтах. Все окончательно подогнал по месту, и затем заменил винты на 3мм трубчатые заклепки. Чтобы ящик не «проваливался» внутрь по краям сделаны пропилы ножовкой шириной по 5-7 мм и отогнут бортик на 3-5 мм по всему периметру ящика.

Петли мебельные купил на строительном рынке (китайские по 20 руб за штуку), на рисунке видно. Использованы две петли параллельно (на одной пробывал — слишком хлипко). Готовый ящик обклеил материалом, который мне достался, когда я покупал чехлы для сидений. Это такая синтетическая кожа, на тонком слое поролона, и еще там слой матерчатой подложки. Приклеивал термопистолетом:

Петли держат очень хорошо. В открытом состоянии крышка не доходит до лобового стекла около 1 см. В закрытом состоянии петли «притягивают» крышку к ящику с заметным усилием, так что болтаться она не будет! И замочек не нужен. Деревянная дощечка, (к которой прикручены петли) привинчена к крышке ящика с помощью обычных саморезов (клея не использовал). Сам бардачок на своем месте держится с помощью 3 саморезов, которые через дно привинчены в дощечку, предварительно закрепленную на железной раме внутри. (Один из саморезов в дне ящика виден на фотографии).

Если будет не удобно открывать, то можно будет поставить ремешок, за который крышку можно будет открывать, для этого в ящике спереди есть небольшое углубление — пропил на толщину такого ремешка (можно взять кожанный от военной портупеи).

В ящик помещается 20 CD дисков в толстых (стандартных) коробках!!! — Рекорд для книги Гиннеса (по переделке бардачка для Шнивы)! — Кто разместит больше — велкам:

Крышка при этом нормально закрывается:

Заодно отрегулировал замок нижнего бардачка так, чтобы правый угол не оттопыревался так безобразно, как раньше. Для этого запорную планку, за которую цепляются защелки поставил так, чтобы за нее цеплялась только правая защелка. Она находится как раз посередине ящика, и при этом не происходит перекос нижней крышки. Для этого левый винтик, который держит эту запорную планку — выкинул совсем, и ослабив два других винтика преподнял ее левый край максимально вверх (на себя), а нижний край опустил почти максимально вниз!

PS. Для того, чтобы сделать пропил в самой панели, и для работы с металлом очень желательно иметь электролобзик.

Related posts:

Как поменять подсветку торпедо Chevrolet Lacetti Устранение скрипа под торпедо Подсветка ручек открывания дверей Chevrolet Lacetti

Модернизация омывателя стекла

В конструкции Шевроле-нивы задний омыватель стоит особняком, причем в буквальном смысле слова: одиноко возвышаясь над крышей, он так и норовит сломаться от напора воды при мойке или попутной ветки. Дело еще осложняется тем, что найти такой жиклер трудновато, а конусный от 213-й не подходит (не хватает угла регулировки).

Общий вид модернизированной форсунки.

Поскольку создать жесткую конструкцию проблематично, а низкий жиклер от лобового стекла не подойдет (опять не хватит угла) предлагаю гибкое крепление (рис. 1а). Разумеется «гибкое» в разумных рамках, чтобы на высокой скорости не остаться с грязным стеклом.

Конструкция (рис. 1) состоит из 2-х плоских шайб (рис. 3), купленных как  «втулка крышки ГРМ 21080» и одной конусной (рис. 2) «уплотнитель мотора омывателя нового образца 21080». Все шайбы резиновые, общей ценой комплекта 15 рублей. К сожалению, разброс допуска у нашего производителя достаточно велик, поэтому стоит поискать те, у которых внешний радиус совпадает (сугубо из эстетических соображений).

Монтаж:

1.      Отламываем остатки ушек у штатного жиклера.

2.      Надеваем на трубку подачи воды конусную шайбу конусом вверх.

3.      Вставляем основание конусной шайбы в отверстие задней двери (возможно, резинку надо будет подрезать).

4.      Надеваем на трубку подачи воды после конусной шайбы две круглых.

5.      Вставляем в кончик трубки наш жиклер и утапливаем его штуцер в шайбы.

6.      Регулируем иголочкой направление струи воды, добиваясь попадания ее на стекло.

В результате получается достаточно надежное крепление (рис. 4), герметизацию которого можно усилить, добавив мовиля при выполнении пункта 3.

Поскольку жиклер немного подрос, угол орошения стекла стал оптимальнее, что, в свою очередь облегчило задачу регулировки.

В заключении хотелось бы добавить, что подобная конструкция эксплуатируется уже несколько месяцев без каких либо замечаний.

Related posts:

Установка обратного клапана на омыватель лобового стекла, а так же небольшой ремонт трубки омывателя заднего стекла Chevrolet Lacetti, хетчбек. СТУК В ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ НА CHEVROLET EPICA Отключение сигнала ключа зажигания при открытой двери

Случилась со мной неприятная история, после путешествия по нашему бездорожью начало дребезжание или дрожания салонного зеркала моей нивушки.  Как только выдалась свободная минута взялся я этот дефект устранять.

1. И так поехали

Вооружившись тоненькой отверткой сбоку ближе к лобовому стеклу поддеваем эту самую накладку зеркала

Аналогично и с другой стороны поддеваем.

Аккуратненько сдвигаем вперед накладку и освобождаем ее с задних защелок (ну типа крышечки от пульта к телевизору )
Берем крестовую отвертку и отворачиваем 2 самореза которые крепят зеркало
На фото с обратной стороны так называемой накладки видны те самые защелки,

Спереди я  на лопухи наклеил резину( толщина у меня три с половиной милиметра). Проклеил по всей поверхности зеркала.

При наклейке резины уходим с резонансной частоты.

Related posts:

Снятие заднего бампера Chevrolet Lacetti Замена стартера Нивы Устранения скрипа пассажирского сиденья.

Начнем устранения скрипа

Если скрипит сиденье пассажира когда на нем никого нет — нужно смазать
полочку обивки сиденья сзади изнутри.

Я применил силикон-спрей.

Related posts:

Ремот сиденья Chevrolet Lacetti Избавляемся от резинового скрипа Устранения дрожания зеркала Нивы