сверлом ф 7 мм на обратной стороне снимаем так же небольшую фаску. Фаску делал для того, что бы было место для деформации металла заклёпки, т.к. расклёпывал практически заподлицо.

итог

— Поробуем открутить винты крепления барабанов.

Ударной отвёртки у меня нет, пробывал шуруповёртом, установив мах крутящий момент, не вышло — обернулись грани.
Но зная, что основное назначение данных винтов — это просто фиксировать тормозной барабан, когда снято колесо, а все усилия и моменты воспринимают основные 4 болта. По этому сверлом ф 7 мм, высверливаем шляпку винта, пока на сверле не остаётся кольцо-остаток шляпки.
Остатки винтов легко выкручиваются рукой или плоскогубцами. (винты обычные в смысле никакие не упрочнённые и некалёные)
Совет. Не партись с данными винтами, сразу высверливайте, а перед заменой купите 4 винта с резьбой М6 и длинной резьбовой части 10 мм.

Проверил заодно и состояние ступичного подшипника — всё в норме
Дальше всё просто разбирается. Из 4 накладок, только на правом колесе на одной колодке отклеился один край-

на фото видно, все остальный в норме.

Переставляем на новую колодку на штифт шайбу для механизма самоподвода

и собираем в обратной последовательности

Винты крепления как уже выше писал я высверливал, поискал у себя по баночкам-коробочкам и нашёл, что практически один в один подходят винты от старого шкафа, (это где препления боковинок и полок при помощи металических уголков) только они короче на 2 мм.

Вывод.
Работа ерундовая и простая на всё потрачено 4 часа. Клёпку лучше делать в 3 руки, больших навыков не требует и занимает на све колодки ну 40-45 мин от силы.

Related posts:

Отключения зуммера открытой двери Chevrolet Aveo Ремонт ABS Chevrolet AVEO Замена ступичного подшипника на Chevrolet Aveo

Читать внимательно!!!

Итак, дабы разъяснить раз и навсегда все вопросы, связанные с эксплуатацией разных размеров дисков и шин, публикую тут следующую информацию, обсуждению не подлежащую.

Размеры шин, устанавливаемые штатно без проблем с гарантией:
155/80 R13
175/70 R13
185/60 R14
185/55 R15

Размеры шин, которые можно установить с возможными проблемами с грантией:
175/65 R14
185/65 R14
185/60 R15
195/50 R15
205/45 R15
195/45 R16
215/40 R16
Также имеется прецедент установки шин 215/40 R17, но при этом потребовались существенные изменения в ходовой системе.

По другим размерностям достоверной информации нет, ставить не советую.

Размеры дисков, устанавливаемые штатно без проблем с гарантией:
5.0J13 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J14 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J15 4X100 PCD56.5 ET45
6.0J15 4X100 PCD56.5 ET45

Размеры дисков, которые можно установить с возможными проблемами с гарантией:
5.5J13,4×100.00 ET35
6.0J14 4×100.00 ET38
6.0J14,4×100.00 ET42
6.5J15,4×100.00 ET35
7.0J15,4×100.00 ET35
6.5J15,4×100.00 ET38
7.0J16,4×100.00 ET35
7.5J16,4×100.00 ET35
Также имеется прецедент установки дисков 7J17, 4×100.00 ET40 впереди и 7J17, 4×100.00 ET35 сзади, но при этом потребовались существенные изменения в ходовой системе.

Отмечу, что на ЛЮБОЙ из вышеуказанных дисков встанет ЛЮБАЯ вышеуказанная покрышка, если у обоих одинаковый посадочный диаметр (тот, который 13, 14 или 15 дюймов).

Возможно варьирование вылета (ЕТ) в пределах от 35 до 50, это никак не скажется на машине.
Для штампованных дисков очень нежелательно несовпадение центрального диаметра (PCD) в силу особенностей конструкции. То есть, допустим, литье еще можно поставить 57.1 мм, то штамповку лучше еще поискать, чтоб 56.5 мм была. Идеальный вариант по цена/качество — узбекские диски Евродиск 5.5J14 4X100 PCD56.5 ET49. На 15 дюймов есть KFZ 6.0J15 4X100 PCD56.5 ET42 — дорогие, правда…

Необходимо добавить еще информацию о гайках: штатно на Авео ставятся гайки от литых дисков, имеющие конусообразное продольное сечение в месте прилегания. Они отлично встают и на штатные штампованные диски. Внимание!!! Для НЕ ШТАТНЫХ дисков, штампованных, литых или кованых гайки необходимо подбирать отдельно и специально, так как каждый диск имеет свои особенности отверстий под шпильку и для правильного прилегания настоятельно рекомендую иметь подходящий для этих отверстий комплект гаек. В противном случае может произойти все, что угодно — от невозможности отцентровать диск до отрыва (не дай Бог!) колеса. Спрашивайте гайки при покупке дисков!

Related posts:

Какие сочетания дисков и шин подойдут для Lacetti? Как хранить шины? Замена тормозных дисков

Есть старая водительская поговорка: «Хорошему водителю тормоза не нужны, а плохого они и так не спасут». Шутки шутками, но от качества работы тормозов зависит безопасность движения, а подчас и человеческая жизнь. Тормозная система представляет собой совокупность целого ряда узлов, исправность каждого из которых влияет на работу всей системы в целом. Но если работоспособность, скажем, вакуумного усилителя или главного тормозного цилиндра можно безошибочно определить еще до начала движения путем нескольких нажатий на педаль, то как понять, какие тормозные колодки обеспечат наиболее эффективное торможение, тем более что их выбор сейчас просто огромен. Немаловажным является и вопрос о ресурсе. Кроме того, нередки случаи, когда выбранные колодки и ходят вроде долго, и тормозят вполне удовлетворительно, но после нескольких тысяч пробега диски приходится отдавать на проточку или, что еще дороже, — менять.

Для начала — небольшой ликбез. Тормозная колодка состоит из двух частей — каркаса и фрикционной накладки. Технология изготовления колодок и проста, и сложна одновременно. Сначала приготовляется смесь для выпекания фрикционной накладки. У каждого производителя своя рецептура, и от оптимального подбора компонентов во многом зависят свойства конечного продукта. В состав смеси входят до двух десятков составляющих, поэтому после тщательного перемешивания смесь должна выстояться около суток, для того чтобы прошли необходимые химические реакции между компонентами. Затем смесь засыпается в формы, и происходит прессование. Следует отметить, что существует два вида прессования — горячее и холодное. При холодном прессовании стоимость конечного продукта ниже и выше производительность, но при использовании горячего прессования улучшаются эксплутационные свойства изделия.

Прессование производится на основу с нанесенным слоем клея (температурного застывания). Если в техпроцессе используется метод холодного прессования, то затем полученные полуфабрикаты помещаются в печь для окончательного спекания. Следующими этапами является шлифовка рабочей поверхности и выходной контроль.

Именно по следам, остающимся на поверхности фрикционной накладки после операции шлифования, можно отличить контрафактную продукцию. У оригинальной колодки следы чаще всего имеют эллипсовидную форму, а у большинства подделок — это прямые линии. Кроме того, вызвать сомнения в происхождении колодок должны посторонние включения, значительные сколы, неплотное прилегание фрикционной накладки к основе.

Необходимо сказать насколько слов об асбесте. Многие западные защитники окружающей среды (да и российские тоже) настаивают на экологической небезопасности асбеста. Однако до сих пор не получено однозначных и бесспорных данных, которые могли бы подтвердить данную точку зрения. В то же время асбестосодержащие колодки более мягкие и обладают лучшими дискосберегающими свойствами.

Еще одной проблемой является скрип, появляющийся при торможении даже на новых колодках. Бытует мнение, что появление этого скрипа свидетельствует о низком качестве колодок. Это в корне неверно. Над этой проблемой безуспешно бьются все без исключения производители, и до настоящего времени остаются невыясненными причины появления скрипа. Единственное, что бесспорно: скрип — это высокочастотные автоколебания. Так как причина их появления не может быть устранена вследствие ее невыясненности, то борются уже с последствиями. Как правило, рецепт один — на обратную сторону основы прикрепляют материал, предназначенный для гашения подобных колебаний.

Некоторые производители колодок также предлагают покупателям и тормозные диски под своей торговой маркой. Колодка и диск образуют так называемую пару трения, и во многом эффективность работы тормозной системы зависит от оптимально подобранной пары трения. В настоящее время существует устойчивая тенденция отказа от чугуна при производстве тормозных дисков. Вместо него все шире используются сплавы стали. Считается, что у таких дисков выше износостойкость (а следовательно — ресурс) и меньше вероятность коробления.

В большинстве случаев пара «диск-колодка» от одного производителя обеспечивает наибольшую эффективность, но известны случаи, когда колодки в паре с чугунными дисками имели более высокие характеристики, чем с «родными». Такое явление может возникнуть из-за того, что производители колодок сами не выпускают тормозные диски, а заказывают их у сторонних предприятий. Следует помнить, что неверно подобранная пара трения может вызвать перегрев и как следствие либо коробление диска, либо воспламенение колодки. Последнее случается чаще по причине несоблюдения технологического процесса изготовления фрикционной накладки самой колодки.

Итак. Сначала следует определиться, когда пришла пора менять колодки. Минимально допустимая толщина фрикционного материала колодок не менее 3 мм, при дальнейшем износе прогнозировать эффективность и безопасность тормозной системы невозможно.

Первым «звонком» может служить снижение уровня тормозной жидкости в бачке (при условии отсутствия ее подтекания из системы). Если же вы услышали характерный звук при торможении, возникающий из-за того, что колодка начинает касаться диска своей металлической основой, то, наверное, стоит сказать спасибо своему ангелу-хранителю. У большинства современных автомобилей предусмотрена система оповещения водителя о недопустимой величине износа колодок. Суть ее работы заключается в том, что в колодку встраивается датчик износа, который при уменьшении толщины колодки до определенного значения касается тормозного диска (который служит «массой»), что влечет за собой загорание соответствующей лампочки на приборной панели, либо его роль играет пружина, закрепленная на каркасе колодки (но в этом случае при значительном износе колодки начинают громко и неприятно «петь»). Правда, после первой же московской зимы эта самая лампочка начинает гореть постоянно, поэтому периодически необходимо проверять толщину фрикционных накладок и их состояние (если наблюдается трещина или отслоение фрикциона от каркаса, то колодки необходимо заменить немедленно, причем весь комплект).

И вот заскрежетало. В таком случае не следует дожидаться острых ощущений от резко возрастающего тормозного пути, а необходимо отправиться в ближайший магазин автозапчастей для приобретения нового комплекта. Но здесь и возникает основной вопрос: какие колодки выбрать. Те, кто руководствуется цитатой из подзабытого рекламного ролика: «Все одинаковые», жестоко ошибается.

Как правило, все тормозные колодки условно можно разделить на три категории качества.

Первая категория — это колодки качества оригинального поставщика. Они полностью соответствуют требованиям производителя автомобилей и, как правило, используются при комплектации машин на конвейере автозавода, а также поставляются на рынок запасных частей как оригинальные с маркой автопредприятия, так и в упаковке фирмы-изготовителя. В первом случае они будут несколько дороже из-за наличия торговой марки автопроизводителя, кроме того, предполагается, что автозавод проводит постоянный контроль качества.

Вторая категория. «Качество запасных частей». Здесь изготовитель допускает конструкторские и технологические отклонения от документации производителя автомобиля. Тем не менее соблюдаются все правила сертификации и получения разрешений на эксплуатацию. Отличие цен в сравнении с 1-й категорией заметно, но такие колодки можно встретить и по цене оригинальной продукции.

Третья категория. Так называемая «экспортная линия». Здесь производители учитывают те требования (стандарты) в области безопасности, экологии и т.д., которые существуют в стране-импортере (в данном случае — в России). Как правило, изделия этой категории выпускаются для тех регионов, где действующие нормы защиты прав потребителей ниже, чем в стране-производителе.

При выборе тормозных колодок не следует исходить из принципа экономии. Ресурс качественных тормозных колодок может достигать 40 000 км пробега, хотя многое зависит от индивидуальной манеры вождения и режима эксплуатации автомобиля (в городе ресурс снижается примерно в 1,5 раза). Немаловажен и вопрос дискосберегающих свойств колодок, ибо оригинальные тормозные диски, например, для девятого семейства ВАЗ стоят 450—500 рублей за штуку.

При покупке колодок следует обращать внимание на следующее.

— Безупречный внешний вид колодок.

Допустимо: единичные выпуклости сырьевого материала или вызванные производством углубления, неравномерный замес компонентов до максимум 5% поверхности, краска на поверхности = 10%, сколы по краям = 1% поверхности, углубления на поверхности материала без отделения фрикционного материала, трещины короче 30 мм или 10 мм через угол или глубиной < 1,5 мм, волнистые трещинки на поверхности, деформация или неровность заклепки при сохранении подвижности пружины.

Недопустимо: инородные тела, не являющиеся компонентами смеси (стружка, мусор), трещины длиннее 30 мм или 10 мм через угол или глубиной > 1,5 мм, отделение фрикционного материала от опорной пластины, промежуток между материалом и пластиной — поперек, поперечное ребро колодки или опорная пластина погнуты.

— Полиграфическое качество упаковки (как правило, большинство подделок выдает с головой неважный внешний вид упаковки).

— Наличие внутри упаковки паспорта или инструкции (желательно, но необязательно).

Обратите также внимание, можно ли получить информацию о принадлежности изделия к вышеперечисленным категориям качества.

От качественных тормозных колодок требуется:

1. Определенная и постоянная эффективность торможения при любом режиме эксплуатации автомобиля и любой начальной скорости торможения.

2. Достаточно большой ресурс.

3. Разумная цена. Не обязательно искать самые дорогие колодки, но уж совершенно точно нельзя брать нечто по цене «100 рублей ящик», так как бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а дешевые колодки либо быстро изнашиваются, либо спиливают тормозные диски, сводя экономию на нет, либо имеют чрезвычайно низкую эффективность.

Отлично. Колодки куплены. Теперь остается их поменять. Безусловно, лучше всего эту операцию проводить в сервисном центре, однако большинство владельцев отечественных автомобилей предпочитают делать это своими силами. Поэтому было бы разумным дать несколько советов.

Во-первых, надо обратить внимание на равномерность износа колодок на одной оси. Если остаточная толщина соответствующих фрикционных накладок имеет разницу более 1,5–2 мм, то следует задуматься об исправности рабочих тормозных цилиндров. Также опасным симптомом являются колодки, сработавшиеся «на клин». Причинами неравномерного износа могут быть:

— подклинивание колодок в суппорте из-за ржавчины;

— подклинивание поршня рабочего цилиндра (что обычно вызвано попаданием загрязнений через порванный пыльник либо несвоевременной заменой тормозной жидкости, которую надо производить не реже одного раза в три года).

Во-вторых, очень важно следить за сохранностью пыльников и отсутствием подтекания тормозной жидкости.

В-третьих, перед заменой колодок обязательно надо очистить суппорт от ржавчины.

Кроме того, тормозной диск не должен иметь бороздок и коробления (последнее легко определить по вибрации на педали тормоза при торможении со средним усилием).

После замены колодок не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не перестанет проваливаться, иначе покупка нового переднего бампера гарантирована (это необходимо для того, чтобы «подвести» поршни тормозных цилиндров к колодкам).

После установки колодок желательно выбрать сухой прямой участок дороги с минимальным движением и произвести подряд несколько интенсивных торможений. Таким приемом можно «убить двух зайцев»: приноровиться к эффективности новых колодок и, в случае если колодки того требуют «допечь» их, вывести на нормальный рабочий режим.

КАК МЫ ТЕСТИРОВАЛИ

Для тестирования были выбраны колодки для переднеприводных ВАЗов девятого семейства. Колодки были приобретены в крупных магазинах автозапчастей розничной торговой сети Москвы, по два комплекта каждого производителя.

Тесты проводились в специализированной лаборатории на оборудовании, имеющем сертификат Госстандарта России. При испытаниях были задействованы два испытательных стенда.

Первый стенд представляет собой натурный тормозной узел, состоящий из тормозного суппорта, тормозного диска и двух колодок автомобиля ВАЗ 2108, маховика с изменяемым моментом инерции (в данном случае момент инерции соответствовал моменту инерции автомобиля ВАЗ), электропривода и контрольно-измерительной аппаратуры. На этом стенде непосредственно проверялась эффективность колодок в различных режимах торможения.

На втором стенде определялся предел прочности соединения тормозной накладки с каркасом.

Как мы уже упоминали ранее, тормозные свойства сильно зависят от материала тормозного диска, поэтому перед началом тестирования проблема выбора дисков встала остро, но, посоветовавшись со специалистами, мы закупили партию оригинальных тольяттинских дисков.

А теперь непосредственно о программе тестирования.

Перед началом испытаний производится приработка колодок, для чего осуществляется от 50 до 100 торможений.

Тормозная эффективность определялась исходя из совокупности эффективности отдельных торможений, эффективности повторных торможений (FADE) и восстановления. Для получения более точных результатов весь цикл испытаний проводился дважды (каждый раз с новым комплектом колодок и новым тормозным диском).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ТОРМОЖЕНИЙ

Данный этап состоит из трех испытаний.

ИСПЫТАНИЕ 1. Этим испытанием имитируются различные режимы единичных торможений (от слабого до экстренного) со скорости 100 км/ч до полной остановки автомобиля. Начальная скорость 100 км/ч, температура колодки в начале торможения менее 50 °C. Давление в тормозном цилиндре изменяется от 2 до 8 МПа с интервалом 2 МПа.

ИСПЫТАНИЕ 2. Этим испытанием имитируются различные режимы единичных торможений при различных начальных скоростях торможения. Давление в тормозном цилиндре 5 МПа, температура колодки в начале торможения менее 50 °C. Начальная скорость изменяется от 40 до 120 км/ч, с шагом 20 км/ч. Измеряется замедление.

ИСПЫТАНИЕ 3. Цель данного испытания — оценка эффективности торможения при различных значениях температуры колодки. Начальная скорость торможения 100 км/ч, давление в тормозном цилиндре 5 МПа. Замеряется замедление при различных значениях температуры колодки (от 50 до 250 градусов, с шагом 50 °C).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВТОРНЫХ ТОРМОЖЕНИЙ (FADE)

На данном этапе имитируется движение автомобиля по горному серпантину. Испытание состоит из двух одинаковых циклов, между которыми колодки остывают до начальной температуры (менее 50 градусов). Тормозное усилие поддерживается равным 5 МПа, начальная скорость торможения 100 км/ч, конечная скорость 50 км/ч, торможения производятся с интервалом 45 секунд, измеряется замедление и температура колодки в конце каждого цикла.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Программа испытаний на данном этапе полностью повторяет испытание 1 (определение эффективности отдельных торможений). Целью данного этапа является прогнозирование стабильности рабочих характеристик колодки на протяжении всего срока службы.

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ НАКЛАДКИ С КАРКАСОМ

В данном испытании определялось то усилие, при котором происходил отрыв фрикционного материала от каркаса колодок, по нормам ТУ эта величина должна составлять не менее 5 МПа.

Температура накладки измерялась с помощью термопары, в массе, на удалении 2 мм от каркаса колодки. Соответственно в паре трения температура выше примерно на 200 °C.

После окончания всех испытаний проводилась оценка абсолютного и удельного износа колодок.

Результаты тестирования сведены в общую таблицу, в которой величина замедления, для удобства восприятия, пересчитана в коэффициент трения, чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность тормозных колодок. В качестве отправной точки для оценки эффективности колодок служит ТУ АвтоВАЗа, которое гласит, что коэффициент трения должен быть не менее 0,33 либо для температурных испытаний 0,3.

К слову сказать, когда мы получили на руки результаты и протоколы испытаний, даже немного растерялись: каждый участник теста был испытан более чем на 60 параметров! А всего различных параметров было больше 900! Естественно, что опубликовывать результаты в таком виде мы просто не могли — одна таблица заняла бы не менее трех страниц. Поэтому в таблице мы привели усредненные значения коэффициентов трения (СКТ) и температур, а разбирать поведение колодок «по косточкам» мы будем в текстовом материале.

Ну а теперь самое интересное…

Ну вот, дорогие читатели, мы и представили вам на суд материал по тесту тормозных колодок. За сухими цифрами и нашими комментариями кроется почти двухмесячная работа сотрудников лаборатории в режиме «нон-стоп». Десятки использованных тормозных дисков, покалеченные, сгоревшие и стертые в порошок колодки, часы работы испытательного оборудования — все это превратилось в большую стопку графиков, таблиц результатов, которые нам любезно предоставили специалисты. Когда еще не все данные были обработаны и проанализированы, в головах уже рождались дальнейшие планы испытаний, которые вы сможете прочитать в следующих номерах нашего журнала. А пока для затравочки: какие колодки барабанного тормоза лучше: отечественные или зарубежные? С какими дисками колодки лучше тормозят и не перегреваются?

На эти и многие другие вопросы мы скоро попытаемся найти однозначный и обоснованный ответ.

Материал подготовили Егор АЛЕКСАНДРОВ и Олег ТИХОНОВ.

Related posts:

замена тормозных колодок дисковых тормозов Chevrolet Lacetti. Замена передних тормозных колодок Почему легкосплавные колеса лучше, чем стальные?

Почему легкосплавные колеса лучше, чем стальные? С ростом производства алюминия и появлением обрабатывающих центров под управлением компьютеров, легкосплавные колеса получили широкое распространение и их преимущества по отношению к штатным стальным колесам ощутили обычные автомобилисты. 
Отличный внешний вид колес. Дизайнер может творить, а производство — воплотить. Технология литья дает свободу в создании дизайна колеса.
Минимальность дисбалансов и точность установочных размеров достигается за счет точности доводки пресс-форм и мехобработки поверхностей вращения.
Легкость и прочность колеса.
Легкосплавные колеса легче традиционных стальных дисков, поскольку основу сплава составляет алюминий — легкий, «крылатый» металл. Конкретный вес колеса определяется его дизайном. Прочность колеса зависит от конструкции, качества сплава и выполнения технологических требований на каждом этапе. Механические свойства алюминиевого сплава после ковки лучше, чем сплава, применяемого при литье колес, поэтому начиная с диаметра в пятнадцать дюймов кованые колеса, как правило, легче литых.

Что дает малый вес колеса?
Парой килограммов больше, парой килограммов меньше, какая разница?

Разница большая. Легкосплавное колесо легче стального на 20-50% . Что это значит для подвески, для хода автомобиля? Автомобиль будет идти мягче, более плавно. Поскольку, чем меньше вывешенная на рессорах масса (неподрессоренная масса — шина, колесо, тормозной диск, колодки и др.), тем плавней ход автомобиля, и быстрее гасятся колебания. А следовательно — больший комфорт и меньший износ подвески.

Известно, что груженый автомобиль идет плавней. Почему? Вспомним физику. Если два грузика соединить пружинкой и ударить по одному, то вскоре оба грузика будут колебаться с одинаковой частотой, определяемой массами обоих грузов и жесткостью пружины. А если один грузик легкий (колесо), другой тяжелый (кузов), то частота колебаний в большей мере определяется массой легкого груза (колеса) и жесткостью пружины.

В динамике прохождения неровностей дороги снижение массы колеса на один килограмм эквивалентно увеличению подрессоренной массы на 15-20 кг. То есть комфорт возрастает, как будто в кузове равномерно распределили дополнительных 60-80 кг, а фактически масса автомобиля чуть уменьшилась, и разгонная динамика улучшилась.

Алюминий, он такой мягкий, как из него можно сделать колесо?

Ощущение мягкости идет от алюминиевой фольги (в которой можно отлично приготовить курицу или рыбу в духовке) и алюминиевых жил электрических проводов. Электрические провода и многие сорта фольги сделаны из технически чистого алюминия.

Колесо же делают не из алюминия, а из алюминиевых сплавов. А свойства применяемых сплавов такие, что литые или кованые колеса гораздо лучше воспринимают удар, чем стальные, и сохраняют форму.

Если отбросить катастрофически сильные удары, то легкосплавные колеса из алюминиевых сплавов практически вечны.

Многообразие алюминиевых сплавов позволяет подобрать материал для решения весьма сложных инженерных задач. Например, методом литья под давлением из алюминиевых сплавов делают такие ответственные части двигателей внутреннего сгорания, как поршни, цельные литые блоки без стальных гильз и гальванопокрытий в камере сгорания.

Какие колеса лучше — литые или кованые?

Лучшее колесо то, которое подходит на Ваш автомобиль и нравится Вам. А ГОСТ для легкосплавных колес один.

Если Вы не можете определиться, какую технологию предпочесть, то можно выбрать колесо, где присутствуют обе технологии. Например, фирма OZ выпускает трехчастичное колесо: диск — кованый, внешний обод — катаный, внутренний обод — литой, — и все это скручено титановыми болтами.

Как отличить сборные легкосплавные колеса от «литья» (литых колес)?

Основная часть легкосплавных колес в мире — цельнолитые (одночастичные, моноблочные), изготовленные по технологии литья под давлением или литья в кокиль. В двухчастичных легкосплавных колесах диск и обод соединены стальными или титановыми болтами, равномерно распределенными по периметру обода. Головки этих болтов и придают колесу необычный, «навороченный» вид. Отметим, что диск и обод могут быть изготовлены по различным технологиям.

Многие фирмы выпускают цельнолитые колеса с короткими фальшболтами, имеющими чисто декоративный характер. Чтобы различить цельнолитое колесо с фальшболтами от сборного, следует посмотреть на колесо с обратной стороны. У цельнолитого границы перехода от обода к диску непрерывны (без шва).

Технических преимуществ сборные колеса, особенно со стальными болтами, перед цельнолитыми не имеют. Фальшболты же только увеличивают вес колеса, к тому же могут теряться, особенно на наших дорогах.

Можно ли устанавливать легкосплавные колёса на автомобиль самостоятельно?

В принципе установка легкосплавных колёс на автомобиль мало отличается от установки стальных колёс, и её можно выполнить самостоятельно. Но есть ряд причин, по которым мы рекомендуем устанавливать колёса, особенно новые, в специализированных сервисных центрах. Перечислим их:
Шиномонтаж должен выполняться на хорошем оборудовании, чтобы не повредить лакокрасочный слой.
При балансировке шины на колесе с использованием грузиков на «липучке» должен выбираться соответствующий режим балансировочного станка.
При установке следует убедиться, что длина резьбовой части болта или шпильки достаточная для надёжного крепления колеса. Например, «родной» жигулёвский болт, которым приворачивается стальное колесо, использовать нельзя — недостаточная длина резьбовой части, отсутствие «юбки». Поэтому легкосплавные колёса для «Жигулей», как правило, комплектуются своими болтами.
При установке колёс следует убедиться, что ничто не мешает плотному примыканию привалочных плоскостей ступицы и колеса. Плотному смыканию могут мешать, например: ловители, головки винтов тормозного барабана, выступающие за привалочную плоскость, колпачки от прежнего стального колеса, используемые вместе с легкосплавным.
Колесо должно быть отцентрировано по центральному отверстию.
Следует убедиться, что внутренняя часть диска не задевает тормозные элементы. В случае, если на автомобиле используются тормоза с плавающими суппортами, то расстояние от диска до суппорта должно быть не менее 3-5 мм. В противном случае, суппорт может касаться диска после замены тормозных колодок.
Шина не должна касаться кузова автомобиля при крайних положениях руля.

Что такое х-фактор колеса?

Колесо состоит из обода и диска, в обычном стальном колесе эти две части соединены сваркой. В легкосплавном колесе диск и обод формируются одновременно литьем или ковкой.

Расстояние между привалочной плоскостью и задней стороной диска и называется «х-фактором». Это понятие достаточно условное. Конструкция обода регламентируются стандартами, поскольку необходимо обеспечить посадку на обод пневматической шины, конструкция же диска достаточно свободна. В то же время, она должна обеспечить совместимость с тормозными элементами, необходимую прочность колеса и привлекательный внешний вид.

Проще говоря, если х-фактор большой, то колесо «встанет» на автомобиль, где суппорт сильно выступает за привалочную плоскость. Если х-фактор близок к нулю, то колесо предназначено для автомобилей, где тормозные элементы не выступают за привалочную плоскость, например, ГАЗ-24 (барабанные тормоза на передней и задней осях). У многих джипов, в том числе и у «Нивы» 2121, конструкция дисковых тормозов такова, что суппорт практически не выходит за привалочную плоскость, и соответственно, колеса для этих авто могут быть с небольшим х-фактором.

Еще раз подчеркнем, что х-фактор — понятие скорее жаргонное, чем инженерное. Даже у колеса с большим х-фактором диск может касаться суппорта у перехода диска в обод или у перехода диска в ступицу. Поэтому мы рекомендуем устанавливать колеса в специализированных торгово-сервисных центрах.

Как определить установочные параметры колеса?

По колесным каталогам или путем непосредственного измерения. И то, и другое лучше делать в специализированных магазинах.

Какие колеса лучше — магниевые или литые?

Колеса из магниевых сплавов могут быть как коваными, так и литыми. Магниевые сплавы подвержены общей коррозии, гальвано-коррозии, поэтому поверхность колеса перед покраской должна быть защищена специальным покрытием, а в крепежные отверстия должны быть запрессованы переходные втулки.

Магниевые колеса имеют меньший вес, чем колеса из алюминиевых сплавов. Используются, в основном, в автоспорте.

Можно ли установить на автомобиль диски с иными параметрами (по всей видимости, с другим вылетом)? Насколько это может повлиять на управляемость, состояние подвески?

Установочные параметры колеса PCD — диаметр центров крепежных отверстий — и DIA — диаметр отверстия под ступицу — должны строго соответствовать автомобилю.

Относительно вылета: по субъективным впечатлениям большинства водителей, изменения управляемости автомобиля при изменении вылета колеса на несколько миллиметров не ощущается. Более того, при тюнинге автомобилей зачастую устанавливают колеса с вылетом, значительно отличающимся от «родного», например, установка колес турецких производителей с нулевым вылетом (ЕТ 0) на «восьмерку» (ЕТ 35).

Эти колеса продаются не первый год и получили широкое распространение.

Тем не менее, эксплуатация автомобиля, колеса которого имеют вылет, значительно отличающийся от «родного», может принести владельцу определенные неудобства, как-то: более частая мойка автомобиля (если колесо выступает за пределы колесной ниши), дополнительные регулировки при проверке развал-схождения.

Зачем нужны адаптеры при установке легкосплавного колеса?

Речь, видимо, идет о центрирующих кольцах. Они нужны для точной соосности колеса и ступичного подшипника автомобиля. Для иномарок (за исключением «Мерседес» и «БМВ») «КиК» выпускает колеса с центральным отверстием DIA 67,1 (диаметр измеряется с внутренней стороны колеса). Если колесо ставится на иномарку с другим центральным отверстием, например, «Форд» с DIA 63,34, то в колесо необходимо установить желтое центрирующее кольцо с внутренним диаметром 63,4 и внешним 67,1. Без такого кольца колесо с шиной, отбалансированное на самом точном станке, после установки на автомобиль будет «бить».

Можно ли прокатать литой диск с маленьким повреждением обода?

Если нет трещин и микротрещин, то прокатать литой колесный диск нашего производства и восстановить геометрию при малых повреждениях возможно. Такую услугу предлагают многие мастерские. Однако мы не рекомендуем ей пользоваться, поскольку колесо после прокатки не отвечает требованиям ГОСТа на легкосплавные колеса (косой удар и усталостная прочность при радиальной нагрузке), а именно эти два испытания отвечают за безопасность использования колес на автомобилях.

Related posts:

Как хранить шины? Заблокировались колеса Chevrolet AVEO Тормозные колодки

При поиске зимних шин я не мог подобрать тот размер, что установлен у меня на автомобиле. Можно ли в таком случае установить шины другого размера?

Алексей Некрасов, Кировоград

Устанавливать шины других размеров можно, нужно только знать, какие. В маркировке шин не указывается диаметр колеса, поэтому, если неправильно подобрать размер шины, это может привести к тому, что она не найдет «свое место» в колесных арках, будет цеплять подкрылки, уменьшать радиус поворота, да и показания спидометра будут искажаться. А в привычные обозначения, например, 175/65 R13, заложены совсем другие параметры (см. рис.): 175 – ширина профиля шины в миллиметрах (В); 65 – отношение высоты профиля шины (Н) к ее ширине в процентах; R-радиальная шина; 13-посадочный диаметр в дюймах* (d).

Найти взаимозаменяемый размер шины по этим показателям не просто. Только сложные пересчеты значений позволят определить наружный диаметр колеса (D) в миллиметрах. Например, если колесо 165/75 R13, то его наружный радиус определяется следующим образом. Сначала посадочный диаметр переводим из дюймов в миллиметры: 13х25,4=304,8 мм. Затем вычисляем высоту профиля шины (Н). Для этого ширину профиля (В) умножаем на отношение высоты профиля к ее ширине и делим на 100: 75х165/100=123,75 мм. Диаметр колеса – это сумма посадочного диаметра и высоты профиля, умноженного на 2: 304,8+123,75х2=276,15 мм.

Но одного диаметра для подбора шины недостаточно. Немаловажную роль играет и ширина профиля. Поэтому подобрать размер, который обеспечит автомобилю характеристики, заложенные производителем – радиус поворота, максимальную скорость, динамику разгона, тормозные свойства – очень сложно.

Ответить на этот вопрос поможет таблица взаимозаменяемости шин. С ее помощью, зная стандартный размер шин автомобиля, можно подобрать другую размерность, даже с другим посадочным диаметром. Правда, в этом случае придется купить новые диски. Если пренебрегать показаниями спидометра и другими вышеупомянутыми характеристиками, можно подобрать и другие размеры. Однако это будет больше напоминать «гадание на кофейной гуще».

Устанавливая на автомобиль нестандартные шины, можно добиться улучшения тех или иных характеристик. Например, полнопрофильные шины, которые иногда называют высокопрофильными, обеспечивают автомобилю более мягкий ход. Устанавливать их нужно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется на плохих дорогах и на небольших скоростях. Если дороги хорошие и скорости развиваются приличные, на таких шинах ездить опасно – они плохо «держат» дорогу, а в поворотах «заворачиваются». Для скоростной езды больше подходят низкопрофильные шины. Они лишены недостатков полнопрофильных шин. В то же время для плохих дорог они не годятся, так как являются очень жесткими и быстро разбивают подвеску. Сверхнизкопрофильные шины рассчитаны на спорткары, хорошие дороги и большие скорости. У нас их лучше не устанавливать, так как придется забыть о комфорте вашего автомобиля.

В конце осени купил и «обул» машину в зимние шины. «Всесезонку» сложил на стопку в гараже, но теперь сомневаюсь, может, существуют какие-то правила хранения шин?

Владимир Серов, Бердичев

Да, такие правила существуют. Шины – это резинотехнические изделия, которые легко деформируются, подвержены разрушающему воздействию нефтепродуктов, химикатов, а также солнечного излучения. Поэтому хранить их нужно в определенном положении, исключив влияние указанных неблагоприятных факторов.

Шины должны храниться в вертикальном положении, но не в подвешенном виде. Опорой может служить плоскость, а лучше полукруглая поверхность, обеспечивающая меньшую деформацию шины. Нежелательно использовать для этого тонкие трубы, натянутый трос или острое ребро швеллера – они увеличивают нагрузку на отдельных небольших участках, способствуя большей деформации. При длительном хранении через каждых два-три месяца шины следует поворачивать, меняя зону опоры. Этим исключается изменение формы боковин и протектора и увеличение дисбаланса шины.

Хранить шины, сложенные стопкой, т.е. одна на другую, нельзя. Под воздействием силы тяжести происходит деформирование протектора расположенных ниже шин. Воздействие этих постоянных сил в течение длительного периода вызывает изгиб брекера** и изменение профиля протектора, который в поперечном сечении принимает округлую форму. После установки такой шины на автомобиль уменьшается пятно ее контакта с дорогой, ухудшается сцепление и появляется интенсивный износ протектора в центральной ее части.

Лучше всего хранить шины в закрытых помещениях. Оставлять их под навесом на открытом воздухе можно не больше чем на месяц, а хранить под открытым небом, не защищая от солнца и непогоды, нельзя по причине значительных колебаний температуры и относительной влажности: температуры – от минус 30 оС до плюс 30 оС и влажности – от 50% до 80%. В помещениях, которые, кстати, должны быть чистыми, эти показатели регулируют путем проветривания. Не допускается хранение шин в одном помещении с горючими, смазочными и химическими веществами и нефтепродуктами.

Если шины с камерами, то давление в них должно быть минимальным, чтобы шину не «раздувало», т.е. не деформировало. Отдельно хранящиеся камеры также необходимо слегка подкачать и хранить на кронштейнах с полукруглыми поверхностями.

Related posts:

Какие размеры дисков шин можно поставить на Aveo? Какие сочетания дисков и шин подойдут для Lacetti? Правильный выбор и комплектование автомобилей шинами

  Шины в зависимости от условий работы должны обладать определенными эксплуатационными качествами. Для работы автомобилей в трудных дорожных условиях и по бездорожью желательны шины, обладающие высокой проходимостью и надежностью. В южных районах, а также в средней полосе нужно применять шины с высокой теплостойкостью, а в северных районах — с высокой морозостойкостью.

  Под рациональным выбором шин для автомобилей подразумевается выбор таких типов, размеров и моделей шин, которые обладали бы в конкретных условиях эксплуатации совокупностью наиболее высоких качеств. Выбор шин по размерам, моделям, норме елейности (индексу грузоподъемности), типу рисунка протектора и согласование их с каждой конкретной моделью автомобиля, выпускаемого автомобильной промышленностью, осуществляются в соответствии с ОСТ 38.03.214-80 "Порядок согласования применения шин из ассортимента, выпускаемого шинной промышленностью".
  При выборе шин определяют тип конструкции. Для обычных дорожно-климатических условий эксплуатации выбирают шины обычных конструкций - камерные или бескамерные, диагональные или радиальные массового выпуска. В зависимости от преобладания тех или иных типов дорожных покрытий выбирают рисунок протектора шин обычной конструкции.
  Для работы автомобилей на дорогах с твердым покрытием выбирают шины с дорожным рисунком протектора. Для работы на грунтовых дорогах и дорогах с твердым покрытием примерно в равном соотношении применяют шины с универсальным рисунком протектора. При эксплуатации в сложных дорожных условиях выбирают шины с рисунком протектора повышенной проходимости.
  При выборе шин учитывают их габаритные размеры, грузоподъемность и допускаемые скорости движения, которые определяют по данным технических характеристик шин.
  Грузоподъемность шины оценивают по наибольшей допустимой нагрузке на нее. Критерий грузоподъемности является основным условием правильного выбора размера шин, обеспечивающим эксплуатацию их без перегрузки. Для определения необходимого размера шин сначала выясняют наибольшую нагрузку (в кгс) на колесо автомобиля, а затем соответственно ей по государственному стандарту или техническим условиям подбирают размер шин, чтобы наибольшая допустимая нагрузка на шину была равна или превышала на 10...20 % допустимую нагрузку на колесо автомобиля. Выбор шин с некоторым запасом допустимой нагрузки обеспечивает большую их долговечность в эксплуатации. Наряду с нагрузкой на колесо при выборе размера шин учитывают скорости движения автомобиля, которые не должны превышать допустимые скорости для шин.
  На автомобиль устанавливают шины (в том числе запасную) одного размера, модели, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной и др.) с одинаковым рисунком протектора.
  При частичной замене шин, отказавших в работе, рекомендуется доукомплектовывать автомобиль шинами того же размера и модели, что на данном автомобиле, так как шины одного и того же размера, но разных моделей, могут быть разных конструкций, иметь неодинаковые тип рисунка протектора, радиус качения, сцепные качества и другие эксплуатационные характеристики.
  Применение импортных шин и установка их на автомобилях индивидуальных владельцев должны учитывать режимы эксплуатации автомобилей.
  Шины, восстановленные по 1-му классу, применяются без ограничений на всех осях легковых автомобилей. Определение класса восстановления производится в соответствии с правилами эксплуатации шин (см. табл. 5.2).
  Для обеспечения безопасности движения не рекомендуется устанавливать шины с отремонтированными местными повреждениями на колеса передних осей автомобилей. Для улучшения сцепных качеств шин и повышения безопасности движения автомобилей на заснеженных и обледенелых дорогах могут применяться шины с шипами противоскольжения. Рекомендации по ошиповке шин при эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта с применением ошипованных шин изложены в Инструкции по применению шипов противоскольжения, изданной в 1974 г. Шины с шипами противоскольжения устанавливают на все колеса автомобиля.
  Перестановка ошипованных шин по техничес­кой необходимости выполняется без перемены направления вращения колес.
  Автомобили, предназначенные для эксплуатации в районах Крайнего Севера и приравненных к ним (при температурах ниже минус 45 °С), следует укомплектовывать шинами с маркировкой "Север", т. е. в северном исполнении.
  При эксплуатации автомобилей в основном на мягких грунтах и по бездорожью они должны комплектоваться шинами с рисунком протектора повышенной проходимости. Не рекомендуется длительное применение этих шин на дорогах с твердым покрытием.
  Запрещается: установка на одну ось одновременно шин диагональной и радиальной конструкции, а также шин с различными рисунками протектора; установка шин, восстановленных по 2-му классу, на передние оси легковых автомобилей.
  Шины, установленные на автомобиль, закрепляются за ним, что фиксируется в карточках учета работы шины и подтверждается подписью водителя. Передача шин с одного автомобиля на другой выполняется только с разрешения технического руководителя АТП с соответствующей записью в карточке учета работы шин.
 4.2. Рациональный режим движения автомобиля
  Одним из факторов, существенно влияющих на износ протектора, а следовательно, и на срок службы шины, является режим движения автомобиля. Основной характеристикой режима движения транспортных средств является скорость движения, реализуемая в конкретных условиях и времени.
  Щадящий режим движения имеет место при за­городных поездках по хорошим дорогам и в хороших климатических условиях, с малым числом задержек и небольшой интенсивностью движения транспортных средств. Напряженным он является в крупных населенных пунктах с большим числом перекрестков, задержек, ограничений и, значит, торможений, троганий и разгонов, равно как и в сельской местности с плохими дорогами.
  На скорость движения автомобиля оказывают влияние многие факторы,, которые целесообразно представить следующими категориями в такой последовательности: водитель, дорога и окружающая среда.
  Водители автомобилей непосредственно управляют движением транспортных средств и от них в основном зависят надежность и безопасность движения. Вождение автомобиля связано с большими нервными и физическими напряжениями, обусловленными непрерывно меняющейся дорожной обстановкой, интенсивностью движения, наличием перекрестков, светофоров и т.д.
  Разница в квалификации водителей, в способности к восприятию и оценке ими условий движения частично возмещается выбором каждым из них приемлемой для него скорости движения. Автомобиль, управляемый опытным водителем, движется плавно, равномерно и на достаточно высокой скорости, обеспечивая быстроту доставки грузов и пассажиров и относительно малый износ шин. Неумелое и небрежное вождение автомобиля часто является причиной преждевременного износа шин и проявляется в основном в резком торможении и троганий с места; в наезде на препятствия, встречающиеся на дорогах, в неосторожном переезде через них. Исследования показали, что при эксплуатации однотипных автомобилей на одном и том же маршруте разница в пробегах шин составила 40...50 %. Такое большое различие в пробеге шин объясняется квалификацией водителей. Эти исследования подтверждают зависимость пробега шин от опытности водителя и его умения правильно управлять автомобилем, выбирая целесообразные скорости в соответствии с дорожными и другими условиями.
  Скорость движения конкретного автомобиля существенно зависит от типа и состояния дороги. В городских условиях она дополнительно зависит от интенсивности движения, методов и средств регулирования уличного движения, числа перекрестков и ситуаций на них, а также от других помех движению, характерных для городов. Введение различных методов координированного движения, позволяющих с большей вероятностью преодолевать регулируемые перекрестки на зеленый свет светофора без остановок, повышает как скорость движения, так и пробег шин. Опытные водители, как правило, не увеличивают скорость перед перекрестками, а, наоборот, уменьшают ее, дабы избежать резких торможений и плавно трогаются при разрешающем сигнале светофора. Это приводит не только к увеличению пробега шин, но и к серьезной экономии топлива. Представьте себе, что под педалью управления подачей топлива находится куриное яйцо и плавным нажатием на педаль вы его должны переместить, но не раздавить. При изменениях продольного профиля дороги на спусках, если это не связано с безопасностью движения, целесообразно двигаться накатом. Движение накатом, когда не действуют ни крутящие, ни тормозные моменты на колеса, позволяет уменьшить проскальзывание шины в пятне контакта с дорогой и увеличить ее пробег.
  На поворотах при отсутствии виражей (односкатного поперечного профиля) скорость движения автомобиля необходимо снижать. На гравийных и особенно щебеночных покрытиях даже при обработке поверхности дороги вяжущими материалами в результате абразивного износа пробег шин существенно снижается. Для уменьшения износа на таких дорогах скорости движения должны быть меньшими по сравнению со скоростями на дорогах с асфальто-, цементобетонными покрытиями и на грунтовых дорогах.
  На пробег шин накладывает существенный отпечаток окружающая среда (географическое положение, климат, время года, погода). Так, зимой скорость движения автомобилей и температура окружающей среды ниже, чем летом, т.е. износ меньше и, следовательно, пробег шин больше. В период весенней и осенней распутицы грунтовые дороги становятся или труднопроезжаемыми или непроезжими вообще. В этих случаях в результате частого буксования пробег шин сокращается.
 4.3. Выполнение правил монтажа и демонтажа шин
  Монтажные и демонтажные работы по шинам необходимо выполнять в шиномонтажном отделении с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента (табл. 4.1).
  Монтажу подлежат только исправные, чистые, сухие, соответствующие по размерам и типам шины, камеры, ободные ленты, ободья и их элементы. Шины, камеры и ободные ленты, хранившиеся при температуре ниже нуля, перед монтажом должны быть выдержаны при комнатной температуре в течение 3...4 ч. Перед монтажом шины осматривают снаружи и внутри, пользуясь борторасширителем или другими приспособлениями. Камеры проверяют на герметичность в резервуарах с водой. Герметичность вентилей с ввернутыми золотниками проверяют мыльной водой, которую наносят на отверстие вентиля. Новые шины должны быть укомплектованы новыми камерами и ободными лентами. То же рекомендуется и для шин, восстановленных методом наложения протектора.
  Ободья и их элементы не допускают к монтажу, если на них обнаружены деформация, трещины, острые кромки и заусенцы, ржавчина в местах контакта с шиной, разработанные крепежные отверстия. Поверхность ободьев, обращенных к шине, должна быть очищена от ржавчины и покрашена лаком для металла. Новые ободья рекомендуется проверять на осевое (торцевое) и радиальное биение. Для легковых автомобилей осевое и радиальное биение обода с диском в сборе на участках профиля, прилегающих к шине, не должно превышать 1,2 мм.
  При каждом ТО-2 шины, а также после каждого ее демонтажа необходимо балансировать колеса.
  Выполняется это со снятием колес с автомобиля или непосредственно на автомобиле с использованием при этом стационарных или передвижных балансировочных станков в условиях станции технического обслуживания.
  При выполнении монтажно-демонтажных работ по шинам необходимо соблюдать правила по технике безопасности, предусмотренные технологическими картами шиномонтажных работ и технического обслуживания автомобильных шин.
  Запрещается демонтаж шин, в которых давление воздуха выше атмосферного; применение кувалд и подобных предметов при монтажно-демонтажных работах, могущих деформировать детали колес.
  Перед монтажом шины на обод необходимо припудрить ее тальком внутри, а камеру - снаружи.
  Для предохранения золотников от загрязнения и повреждения все вентили должны быть снабжены металлическими или резиновыми колпаками.
  Монтажно-демонтажные работы в пути выполняют инструментом, имеющимся в установленном наборе водителя.
  Запрещается заменять золотники различного рода заглушками.
  Чтобы предохранить камеры от повреждения, необходимо исключить возможность попадания внутрь шины песка и грязи.

Related posts:

Как хранить шины? Почему легкосплавные колеса лучше, чем стальные? Тормозные колодки