Related posts:
]]>
Плачевность ситуации подтвердилась тем, что кольцо без усилий гуляет в канавке куда ему вздумается, значит по внутреннему диаметру оно совершенно не упирается в канавку.
Не понятно, то ли это от износа, то ли изначально кольцо имеет меньшее сечение чем канавка
Кстати это колечко идёт как отдельная запчасть на Опель.Номер 90250175.
Но зачем заказывать в три дорога такое-же резиновое кольцо, если дешевле изготовить такое кольцо из полиуретана!!
Кроме того есть вариант поиграться с размерами и профилем!
Для начала решили попробовать кольца двух типов:
с профилями:
Со слов тестировавших эти обновки были выявлены недостатки:
1) По первому (без внутренней проточки со сферической рабочей кромкой) немного был затруднен ход ручки, вполне терпимо, но тем не менее.
2) По второму подклинивание ручки на четвертой передаче в результате большого угла наклона кольца относительно металла, что приводило к выскакиванию острой рабочей кромки.
Кроме того кольцо специально изготавливалось меньше по высоте чем канавка, чтобы избежать черезмерного разжатия кольца после посадки в рабочее место (видно на фото). Как выяснилось, эта мера черезмерна. Следующий вариант изготавливался со сферической рабочей поверхностью, с увеличенным внутренним радиусом проточки (для уменьшения излишней жёсткости) и увеличенной высотой кольца (чуть меньше чем посадочное место).
Фото в живую добавлю позже.
Фото при установке:
По установке. Разборка ручки не вызывает проблем, демонтаж старого кольца тоже. А вот при установке полиуретана нужны две плоские отвертки, две пары рук (или одна пара и тиски) немного силы (материал достаточно жесткий!!!!) и главное не боятся порвать полиуретан. Тянется он плохо но порвать его не реально. На инструменте не должно быть острых частей чтобы не порезать полиуретан.
Ручка с полиуретановым кольцом в метал входит очень плотно. Установленная ручка ходит легко! Не забудьте смазать консистентной смазкой, 1-13, Литол, графитовая…
Что имеем в результате. Люфт в этом узле пропал полностью. Ход ручки мягкий. Передачи включаются четко.
Остался люфт в кулисе, но тут уж надо её менять.
Стоит отметить что материал гораздо более износостойкий чем резина, поэтому ресурс будет значительно больше!
Планирую изготовление литьем из мягкого полиуретана твердостью 60-70 ShoreA.
Related posts:
]]>
Проехала моя авешка 57 тыс и начался стук рейки. Поехал я в СТО, где меня утешили на 2000 гривен и выше. Культурно отказавшись от их услуг, я решил сам взятся за дело.
В работе нам пригодится домкрат, две подставки под машину, сьемник шаровых и рулевых, тиски, набор головок и рожково — накидных ключей, разводной ключ до «больших размеров», ключ на 36 специально обточенный (на фото он есть), ключ на 22 под внутренний шестгранник, второпластовая втулка (не понадобилась, обьясню почему).
Для тех кто боится лезть и вымазать руки — дальше можно не читать.
Ремонт рулевой рейки начнем из слива масла (жидкость) ГУР. Все сливают по разному.. я просто открутил трубку из рейки и крутя руль выдавил все в яму в гараже)
Выкручиваем из рейки только две трубки у которых гайка под ключ на 18, на фото видно:
Далее откручиваем шаровые и рулевые наконечники.. У всех ключ на 19. Сьемником как на первой фото выдавливаем их всех четверо из их кулаков. Выдавили.
Далее лезем в салон и откручиваем карданчик от руля к рейке, головка на 12:
Поднимаем «морду» ставя её на подставки. Я подставки варил сам и доверяю им больше чем домкрату. Под домкрат лезть не советую.
Опять идем в яму, ищем места крепления подрамника к кузову, 2 болта и две гайки на 22. Откручиваем подрамник и аккуратно опускаем с рейкой с рычагами на землю. Я думал без подрамника снять рейку, но мучаться, да и потом между подрамником и выхлопом она бы не пролезла.
Я как бы попутно заменил оба рулевых и один шаровый наконечник. Витки резьбы на рулевых сфоткал и новые накрутил примерно так же, чтоб доехать до «схождения» не с торчащими в разные стороны колесами. Откручиваем два хомута кот держат рейку на подрамнике и нам нужно выкрутить правый рулевой рычаг с рейки. Глупо удерживать рейку за корпус и с не реальным усилием пытаться открутить рычаг. Представьте, это вы с таким то усилием пытаетесь провернуть вал с зубцами в рейке. Я поступил иначе. Я зажал в тиски шарнир левой противоположной рулевой тяги, зажал с умом, чтоб не пережать, вымостил рейку на путейской подкладке и спокойно без вреда зубчатой паре скрутил шарнир или тягу или как вам удобней ее назвать.
Дальше нам надо выкрутить алюминиевую гайку с правой стороны рейки, в которой и стоит нам нужная втулка. Для этого я зажал уже в тиски дюралевую часть, на которую хомут одевается которым рейка крепится к подрамнику. Откручиваем.
Внутри видим втулку с наклонной прорезью. Она то нам и нужна. У меня гайка с этой втулкой свободно болталась на валу, как я и понял — износ. Здесь на форуме, я купил второпластовую втулку, продавец которой уверял, что у нее размер заводской. Нет. Это не так. Она явно толще и когда я ее поставил в гайку, то внутренний размер стал на 2 мм меньше чем диаметр вала. В этой ветке есть инструкция, кто то описывал, есть чертеж, что надо растачивать гайку на 2 мм. Станка у меня нет, втулка не подошла. Да и на фотке видно что у нее тело толще
Что я сделал. Я взял родную пластиковую втулку и снаружи обезжирив, наклеил алюминиевую липкую фольгу. Толщины не знаю, на ощупь как в шоколадке. Фольга в рулоне.
Ставлю втулку обратно в гайку, пробую одеть на вал — довольно плотно и без люфта садится. Закрутил назад с втулкой. Можно собирать все назад, трубки вкручивать, заливать жидкость ГУР. По поводу регулировки сухаря, я в начале писал про два ключа, один на 22 для внутреннего шестигранника, второй рожковый на 36. Второго у меня не было — расточил обычный сто летний ключ на 30 и оставил тонкие рожки и сделал короткую ручку. Это для того, чтоб можно было регулировать когда уже рейка стоит на машине.. ну вдруг перетянете.. Обычным ключем не точеным — просто не подлезть к рейке если уже стоит на машине. Ключем на 36 крутим контрогайку, а ключем на 22 (внутренним) проворачиваем пробку миллиметров на 10 по часовой если смотреть в пробку. И контрогаем на 36. Вот на фото понятнее что крутить. У меня с завода были метки на контрогайке и на пробке:
Все собираем, проверяем гайки болты, прикручиваем колеса, заливаем жидкость ГУР. У меня ушло почти 1 литр. ЗАлил Comma. Не забываем на сто сделать схождение. Для этого надо уже оснастка серьезнее.
Затраты:
1) второпластова втулка -50 гривен (не понадобилась),
2) съемник шаровых — 120 гривен. (можно взять у соседа по гаражу, я купил — не люблю просить)
3) жидкость ГУР Comma 80 гривен.
перчатки WD40 не считаю..
итог 250 гривен. отнять 50 на втулку — получаем 200грн. Ну как бы сэкономил) Критика приветствуется)
Related posts:
]]>
Обычная ситуация: хозяин «Шевроле Авео» перегрел двигатель объемом 1,5 л. Понятно, после этого обнаружив «двойной уровень масла» в картере – и обратился за помощью к гаражному авторитету. Тот взялся помочь за недорого, и вот уже в моторе новая прокладка головки блока цилиндров, свежее масло и антифриз. Хозяин доволен: можно ездить. Но через несколько дней отметки на щупе вновь утонули. Почему?
Причина проста: мужчины не сообразили, что головка из-за перегрева двигателя покоробилась – снизу вогнута корытцем. Поэтому ремонт, сведенный лиш к замене прокладки, оказался косметическим.
Что же это такое – перегрев двигателя ? Если в уличной пробке мотор нагрелся сильнее обычного и гудит включившийся вентилятор, не стоит паниковать. Это нормальная работа системы охлаждения. Другое дело, если вентилятор не включается и температура неуклонно лезет вверх. Когда зашкалит а из-под капота вырвется перегретый пар, не стоит рассчитывать, что это просто шутки неисправных датчиков, – скорей выключайте двигатель. Спровоцировать неприятность способен также грязный (внутри и снаружи) радиатор, неисправный термостат, поломка помпы, обрыв ремня грм ее привода (там, где он отдельный) и многое другое. И нередко – разгерметизация системы, вед при отсутствии избыточного давления жидкости кипит уже при 100 градусах, тогда как современные моторы оптимально работают при более высоких температурах – так настроены. Температура охлаждающей жидкости не постоянна, но должна оставаться в заданных конструктором пределах. Но каких? В работающем двигателе жидкость нагрета почти до кипения но кипеть не должна. Вот такой тонкий баланс Пока рубашка охлаждения омывается жидкостью все лишние калории теплоты рассеивает радиатор. И детали двигателя, испытывая лишь упруги деформации, благоденствуют. Но если жидкость закипит – беда.
Процесс часто начинается на входе в помпу перед крыльчаткой, где статическое давление жидкости самое низкое. Пар, попадающий на лопасть крыльчатки, снижает ее напор. Замедляется циркуляция, и, если теперь жидкость закипит в рубашке охлаждения, это уже катастрофа: теплоемкость пара ничтожна, температуры деталей неудержим лезут вверх – особенно тех, что в середине головка блока. Но в ее ажурной конструкции все связано внутренние, самые горячие стенки стремятся расшириться сильнее наружных, а те мешают! В результате внутренние сжаты, а внешние растянуты. Чем больше разность температур, тем сильнее это противоречия и тем скорее напряжения наиболее горячих точек металла достигнут предела текучести. И тогда головка получит необратимую пластическую деформацию. Ее привалочная поверхность (в прошлом плоская) приобретает форму вогнуто го внутрь корытца.
Чем проверяем? Спец инструмент дорог. Нам хватает хорошей стальной линейки с набором щупов.
При глубине «корытца» не более 0,05 м обычно достаточно заменить прокладку. Если его глубина не превышает 0,3 мм, фрезеруем привалочную поверхность головки, проверяем герметичность клапанов. Если нужно, притираем. А при деформации до 0,5 мм в дополнение к упомяну тому фрезеруем и седла клапанов, которые наверняка ощутимо деформированы. При еще больше короблении головку чаще всего бракуют.
А что с распредвалами? Не будем говорит о страшном – когда поршни и камеры сгорания плавятся, а распредвалы свариваются с головкой намертво. Тут уж впору покупать новый двигатель а прежний – на погост. Если же нейтрализатор еще не кашляет расплавленным алюминием, то кулачковому валу обычно хватает зазоров в постелях чтобы выполнять свои функции. Хотя, конечно каждый случай ремонта индивидуален. Что касается упомянутого двигателя «Фабии», то он не по лучил столь страшных повреждений. Поверхность прилегания головки к блоку пришлось фрезеровать на глубину всего 0,15 мм, герметичность клапанов нарушена не была.
Но не забудем, что у «Авео» «мокрые» гильзы. Еще при разборке стало ясно: охлаждающая жидкость текла в картер не через прокладку головки (тогда на поршнях были бы видны промоины) а уходила низом – через медные уплотнительные кольца гильз. Вот и гильзы второго и третьего цилиндров слегка приподняты и от руки шевелятся Значит, под них могли попасть твердые частицы, тогда утечка закономерна и еще не побеждена. Поэтому мы сняли поддон, извлекли гильзы, выбросили старые медные кольца и, хорошенько очистив посадочные места, поставили новые. Собирали двигатель в полной уверенности что теперь все будет в порядке. А перегрева двигателя и последствий больше не будет
Видео Инструкция, причины и последствия перегрев двигателя автомобиля
Watch this video on YouTube.
]]>
Related posts:
]]>
Скотч уменьшил количество наливающей стружки, но не спас совсем.
Распылитель который помог мне сделать работу чище.
И ссоединительная клемма заднего датчика.
Прошлый раз все делалось на коленки с помощью ножа и скотча, но как оказалось несмотря на попадание грязи даже внутрь, датчик сохранял свою полную работоспособность, так что этот метод может жить. =)
код заднего левого датчика. Как оказалось задние датчики были полностью исправны, но коль разобрал, сделал все по человечески после предыдущего ремонта.
так выглядел наращенный провод заднего датчика после ремонта. После все было установлено обратно.
Как видно проводу теперь с запасом и перегибаться он будет меньше.
Лема переднего датчика находится в подкапотном пространстве. Что бы до нее добраться надо вытянуть аккуратно пассатижами за край резиновый уплотнитель.
И вот он разъем у вас в руках.
Сам датчик так же крепиться стяжкой с клипсой к корпусу, правую легко отщелкнуть из моторного отсека дотянувшись рукой. С левой стороны мешает бачок ОЖ, но возможно как нибудь дотянуться из под колеса.
После резинки, что я держу рукой, как раз и есть то место обрыва внутреннего проводника кабеля. Проверяется мультиметром по изменению сопротивления при изгибании провода. Так же провод можно немного потянуть в разных местах, контролируя изменения сопротивления по прибору.
Вот и зачищенный оборванный провод.
С левым переднем датчиком решил разобраться на месте.
Вот и место обрыва переднего левого датчика.
Запаять на месте мне помог Инвертор ippon который даже через прикуриватель обеспечил паяльник питанием 220 В.
Сделав Левый датчик на месте, я сэкономил массу времени, т. к. Извлечь датчик из ступицы очень проблематично, он там довольно плотно закисает или вставляется с хорошим натягом.
Ну вот и все трудности преодолены, система опять в норме. Обидно что компания GM и Siemens, которая написана на самих датчиках, так плохо отнеслись к качеству проводов. Из четырех датчиков без переделок обошелся только один, выявить неисправность с помощью компьютерной диагностики оказывается сложней из-за плавающего характера неисправности.
Цена вопроса: 300 рублей
]]>Related posts:
]]>
Замена сцепления на а/м Шевроле. Фото отчет по замене сцепления Шевроле Авео и Лачетти. Специализированный техцентр по автомобилям Chevrolet.
Автомобиль Шевроле Лачетти 1.4 пробег 85 тыс.км. Пробуксовка сцепления. Шум выжимного подшипника. Вердикт — замена комплекта сцепления.
Автомобиль устанавливается на подъемник.
Для замены сцепления, необходим демонтаж
коробки переключения передач (КПП).
Демонтируем КПП.
Старая корзина сцепления.
Демонтируем сцепление.
Комплект нового сцепления фирмы «VALEO» (рекомендуем из не оригинала)
Устанавливаем новый выжимной подшипник
Устанавливаем новое сцепление
Устанавливаем КПП в обратной последовательности (крепеж, шарниры, электро разъемы и т.д.)
Related posts:
]]>
Представляю фотоотчет » Замена салонного фильтра «.
Все-таки повезло с машиной нашему автолюбителю. Раньше он ездил на отечественной «четырнадцатой», очень берег ее, но потом все же решил продать и купил себе Шевроле Круз. Новую, конечно, приобрести не получилось, но машине на момент покупки было только три года и она была в хорошем техническом состоянии.
Автолюбитель сразу же после покупки заменил все расходники, прошел полную диагностику, установил массу дополнительных примочек, а вот про салонный фильтр совершенно забыл, а когда вспомнил, то оказалось, что на этом фильтре проехали уже 23 тысячи километров. Он, соответственно, сильно засорился и отопитель не мог продувать через него воздух в достаточном объеме. Летом машина не остывает, а зимой не нагревается, плюс к этому стекла постоянно потеют, если не включать кондиционер. Стоит направить поток воздуха на ноги, сразу же запотевают стекла, а если направляешь воздуховоды на стекла, коченеют ноги. Сначала владелец машины искал официального дилера, но такового так и не смог найти. Из-за этого в соседний город ехать не хотелось, другое дело, если бы нужна была компьютерная диагностика АКПП, вот и решил он, что задачу осилит своими руками.
Сперва нужно пройтись по специализированным магазинам и подобрать себе подходящий фильтр. Искать пришлось долго, но в итоге он добился своей цели и фильтр был у него в руках.
Пришло время выполнить замену фильтра. Для начала открываем бардачок автомобиля и находим на его боковинах пластиковые защелки-ограничители. Аккуратно вытаскиваем их со своих штатных мест. При помощи плохой отвертки осторожно поддеваем за один конец и начинаем тянуть их на себя. Если не переборщить с усилием, то все получится. Хорошо, что боковины бардачка оказались крепкими и эластичными, их можно слегка согнуть.
Итак, мы отстегнули с правой стороны бардачка ограничители. Бардачок опускается еще ниже и так мы получаем доступ к крышке фильтра салона. Уже после этого убираем три защелки, снимаем крышку и наблюдаем салонный фильтр во всей своей красе. Вытаскиваем его оттуда, на его место устанавливаем новый, купленный водителем фильтр и начинаем сборку. На сборке заострять свое внимание не будем, потому как делается это все в обратной последовательности. Отметим, что в течение всей работы от нас не потребовалось какого-то специального инструмента, вся работа была выполнена одной отверткой.
Результаты замены водитель почувствовал моментально, поток воздуха печки стал гораздо больше, стекла перестали потеть и в салоне стало легче дышать. Всего на работу было затрачено 500 рублей, а ведь в автосервисе или еще хуже, у официального дилера, сам фильтр стоил бы в несколько раз дороже, да и саму работу они оценивают слишком дорого, так что если машина не на гарантии, то к дилерам лучше и не обращаться, а то от них уедешь со значительно похудевшим кошельком.
Друг нашего автолюбителя тоже ездит на Крузе, у него из-за засорившегося фильтра пришлось потом промывать и чистить механическим способом всю систему кондиционирования. А ведь достаточно просто через определенный пробег менять относительно дешевый фильтр.
]]>Related posts:
]]>
Первоначальные симптомы: хруст ( щелчки) при повороте руля в любую сторону.
Вердикт автосервиса: Замена рейки в сборе ценой в 10000 р. — работа ?
Наш ответ автосервису: Сделаем сами ©
Исходные данные:
Автомобиль — Chevrolet AVEO. Год выпуска — начало 2007. Двигатель — 1.2. Рулевое управление -без ГУР
Код ремонтируемой детали, т. е. рулевой рейки — 96555296
Никто не мог предположить, что ремонт возможен, просто выбора не было.
- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры так, чтобы вывесить переднюю подвеску.
- Снимите передние колеса.
- Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора и отведите ее в сторону. ( Фото 1)
- Открутите шестигранные гайки и впрессуйте наконечники рулевых тяг.
Открутите шестигранные гайки и впрессуйте шаровые опоры
Демонтируйте промежуточный вал в салоне автомобиля.
Откручиваем два болта две гайк и и снимаем поперечину в сборе
Откручиваем рулевую тягу) и извлекаем рулевую рейку, там же находится втулка со стопорнымкольцом
Вот она наша рулевая рейка , на следующих фотографиях уплотнение рейки, вынимаем его, откручиваем регулировочный болт, он пластмассовый ( во всяком случае, у меня), вынимаемпружину и скользящий упор рейки
Стопорное кольцо, удерживающее подшипник на ведущем валу шестерне, вынимаем его
Извлекаем ведущий вал шестерню, вот тот развалившийся подшипник (на фото уже новый)сломанный потеряли, его удерживает стопорное кольцо завальцованное в вал ( отпилили ножовкой) а впоследствии запрессовали новое.
Обратите внимание, есть еще один подшипник, вроде игольчатый
все, что находилось в рулевой рейке
Тип используемой смазки: Литол-24.
Подшипник: КВС 6203Z, подобный подшипник используется на передней опоре ведущего вала КППГАЗ, УАЗ, ПАЗ, РАФ Внутренний диаметр — 17 мм Наружный диаметр — 40 мм Ширина — 12 мм
Собираем в обратном порядке
]]>
Related posts:
]]>Всем владельцам авео, предлагаю очередной фото отчет замена сеточки бензонасоса.
В один прекрасный день решил проверить состояние сеточки бензонасоса на своем АВЕО. Наперед забегая скажу что никаких проблем с бензонасосом не возникало но судя по отзывам других владельцев, когда после 60 тыс. ломался бензонасос из за загрязнения сеточки решил поменять. Каталожного номера в сеточки нет, продается она вместе с насосом, но я все таки нашол без проблем и цена всего 23 грн.
Ну что начнем:
Стравливаем давление в системе путем вынимание предохранителя F16 в моторном отсеке. Заводим машину и даем ей заглохнуть.
Снимаем спинку заднего седения резко вверх
Здесь мы видем бензонасос
Приподнимаем вверх уплотнительную резинку и кожух
Нашем взорам открывается крышка бензонасоса.
Снимаем разъем 1
После разъем 2 указанным способом
Затем идут шланги бензопровода
В обозначенном месте Щепетильно поддеваем отверткой и вытаскиваем пластмассовые фиксаторы.
В принцыпе тоже самое и в защелках топливного фильтра под днищем.
Аккуратно снимем шланги. Есть шанс что там мог остаться бензин в небольших количествах, поэтому будьте внимательны..
Переходим к сложной части работ. Нам нужно повернуть фиксирующий диск против часовой стрелки и высвободить от крепежных зажимов.
Там конешно должен был быть предусмотрен специальный ключ съемник, но пришлось использовать подручный инструмент.
Подручными средствами типа отвертки и молотка делается.
На фото изображен уже провернутый диск.
Снимаем фиксирующий диск, потом очень внимательно вынимаем бензонасос. Не забывайте о поплавке!
Отсоединяем разъемы на насосе, далее отщелкиваем защелки стакана 4шт по окружности.
Далее стакану МЕШАЕТ снятся форсунка насоса, поддеваем ее отверткой, хорошо вынимается.
Снимаем стакан…
Что же мои подозрения по поводу НЕОБХОДИМОСТИ ежегодной замены сеточки бензонасоса оправдались. Она даже не дает проблеск на свет, имеется даже металлическая стружка.
Пробег авто на момент замены 23000км.
Новая и старая сеточки
Сеточка снимается руками, туго, но снимается. Ставиться легче.
Источник Aveoclub.ru
]]>Related posts:
]]>на Chevrolet Aveo
Авео седан 2008 года, двигло F14D4, коробка — аналог опелевской F18
Решил я таки побороть болтающиеся шрусы и течь сальников. Собсна вот так оно текло.
Работал у друга в сервисе на подъемнике. Первым делом снимаем передние колеса и откручиваем гайки шрусов. Потом откручиваем гайки шаровых опор и вытаскиваем их из поворотных кулаков стойки. Получается что-то типа такого
- замена дифференциала
Вытаскиваем шрусы с валами из дифференциала (шрус с длинным валом удобно вытаскивать монтировкой, короткий лучше вытолкнуть отверткой через отверстие в дифференциале). На этой крышке откручиваем 5 болтов и поддевая отверткой тащим ее из КПП.
На этой крышке (она с зубчиками, регулировочная) снимаем стопор (крепится болтиком на 10)
Сняв крышку на болтах, начинаем откручивать зубастую. Поначалу туго идет т.к. на ней внутри есть резиновое кольцо. Потом легче пойдет. Только надо дифференциал одной рукой придерживать т.к. когда крышка полностью выкрутится дифер просто упадет на пол.
Вот он какой, вместе с шестерней главной передачи
Внутри кпп видна маленькая шестерня главной пары и шестеренка датчика скорости.
Дифференциал при этом от опелевской КПП F-16, рядом лежит на замену.
На крышке с болтами с поменял сальник, садится он очень туго, без оправки его запрессовать нереально (я воспользовался отрезком стальной трубы по диаметру сальника). На зубастой крышке официалы месяц назад меняли сальник, его я менять не стал, но посадил его до упора т.к. он стоял криво. Когда меняешь сальники прямо на коробке, то их запросто можно не «добить» т.к. толком не видно.
Берем дифференциал с уже установленной шестерней, засовываем его в коробку и держа одной рукой вставляем другой крышку которая с болтами.
Крышка тоже идет туго из-за резинового уплотнения. Я просто равномерно закручивал болты и она села на место. Все, дифер уже не выпадет.
А вот теперь самое главное ! Аккуратно закручиваем зубастую крышку (резьба там весьма мелкая).
Закручиваем до того момента пока дифференциал не перестанет болтаться. Как только перестал, докручиваем крышку еще на 3 зуба (под конец она уже туго идет) и фиксируем ее стопором. Все, преднатяг подшипников дифференциала выставлен. Преднатяг нужен для правильной работы подшипников дифференциала, люфт как в подшипниках ступиц колес здесь не допустим ! Разные условия работы: ступичные смазываются пластичной смазкой, а вот подшипники дифференциала работают в масляной ванне.
После регулировки вставляем приводные валы на свои места. Ставим поддон с новой прокладкой (я ставил опелевскую неоригинал от F-16), откручиваем контрольную пробку и заливаем масло. По совету механика из Питера залил масло ATF Dexron II (он мне дифференциал подарил и рассказал как менять и регулировать, сам он очень давно занимается ремонтом опелевских кпп). Кстати эффект налицо — передачи легче переключаются. Внешние шрусы вставляем в ступицы, шаровые опоры в кулаки стоек и закручиваем гайки. Гайки шрусов потом фиксируем смятием ободка. Ставим колеса. Вот и все ! Результат замены сразу заметен — люфт шрусов минимальный (полностью его конечно не убрать, такова конструкция, но сильно болтаться они не должны).
Related posts:
]]>
Итак на форуме ничего подробного не нашел по этому поводу и решил добавить.
1) Снимаем кожух с двигателя, отсоединяем патрубки идущие к крышке клапанов.
Будьте аккуратны снимая очень мешает провод идущий во внутрь поэтому поломал защелку защитного кожуха ГРМ (НУ ИЛИ КАК ОН НАЗЫВАЕТСЯ .ПРИ СБОРКЕ ЗАКЛЕИЛ СУПЕРКЛЕЕМ)
также прокладка была посажена на герметик, что не давала сразу снятся крышке.
Провод отсоединял когда крышка была поднята, очень неудобно снимать боялся, что защелка просто упадет во внутрь.
3)Видно где пропускало масло.
Итак далее, очищаем поверхность от старого герметика, повытирал колодцы свечей от масла, ну вообщем протер все что считал нужным
4) Итак обратная сборка: Купил прокладку (Одесса яма) 75 грн. Не оригинал, но человек который мне берет запчасти сказал, что качественная и не уступает оригиналу (оригинал от 100 грн.)
Не забываем, что герметик нужен обязательно покупал в автомуме 88 грн именно серого цвета
Инфу черпал у Россиян http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=26794&st=0 http://duk63.narod.ru/photoguide_34.html
Поставил прокладку в пазы крышки прилегла нормально, только в этих местах капнул суперклей ,чтобы не выпала когда буду ставить, а то никак не стояла на месте.
Кстати на старой прокладке назову их Заглушки, одно целое с прокладкой. На новой идут отдельно, я их просто посадил на силикон и сверху когда ставил крышку тоже промазал силиконом
Далее промазал силиконом места прилегания прокладки к поверхности.
Поставил крышку и обжим. Обжимал в шахматном порядке начиная с середины. Рекомендуют спец ключ который регулирует нагрузку, я без него обошелся правда все таки один болт сорвал, поэтому будьте аккуратны не усердствуйте, потом высверлю. Потом все в обратном порядке собираем.
Да кстати, провод который идет в двигло, ставим со скобой сразу он защелкивается без проблем, Можно поменять хомут на патрубке отработанных газов,я свой старый разжал и мало надежды что зажал обратно, возможно что через некоторое время будет просачиваться чего нибудь.
Ну вот и все, думаю темка будет полезная, как понял еще одна болячка наших крошек.
По материалам aveo.com.ua
]]>