Related posts:
]]>
Представляю вашему вниманию статтю на тему запах из кондиционера .
Этот материал взят со старого форума. Выложил товарищ Beim. Хотя изначально источник находится на братском украинском форуме. Искать не буду, выложу как есть. Думаю на меня не обидятся.
Я не считаю это руководством к пользованию и, так как сам не пробовал, настоятельно рекомендовать не буду. Но в качестве информации будет полезно.
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать что б пропал запах из кондиционера Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 0,5 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Главного санитарно-
эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР
А.В.ПАВЛОВ
от 26 августа 1970 г. N 855-70
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИЗОЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
1. Лизол выпускается промышленностью двух видов: марок А и В.
Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого
хозяйственного (натриевого) мыла.
Лизол марки В (нафтализол) — смесь фенолов и мыла
нафта-асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.
Лизол — буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с
резким запахом фенола. Содержание фенолов в лизоле определяется
видом для марки А (лизол санитарный), оно составляет 50%; для
марки Б (нафтализол) — 32%. Дезинфицирующими агентами в лизоле
является смесь фенола, крезола и ксиленола. Лизол хорошо растворим
в воде, особенно нагретой до 50ё и выше. Водные растворы лизола А
прозрачны или слегка опалесцируют, пенятся. Растворы лизола Б
(нафтализола) мутны, опалесцируют и обладают маркостью.
2. растворы лизола А бактерицидны в отношении вегетативных
форм микроорганизмов: 2% растворы лизола вызывают гибель
вегетативных форм микроорганизмов 5-10 мин. Спорицидным действием
лизол на обладает. Наличие белковых примесей ослабляет
дезинфицирующее действие лизола.
3. Лизол А (санитарный) используют для текущей и
заключительной дезинфекции при кишечных и капельных группах
инфекций для обеззараживания помещения, предметов обстановки,
белья, выделений.
4. Помещение орошают из расчета 500 мл/кв.м.
5. Белье поштучно погружают в раствор из расчета 4 л на 1 кг
веса белья (при холере — 5 л/кг). Замоченное белье после
дезинфекции прополаскивают водой до исчезновения желтизны.
6. Игрушки (мелкие) погружают в раствор, препятствуя их
всплыванию, крупные игрушки обильно орошают. После обеззараживания
игрушки промывают водой.
7. Ванны, унитазы, раковины орошают двукратно с интервалом 14
минут.
8. Растворы лизола А применяют для обеззараживания жидких
выделений (жидкие фекалии, рвотные массы, моча) при соотношении
1:2.
9. При проведении обеззараживания растворами лизола А
руководствуются следующими режимами:
+———————————————+
| Объект |Концентра-| Норма | Экспози- |
| обеззаражи- |ция р-ра,%|расхода| ция, мин |
| вания | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Помещение и| 5 | 500 | 20 |
|жесткая мебель| |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Белье и др. | 3 | 4-5 | 30 |
|мягкие вещи | | л/кг | |
|—————+———-+——-+———-|
|Унитаз, ванны,| 5 | 500 | 30 |
|раковина | |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Уборочный | 5 |4 л/кг | 60 |
|материал | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Выделения | 5 | 1:2 | 60 |
|жидкие | | | |
+———————————————+
10. Лизол марки Б (нафтализол) используют только для грубой
дезинфекции.
а) Для обеззараживания жидких выделений применяют горячие 4%
растворы в соотношении 1:2, выдерживая в течение 60 мин;
б) для обеззараживания надворных установок, выгребных ям,
помойниц применяют 10% растворы из расчета 1,5 л/кв.м;
в) для обеззараживания почвы применяют 10% растворы при норме
расхода 1,5 л/кв.м.
Related posts:
]]>
Все процедуры показаны на правой блок-фаре, левая снимается аналогично. Прежде отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Отворачиваем болты крепления переднего бампера, расположенные под номерным знаком, саморезы крепления бампера к верхней поперечине рамки радиатора. Также придется открутить винты под накладкой блок-фары, гайки и саморезы нижнего крепления бампера и саморезы крепления к грязезащитному щитку бампера (со стороны демонтируемой блок-фары)
Сжав два фиксатора колодки, отсоединяем колодку проводов от разъема блок-фары. Отводим передний бампер так, чтобы получить доступ к нижним болтам крепления блок-фары…
Тем же инструментом отворачиваем два болта верхнего крепления блок-фары.
Сдвинув блок-фару вперед, отверткой поддеваем фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от патрона лампы указателя поворота…
…и снимаем блок-фару.
На заметку
Олег Гетманенко, редактор: – Лампы головного света на Chevrolet Niva – галогенные. При замене галогенок не касайтесь пальцами колб, так как жировые пятна могут вызвать местные потемнения стекла. Работайте в чистых перчатках. Если все же случайно дотронулись до лампы пальцами, протрите ее чистой ветошью, смоченной в спирте.
Помните: со временем лампы постепенно мутнеют, что приводит к потере мощности светового потока. Поэтому, если хотите чувствовать себя уверенно на ночной дороге, возьмите за правило регулярно менять лампы головного света, не дожидаясь, пока какая-то из них перегорит.
Related posts:
]]>
После того, как я преодолел глубокую (как оказалось) лужу, начались проблемы со стартером. Это сейчас я уже почитал на форуме про преодоление водных преград и возможные при этом проблемы, а тогда я еще ничего этого не знал. Поэтому, после того, как я выскочил из лужи и машина уже на сухом месте заглохла, я сразу стал пытаться ее завести. Но не получилось. Стартер сначала вроде пытался немного крутить, но потом его как заклинивало. Правда через некоторое время, когда машина уже пообсохла, стартер начал заводить, но при этом раздавался треск или скрежет (Уже попозже, я проверил что воздушный фильтр намок и заменил его, а в двигатель вода вроде не попала. Только в гофре была примерно столовая ложка воды). Вообще я подумал, что это от того, что выдвигающаяся шестеренка не до конца зацепляется с маховиком, вот и трещит. Возможно от воды смазка загустела ну или что-то в этом роде, вот и заедает.С каждым последующим заводом треск уменьшался и я решил, что все восстанавливается. Но вот в очередной раз при заводе треск совсем исчез, но зацепления с маховиком вообще исчезло – стартер легко крутился на больших оборотах, а маховик не вращал. Самое интересное, что это произошло как раз тогда, когда я собрался ехать на эстакаду, чтобы снять его и перебрать
Перед этим я почитал книжки, чтобы представлять как его снимать, почитал форум. В общем ничего слишком сложного, только доступ к нему неудобный. Когда я уже на машине посмотрел где он реально расположен и как все это выглядит, что-то я даже засомневался, стоит ли сомому этим заниматься. Но потом решил всетаки попробовать.
В конце концов, могу сказать, что не так уж это и сложно. Поэтому я решил сделать фотоотчет, может кому пригодится.
Правда то, как я снимал старый стартер я не фотографировал, а заснял только процесс установки нового, но я приведу эти фотографии в обратном порядке, чтоб показать как снимать стартер.
Перед тем как приступить к Замена стартера я отсоединил аккумулятор.
Сначала я снял всю нижнюю защиту двигателя.
Стартер крепится тремя болтами, после того как они будут откручены его можно вытащить снизу двигателя, только этому будет мешать штанга. Поэтому я ее сразу открутил.
Сначала гайку снизу.
Потом болт сверху.
Теперь можно откручивать стартер. К нижнему болту достаточно свободный доступ снизу. Его я откручивал маленькой трещеткой.
Остальные два болта я откручивал сверху. Вот так выглядит стартер сверху
Здесь я уже пользовался накидным ключем. У ключя как раз накидная часть немного загнута, а иначе бы к этим болтам было бы не подлесть. Средний болт тоже более-менее доступен.
Верхний болт самый труднодоступный из трех. Но в принципе и на него ключ легко накидывался, только ход ключа получался очень маленький и крутить пришлось долго.
Когда все три болта были откручены, стартер легко пошел высовыватся из своего места.
Но чтобы его вытащить оттуда, мешала защита стартера от тепла. Это такие листы металла вокруг него. Со стороны коробки стартер упирался в защиту своими выступами, в которые вкручиваются болты. В этом месте я просто отогнул защиту руками С другой стороны защита внизу крепится гайкой. Я попытался ее открутить большой трещеткой. Она не потдавалась. Тогда я чуть посильнее надавил и она вроде как провернулась. А когда я посмотрел, то увидел, что гайка и не думала отворачиваться, а просто я свернул ушко, к которому она крепилась. Правда при этом защита отогнулась и позволяла вынуть стартер и само крепление не отломалось совсем и вроде крепко держиться и не дребезжит. Я все это потом так и оставил.
(Оказывается тут я был не прав. Гайка и не должна была отворачиваться, она приварена к креплению. А нужно отворачивать болт, который входит с другой стороны в эту гайку.)
Теперь уже стартер легко вытащился со своего места. Провода, подходящие к стартеру позволяют вынуть его не отсоединяя их.
К стартеру подходят всего 2 провода. Один небольшой красный, который просто воткнут в разьем. Его спокойно остоединяем потянув за разьем. Второй здоровый, прикручен гайкой, закрытой резиновой насадкой, открутив которую я полностью достал стартер.
Открутив с задней части стартера две гайки я рассоединил две его половинки и увидел такую картину.
Оказалось, вто внутри него есть пластмассовая деталь в виде стакана с зубчиками, по которой бегают три шестеренки. Так вот она разлетелась на части и эти шестеренки поэтому не бегали по кругу и следовательно не вращали ту щестеренку, которая входит в зацепление с маховиком.
Да и та шестеренка, которая их крутит тоже потеряла один зуб, но скорее всего это из-за отлетевших пластмассовых осколков.
Правда как-то не очень верится, что такое произошло только от попадания воды в стартер. Скорее всего вода усугубила уже начавшийся процесс растрескивания пластмассы от перегрева, когда я еще зимой много крутил стартером, чтобы завестись. Мне только непонятно зачем эта деталь пластмассовая? Ведь на нее должна приходиться достаточно большая нагрузка.
Как выяснилось, запчасти к стартеру вроде как не продают. Пришлось покупать новый.
Устанавливал я его в обратном порядке. Сначала подсоединил провода. Потом вставил его на место. Первым вставил средний болт. При этом болт вставлял сверху, левой рукой, а правой рукой подталкивал стартер с другой стороны защиты. Потом вставил верхний болт и оба их закрутил. После этого вставил и закрутил снизу нижний болт. После этого прикрутил назад штангу, которая закрывала выход для стартера и защиту двигателя. А защиту стартера так и оставил в отогнутом положении. Подсоединил аккуиулятор и проверил что все работает.
Кода уже все было собрано, я смог констатировать, что ничего такого суперсложного в этой операции нет.
Related posts:
]]>
1. На левом брызговике у АКБ
2. На левом брызговике у фары
3. На правом брызговике у фары.
4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки)
5. Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4.
6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком)
7. Багажник, слева за обивкой
8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса)
Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.9.7
1. На левом брызговике у АКБ
2. На левом брызговике у фары
3. На правом брызговике у фары.
4. Отсутствуют
5. Силовая масса двигателя (с «-» АКБ) – ниже МЗ
6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком)
7. Багажник, слева за обивкой
8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса)
9. На двух шпильках выше контроллера за бардачком (Массы контроллера). Крайне желательно проконтролировать и подтянуть.
ЕЩЕ РАЗ ПРО » Точки крепления массы »
«Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-3. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако «шаловливая» мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа — массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) — силовая масса.
В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый.
Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.
Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТОЖ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не «звонятся». Надо снять разъём с контроллера и, например ДТОЖ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода «прозваниваем» на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление — обрыв. Если КЗ — снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!
Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика, однако.
При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.
Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт — не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.
При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно — на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.
Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше.
Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за «ноль», поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.
А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к «нулю». От этого «нуля» до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле — напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно «нуля» и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на «нуле», и контроллер «увидит», обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТОЖ… ну уменьшилось, с кем не бывает… Там вон, какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого «напряжения закрытого состояния», то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали. Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию… Короче говоря, обороты «зависли».
Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.»
Оригинал статьи с фото здесь
Related posts:
]]>
Уважаемые дамы и господа, представляю Вашему вниманию фотоотчет по установке Значок «Шевроле» с подсветкой.
Теперь и я обладатель чудо девайса! Вот собственно мой фотоотчетик по установке крестика с подсветкой на ХЕТЧ. Это все я получил:
Релюха,Провода, стяжки, сам крестик, инструкция и прочее…Значек был заказан в городе Харьков, у Евгения — контактная информация.
Далее значит снял обшивку багажника, кстате, клипсы которые держат эту крышку очень классные, ненадо ничего ковырять, поддевать и т.д., они выполнены в виде кнопочек, нажал на пимптик и она вылезла, оч. удобно!
Сняли обшивку:
Далее пришлось снимать планку на крышке багажника, т.к. стало необходимым просверлить одно отверстие для проводка, потому что одно из отверстий под крестиком
оказалось выходящим не во внутрь багажника а наружу :
Вот просверленное отверстие и просунутые проводки:
И прилепленный крестик вот, перед приклеиванием обезжиривал чистым медицинским спиртом:
Пришлось снять одну клипсу крепления с планки багажника, чтоб было место куда выводить провода:
Дале крутим. Вертим проводки и т.д!) Все как и что подключать прилагалось в инструкции так что описывать не буду, кто будет заказывать – получит эту инструкцию:
А вот собственно и результат нашей кропотливой и долгой работы
Вот и сказочки конец, а кто все просмотрел – МОЛОДЕЦ
]]>