Соблюдая несколько несложных правил, Вы увеличите срок эксплуатации обувки Вашего авто. Нельзя просто бросить резину в гараже беспорядочной кучей. Автошины имеют сложную структуру, нарушение которой напрямую отражается на ходовых характеристиках, и может привести к печальным последствиям. Рассмотрим варианты правильного расположения колес при длительном хранении:Если хранятся колеса в сборе (шины и диски):- Необходимо проверить давление в шинах (оно должно быть чуть больше обычного, «рабочего»). — Колеса нужно сложить стопкой и периодически (примерно раз в неделю) менять порядок стопки. В идеальном случае колеса должны быть подвешены. — Нельзя оставлять колеса в вертикальном положении на полу. Если хранятся шины отдельно от дисков:- Нельзя складывать их стопкой (как автошины с дисками в сборе). — Нельзя подвешивать их. — Необходимо поставить шины вертикально на пол, и периодически (раз в несколько дней) проворачивать их на 90 градусов.

Помещение и среда хранения

Теперь, несколько слов о помещении и среде хранения. Необходимо выбрать сухое, проветриваемое помещение, с постоянной температурой 17-20 градусов. Не допускать длительного воздействия солнца. Нужно оградить стопку колес от дополнительных нагрузок. Желательно обрабатывать (примерно раз в месяц) авторезину составосберегающим средством.

Условия для хранения

Условия хранения, не на столько сложны, но очень часто, учесть все факторы сложно. Тем более, если нет собственного гаража. Поэтому, лучше доверить это ответственное мероприятие профессионалам. Как правило, компании предоставляющие услуги шиномонтажа, оказывают услуги сезонного хранения шин.

Несоответствующее установленным нормам давление в шинах транспортного средства также пагубно для него, как и повышенное или пониженное кровяное давление для человека. Ведь результатом различного давления в шинах является нестабильная курсовая устойчивость транспортного средства на дорожном полотне с возможностью его увода в сторону при торможениях. Результатом чрезмерно высокого давления в шинах является лучшее ускорение и управляемость транспортного средства. Тогда как в качестве ложки дегтя в бочке меда при этом появляется более высокая передача энергии неровностей дорожного полотна подвески и рулю автомобиля и, соответственно, потеря какого-либо комфорта во время вождения. В настоящий момент стоит понимать что если у вас грузовое авто хюндай, то наверняка вам время от времени приходится менять запасные части на ходовой. И именно покупка качественных запчастей играет большую роль. К тому же на перекачанных шинах у транспортного средства значительно увеличивается тормозной путь и максимально быстро стирается протектор в центральной части шины. Также и езда на шинах с уровнем давления ниже минимального давления, установленного фирмой-производителем транспортного средства, имеет не менее негативные последствия, обусловливаемые высоким расходом топлива, плохой управляемостью, медленным разгоном и увеличенным тормозным путем.

Давление в шинах и последствия

Давление в шинах и последствия Кроме того, слишком низкое давление в шинах провоцирует быстрый износ протектора в боковых частях. Оптимальным вариантом избежания подобных проблем является регулярная и несложная технически проверка уровня давления в шинах, тем более что для владельцев дорогих автомобилей нет необходимости отдельно приобретать манометр для измерения давления в шинах, так как в заводской комплектации автомобиля идут специальные датчики контроля давления в шинах. Счастливым владельцам менее престижных автомобилей придется приобрести отдельно манометр давления шин, стоимость которого не может являться в какой-либо степени обременяющей для кошелька среднестатистического автомобилиста, так как составляет не более 15 долларов США.

Функционирование системы

Следует учитывать, что система оснащается функцией распознавания, и в случае пересечения во время езды с автомобилем, укомплектованным аналогичной системой и с проколотым колесом, сигнал опасности подавать не будет. Система эффективно функционирует в диапазоне температур от –400С до +1200С, спокойно выдерживает ускорение до 2000г и скорости свыше 300км/ч. Большинство современных фирм производителей транспортных средств указывают информацию относительно уровня давления в шинах своих автомобилей либо в предлагающемся руководстве по эксплуатации, либо на стойке водительской двери или внутренней части крышки бензобака. Все специалисты рекомендуют проверять уровень давления в шинах минимум раз в неделю. Оптимальным вариантом для осуществления данной процедуры является использование манометра давления шин установленного практически на каждый компрессор.

Этот материал взят со старого форума. Выложил товарищ Beim. Хотя изначально источник находится на братском украинском форуме. Искать не буду, выложу как есть. Думаю на меня не обидятся.

Я не считаю это руководством к пользованию и, так как сам не пробовал, настоятельно рекомендовать не буду. Но в качестве информации будет полезно.

Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают одини тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.

Так что же делать что б пропал запах из кондиционера Что так пахнет? 

Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 0,5 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю. 
1. Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Главного санитарно-
эпидемиологического управления
Министерства здравоохранения СССР
А.В.ПАВЛОВ
от 26 августа 1970 г. N 855-70

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИЗОЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

1. Лизол выпускается промышленностью двух видов: марок А и В.
Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого
хозяйственного (натриевого) мыла.
Лизол марки В (нафтализол) — смесь фенолов и мыла
нафта-асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.
Лизол — буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с
резким запахом фенола. Содержание фенолов в лизоле определяется
видом для марки А (лизол санитарный), оно составляет 50%; для
марки Б (нафтализол) — 32%. Дезинфицирующими агентами в лизоле
является смесь фенола, крезола и ксиленола. Лизол хорошо растворим
в воде, особенно нагретой до 50ё и выше. Водные растворы лизола А
прозрачны или слегка опалесцируют, пенятся. Растворы лизола Б
(нафтализола) мутны, опалесцируют и обладают маркостью.
2. растворы лизола А бактерицидны в отношении вегетативных
форм микроорганизмов: 2% растворы лизола вызывают гибель
вегетативных форм микроорганизмов 5-10 мин. Спорицидным действием
лизол на обладает. Наличие белковых примесей ослабляет
дезинфицирующее действие лизола.
3. Лизол А (санитарный) используют для текущей и
заключительной дезинфекции при кишечных и капельных группах
инфекций для обеззараживания помещения, предметов обстановки,
белья, выделений.
4. Помещение орошают из расчета 500 мл/кв.м.
5. Белье поштучно погружают в раствор из расчета 4 л на 1 кг
веса белья (при холере — 5 л/кг). Замоченное белье после
дезинфекции прополаскивают водой до исчезновения желтизны.
6. Игрушки (мелкие) погружают в раствор, препятствуя их
всплыванию, крупные игрушки обильно орошают. После обеззараживания
игрушки промывают водой.
7. Ванны, унитазы, раковины орошают двукратно с интервалом 14
минут.
8. Растворы лизола А применяют для обеззараживания жидких
выделений (жидкие фекалии, рвотные массы, моча) при соотношении
1:2.
9. При проведении обеззараживания растворами лизола А
руководствуются следующими режимами:
+———————————————+
| Объект |Концентра-| Норма | Экспози- |
| обеззаражи- |ция р-ра,%|расхода| ция, мин |
| вания | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Помещение и| 5 | 500| 20 |
|жесткая мебель| |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Белье и др. | 3 | 4-5 | 30 |
|мягкие вещи | | л/кг | |
|—————+———-+——-+———-|
|Унитаз, ванны,| 5 | 500 | 30 |
|раковина | |мл/кв.м| |
|—————+———-+——-+———-|
|Уборочный | 5 |4 л/кг | 60 |
|материал | | | |
|—————+———-+——-+———-|
|Выделения | 5 | 1:2 | 60 |
|жидкие | | | |
+———————————————+

10. Лизол марки Б (нафтализол) используют только для грубой
дезинфекции.
а) Для обеззараживания жидких выделений применяют горячие 4%
растворы в соотношении 1:2, выдерживая в течение 60 мин;
б) для обеззараживания надворных установок, выгребных ям,
помойниц применяют 10% растворы из расчета 1,5 л/кв.м;
в) для обеззараживания почвы применяют 10% растворы при норме
расхода 1,5 л/кв.м.

Chevrolet Cruze  : продан миллионный Cruze!

Из Штатов пришла новость о хорошем подарке, который GM сделала саме себе к юбилею: свое 100-летие марка Chevrolet, входящая в состав General Motors, отметила выпуском миллионного Chevrolet Cruze . Для того, чтобы достигнуть такого результата, машине потребовалось всего полтора года: производство этой модели стартовало в апреле 2010 года!
Вот что такое удачная внешность и глобальные продажи (Chevrolet Cruze заменил собой сразу две модели: Chevrolet Lacetti и Chevrolet Cobalt): даже несмотря на то, что сначала покупателям предложили только седан, компактный «крестоносец» сразу показал, на что способен. А с появлением в гамме 5-дверного хэтча покупатели получили еще больше практичности, не утратив во внешней привлекательности.
В общем, пример Cruze в очередной раз доказывает: покупатель обязательно оценит машину со сбалансированным набором качеств — главное подать ему эти качества в достойной упаковке.

Заменил сегодня маслофильтр и масло). Решил написать о проделаной роботе под названием «Замена масло фильтра». Мож кому пригодится.

масло взял родное GM как по книге 5w-30. Маслофильтр заказывал через exist.ru у них уже появилось. Масло обошлось в 1990 руб. за 5л. Маслофильтр GM стоил 300 руб. вместе с резиновым уплотнительным кольцом под крышку стакана фильтра. Фильтр меняется как картридж..который вставляется в металлический стакан с крышкой. Крышка сверху имеет выступ под ключ на 24мм. Слив масла стандартно внизу картера пробка…но!!! в пробке углубление типа шестиконечная звездочка…в моем наборе такая штука нашлась…откручивалась с трудом..затянуто было от души…момент 14 н*м как подписано рядом явно срывается легче…в пробке со стороны прилегания к картеру есть проточка под прокладку тоже резиновую…такой вот уплотнитель…менять не стал ибо резинка была абсолютно целая…старый фильт был черен…как собственно и масло..что в общем и должно было получится…в целом все гуд работает…масло в 1,8 по книге 4,5…вливал ориентируясь по щупу…впиналось где-то 4,2-4,3…по щупу после того как покрутил двигатель и дал слиться получилось половина…долил еще мл 150 «на глаз»…все нормально работает

Изображения

Замена масло фильтра произведена.

Немного информации о том какие у нас ЗАДНИЕ СТОЙКИ CRUZE

Значит есть такой ресурс: http://gmsklad.ru/catalog/, ничего особенного, просто на нем есть каталоги и нашего горячо любимого CHEVROLET CRUZE и одноплатформенного OPEL ASTRA J.
Скажу сразу, что я до сих пор не могу привыкнуть к такому низкому качеству стоек (амортизаторов) наших крузов, котрые например у меня достаточно сильно тарахтят, хотя вроде и работают. И в связи с тем, что каталоги известных мировых производителей (бильштайн, сакс, каяба и пр.) пока к сожалению не дают заменителей нашим стойкам не теряю надежды на то, что они вот – вот появится, либо станет понятно, что подходит на круз из уже существующего кроме конечно – же оригинала. Так вот, листал я на этом ресурсе каталоги вышеуказанных соплатформенников и пронаблюдал следующую картину касаемо задних стоек: а именно платформа одна, конструктивно все один в один, только на опеле есть пару разновидностей – короче как на крузе и типа со стабилизатором поперечной устойчивости но на балке(в каталоге именуется как: «СИСТЕМОЙ ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ FLEXFIX» ). Итак нас интересует самая базовая стандартная задняя подвеска подвеска астры(там их много разных есть и спортивные и для плохих дорог и для вагонов). И выглядит это все примерно вот так(ну неужели они отличаются и производителем не унифицированы?):
КРУЗ:
АСТРА:

И вот теперь найдите семь отличий!

___________________________________________________

А теперь самое интересное: каталожный номер задних стоек круза или 13279251 или 13332639, каталожный номер задних стоек стандартной подвески астры джи: 0436530, между собой например EXIST.UA их аналогами не призчнает, зато аналоги опеля выдает такие:

и продолжение:

И что бы вы думали аналоги опеля — это стойки от всем известного нам ЛАНОСА, отсюда и наличие ассортимента от именитых производителей и бюджетная цена………ВОТ ТАК ВОТ, осталось дело за малым где — то найти б/у стойку от ланоса и прикинуть на круза……..ох если подойдет………………….

Лето уже рядом! Так что пора машину готовить! Вот, нашел советы…

1. Первым делом инспектируем аккумулятор. Если он едва крутит, не спешите выбрасывать его или подключать к зарядному устройству. Причиной его «слабости» может быть ослабший контакт с проводами, или ржавчина, или оксидная пленка на них.

2. Если зачистка не помогла, снимаем батарею и проверяем уровень и плотность электролита в каждой банке. Она должна составлять 1,27 г/куб. см в каждой банке. Если ниже, батарею следует подзарядить, иначе она начнет терять свою емкость и постепенно выйдет из строя.

Заряжайте аккумулятор в проветриваемом помещении и не оставляйте его без присмотра. При зарядке из банок выделяется водород, который, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь.

3. Если автомобиль простоял несколько месяцев с практически пустым бензобаком, то горючее в нем наверняка расслоилось. Чтобы не засорять топливную систему, лучше всего снять бензобак и промыть. Однако занятие это хлопотное, и, если желания и времени на подобную процедуру нет, налейте в бензобак средство для вытеснения влаги и, конечно, поскорее залейте хотя бы литров 20 свежего бензина.

4. Обязательно осмотрите колеса автомобиля. Подспущенные накачайте. Но если «железный конь» стоит на ободах, то, скорее всего, резину придется выбрасывать. Вероятно, от длительной стоянки она деформировалась и потрескалась, а значит, даже после посещения шиномонтажа вряд ли будет держать давление.

5. Как только автомобиль заведен и заправлен, езжайте на мойку. Не жадничайте и закажите самую дорогую: бесконтактную, с последующим нанесением на кузов горячего воска.

Если решили вымыть машину сами, не спешите тереть бока «железного коня» губками.

Сначала хорошенько смойте всю грязь проточной водой. Не забывайте, что даже одна песчинка на мягкой губке превращает ее в абразивное средство и безжалостно царапает краску.

Мыть машины следует только специальным автошампунем — ни «Фейри», ни, не дай бог, стиральный порошок здесь не помощники.

6. После мойки внимательно осмотрите чистый кузов. Если появились сколы — обработайте их мовилем или закрасьте специальными косметическими карандашами. Затем покройте машину полиролью.

И обязательно загляните под днище: не появилась ржавчина? Не ослабли крепления? Не протекли амортизаторы?

Если где-то расцвела коррозия, зачистите этот участок наждачкой до металла, обезжирьте и обработайте антикоррозийкой.

Увлекшись заботой о здоровье автомобиля, не забывайте о своем собственном. За пару месяцев простоя в салоне автомобиля скапливается столько пыли и вредных веществ, что вдыхание этой смеси у людей с ослабленным здоровьем может даже вызвать приступы астмы.

Для чистки пластиковых деталей салона лучше выбрать кондиционеры пластика, которые продаются на любой заправке или в автомагазине.

Сиденья следует хорошенько пропылесосить или просто обернуть кресла обычным влажным полотенцем и хорошенько их выбить.

Пластиковые потолки можно очистить обычной губкой или щеткой, смоченной в мыльном растворе.

Соляные разводы на полу хорошо удаляются кипятком или слабым раствором уксусной кислоты.

Избавиться от въевшегося в обивку пола масла помогут средства для мойки двигателя или очистители кузова от насекомых.

Есть старая водительская поговорка: «Хорошему водителю тормоза не нужны, а плохого они и так не спасут». Шутки шутками, но от качества работы тормозов зависит безопасность движения, а подчас и человеческая жизнь. Тормозная система представляет собой совокупность целого ряда узлов, исправность каждого из которых влияет на работу всей системы в целом. Но если работоспособность, скажем, вакуумного усилителя или главного тормозного цилиндра можно безошибочно определить еще до начала движения путем нескольких нажатий на педаль, то как понять, какие тормозные колодки обеспечат наиболее эффективное торможение, тем более что их выбор сейчас просто огромен. Немаловажным является и вопрос о ресурсе. Кроме того, нередки случаи, когда выбранные колодки и ходят вроде долго, и тормозят вполне удовлетворительно, но после нескольких тысяч пробега диски приходится отдавать на проточку или, чтоеще дороже, — менять.

Для начала — небольшой ликбез. Тормозная колодка состоит из двух частей — каркаса и фрикционной накладки. Технология изготовления колодок и проста, и сложна одновременно. Сначала приготовляется смесь для выпекания фрикционной накладки. У каждого производителя своя рецептура, и от оптимального подбора компонентов во многом зависят свойства конечного продукта. В состав смеси входят до двух десятков составляющих, поэтому после тщательного перемешивания смесь должна выстояться около суток, для того чтобы прошли необходимые химические реакции между компонентами. Затем смесь засыпается в формы, и происходит прессование. Следует отметить, что существует два вида прессования — горячее и холодное. При холодном прессовании стоимость конечного продукта ниже и выше производительность, но при использовании горячего прессования улучшаются эксплутационные свойства изделия.

Прессование производится на основу с нанесенным слоем клея (температурного застывания). Если в техпроцессе используется метод холодного прессования, то затем полученные полуфабрикаты помещаются в печь для окончательного спекания. Следующими этапами является шлифовка рабочей поверхности и выходной контроль.

Именно по следам, остающимся на поверхности фрикционной накладки после операции шлифования, можно отличить контрафактную продукцию. У оригинальной колодки следы чаще всего имеют эллипсовидную форму, а у большинства подделок — это прямые линии. Кроме того, вызвать сомнения в происхождении колодок должны посторонние включения, значительные сколы, неплотное прилегание фрикционной накладки к основе.

Стенд для натурных испытаний тормозных колодок

Необходимо сказать насколько слов об асбесте. Многие западные защитники окружающей среды (да и российские тоже) настаивают на экологической небезопасности асбеста. Однако до сих пор не получено однозначных и бесспорных данных, которые могли бы подтвердить данную точку зрения. В то же время асбестосодержащие колодки более мягкие и обладают лучшими дискосберегающими свойствами.

Еще одной проблемой является скрип, появляющийся при торможении даже на новых колодках. Бытует мнение, что появление этого скрипа свидетельствует о низком качестве колодок. Это в корне неверно. Над этой проблемой безуспешно бьются все без исключения производители, и до настоящего времени остаются невыясненными причины появления скрипа. Единственное, что бесспорно: скрип — это высокочастотные автоколебания. Так как причина их появления не может быть устранена вследствие ее невыясненности, то борются уже с последствиями. Как правило, рецепт один — на обратную сторону основы прикрепляют материал, предназначенный для гашения подобных колебаний.

Некоторые производители колодок также предлагают покупателям и тормозные диски под своей торговой маркой. Колодка и диск образуют так называемую пару трения, и во многом эффективность работы тормозной системы зависит от оптимально подобранной пары трения. В настоящее время существует устойчивая тенденция отказа от чугуна при производстве тормозных дисков. Вместо него все шире используются сплавы стали. Считается, что у таких дисков выше износостойкость (а следовательно — ресурс) и меньше вероятность коробления.

В большинстве случаев пара «диск-колодка» от одного производителя обеспечивает наибольшую эффективность, но известны случаи, когда колодки в паре с чугунными дисками имели более высокие характеристики, чем с «родными». Такое явление может возникнуть из-за того, что производители колодок сами не выпускают тормозные диски, а заказывают их у сторонних предприятий. Следует помнить, что неверно подобранная пара трения может вызвать перегрев и как следствие либо коробление диска, либо воспламенение колодки. Последнее случается чаще по причине несоблюдения технологического процесса изготовления фрикционной накладки самой колодки.

Итак. Сначала следует определиться, когда пришла пора менять колодки. Минимально допустимая толщина фрикционного материала колодок не менее 3 мм, при дальнейшем износе прогнозировать эффективность и безопасность тормозной системы невозможно.

Натурный тормозной узел

Первым «звонком» может служить снижение уровня тормозной жидкости в бачке (при условии отсутствия ее подтекания из системы). Если же вы услышали характерный звук при торможении, возникающий из-за того, что колодка начинает касаться диска своей металлической основой, то, наверное, стоит сказать спасибо своему ангелу-хранителю. У большинства современных автомобилей предусмотрена система оповещения водителя о недопустимой величине износа колодок. Суть ее работы заключается в том, что в колодку встраивается датчик износа, который при уменьшении толщины колодки до определенного значения касается тормозного диска (который служит «массой»), что влечет за собой загорание соответствующей лампочки на приборной панели, либо его роль играет пружина, закрепленная на каркасе колодки (но в этом случае при значительном износе колодки начинают громко и неприятно «петь»). Правда, после первой же московской зимы эта самая лампочка начинает гореть постоянно, поэтому периодически необходимо проверять толщину фрикционных накладок и их состояние (если наблюдается трещина или отслоение фрикциона от каркаса, то колодки необходимо заменить немедленно, причем весь комплект).

И вот заскрежетало. В таком случае не следует дожидаться острых ощущений от резко возрастающего тормозного пути, а необходимо отправиться в ближайший магазин автозапчастей для приобретения нового комплекта. Но здесь и возникает основной вопрос: какие колодки выбрать. Те, кто руководствуется цитатой из подзабытого рекламного ролика: «Все одинаковые», жестоко ошибается.

Как правило, все тормозные колодки условно можно разделить на три категории качества.

Первая категория — это колодки качества оригинального поставщика. Они полностью соответствуют требованиям производителя автомобилей и, как правило, используются при комплектации машин на конвейере автозавода, а также поставляются на рынок запасных частей как оригинальные с маркой автопредприятия, так и в упаковке фирмы-изготовителя. В первом случае они будут несколько дороже из-за наличия торговой марки автопроизводителя, кроме того, предполагается, что автозавод проводит постоянный контроль качества.

Вторая категория. «Качество запасных частей». Здесь изготовитель допускает конструкторские и технологические отклонения от документации производителя автомобиля. Тем не менее соблюдаются все правила сертификации и получения разрешений на эксплуатацию. Отличие цен в сравнении с 1-й категорией заметно, но такие колодки можно встретить и по цене оригинальной продукции.

Третья категория. Так называемая «экспортная линия». Здесь производители учитывают те требования (стандарты) в области безопасности, экологии и т.д., которые существуют в стране-импортере (в данном случае — в России). Как правило, изделия этой категории выпускаются для тех регионов, где действующие нормы защиты прав потребителей ниже, чем в стране-производителе.

При выборе тормозных колодок не следует исходить из принципа экономии. Ресурс качественных тормозных колодок может достигать 40 000 км пробега, хотя многое зависит от индивидуальной манеры вождения и режима эксплуатации автомобиля (в городе ресурс снижается примерно в 1,5 раза). Немаловажен и вопрос дискосберегающих свойств колодок, ибо оригинальные тормозные диски, например, для девятого семейства ВАЗ стоят 450—500 рублей за штуку.

При покупке колодок следует обращать внимание на следующее.

— Безупречный внешний вид колодок.

Допустимо: единичные выпуклости сырьевого материала или вызванные производством углубления, неравномерный замес компонентов до максимум 5% поверхности, краска на поверхности = 10%, сколы по краям = 1% поверхности, углубления на поверхности материала без отделения фрикционного материала, трещины короче 30 мм или 10 мм через угол или глубиной < 1,5 мм, волнистые трещинки на поверхности, деформация или неровность заклепки при сохранении подвижности пружины.

Недопустимо: инородные тела, не являющиеся компонентами смеси (стружка, мусор), трещины длиннее 30 мм или 10 мм через угол или глубиной > 1,5 мм, отделение фрикционного материала от опорной пластины, промежуток между материалом и пластиной — поперек, поперечное ребро колодки или опорная пластина погнуты.

— Полиграфическое качество упаковки (как правило, большинство подделок выдает с головой неважный внешний вид упаковки).

— Наличие внутри упаковки паспорта или инструкции (желательно, но необязательно).

Обратите также внимание, можно ли получить информацию о принадлежности изделия к вышеперечисленным категориям качества.

От качественных тормозных колодок требуется:

1. Определенная и постоянная эффективность торможения при любом режиме эксплуатации автомобиля и любой начальной скорости торможения.

2. Достаточно большой ресурс.

3. Разумная цена. Не обязательно искать самые дорогие колодки, но уж совершенно точно нельзя брать нечто по цене «100 рублей ящик», так как бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а дешевые колодки либо быстро изнашиваются, либо спиливают тормозные диски, сводя экономию на нет, либо имеют чрезвычайно низкую эффективность.

Отлично. Колодки куплены. Теперь остается их поменять. Безусловно, лучше всего эту операцию проводить в сервисном центре, однако большинство владельцев отечественных автомобилей предпочитают делать это своими силами. Поэтому было бы разумным дать несколько советов.

Во-первых, надо обратить внимание на равномерность износа колодок на одной оси. Если остаточная толщина соответствующих фрикционных накладок имеет разницу более 1,5–2 мм, то следует задуматься об исправности рабочих тормозных цилиндров. Также опасным симптомом являются колодки, сработавшиеся «на клин». Причинами неравномерного износа могут быть:

— подклинивание колодок в суппорте из-за ржавчины;

— подклинивание поршня рабочего цилиндра (что обычно вызвано попаданием загрязнений через порванный пыльник либо несвоевременной заменой тормозной жидкости, которую надо производить не реже одного раза в три года).

Во-вторых, очень важно следить за сохранностью пыльников и отсутствием подтекания тормозной жидкости.

В-третьих, перед заменой колодок обязательно надо очистить суппорт от ржавчины.

Кроме того, тормозной диск не должен иметь бороздок и коробления (последнее легко определить по вибрации на педали тормоза при торможении со средним усилием).

После замены колодок не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не перестанет проваливаться, иначе покупка нового переднего бампера гарантирована (это необходимо для того, чтобы «подвести» поршни тормозных цилиндров к колодкам).

После установки колодок желательно выбрать сухой прямой участок дороги с минимальным движением и произвести подряд несколько интенсивных торможений. Таким приемом можно «убить двух зайцев»: приноровиться к эффективности новых колодок и, в случае если колодки того требуют «допечь» их, вывести на нормальный рабочий режим.

КАК МЫ ТЕСТИРОВАЛИ

Стенд определения предела прочности соединения каркаса с колодкой

Для тестирования были выбраны колодки для переднеприводных ВАЗов девятого семейства. Колодки были приобретены в крупных магазинах автозапчастей розничной торговой сети Москвы, по два комплекта каждого производителя.

Тесты проводились в специализированной лаборатории на оборудовании, имеющем сертификат Госстандарта России. При испытаниях были задействованы два испытательных стенда.

Первый стенд представляет собой натурный тормозной узел, состоящий из тормозного суппорта, тормозного диска и двух колодок автомобиля ВАЗ 2108, маховика с изменяемым моментом инерции (в данном случае момент инерции соответствовал моменту инерции автомобиля ВАЗ), электропривода и контрольно-измерительной аппаратуры. На этом стенде непосредственно проверялась эффективность колодок в различных режимах торможения.

На втором стенде определялся предел прочности соединения тормозной накладки с каркасом.

Как мы уже упоминали ранее, тормозные свойства сильно зависят от материала тормозного диска, поэтому перед началом тестирования проблема выбора дисков встала остро, но, посоветовавшись со специалистами, мы закупили партию оригинальных тольяттинских дисков.

А теперь непосредственно о программе тестирования.

Перед началом испытаний производится приработка колодок, для чего осуществляется от 50 до 100 торможений.

Тормозная эффективность определялась исходя из совокупности эффективности отдельных торможений, эффективности повторныхторможений (FADE) и восстановления. Для получения более точных результатов весь цикл испытаний проводился дважды (каждый раз с новым комплектом колодок и новым тормозным диском).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ТОРМОЖЕНИЙ

Данный этап состоит из трех испытаний.

ИСПЫТАНИЕ 1. Этим испытанием имитируются различные режимы единичных торможений (от слабого до экстренного) со скорости 100 км/ч до полной остановки автомобиля. Начальная скорость 100 км/ч, температура колодки в начале торможения менее 50 °C. Давление в тормозном цилиндре изменяется от 2 до 8 МПа с интервалом 2 МПа.

ИСПЫТАНИЕ 2. Этим испытанием имитируются различные режимы единичных торможений при различных начальных скоростях торможения. Давление в тормозном цилиндре 5 МПа, температура колодки в начале торможения менее 50 °C. Начальная скорость изменяется от 40 до 120 км/ч, с шагом 20 км/ч. Измеряется замедление.

ИСПЫТАНИЕ 3. Цель данного испытания — оценка эффективности торможения при различных значениях температуры колодки. Начальная скорость торможения 100 км/ч, давление в тормозном цилиндре 5 МПа. Замеряется замедление при различных значениях температуры колодки (от 50 до 250 градусов, с шагом 50 °C).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВТОРНЫХ ТОРМОЖЕНИЙ (FADE)

На данном этапе имитируется движение автомобиля по горному серпантину. Испытание состоит из двух одинаковых циклов, между которыми колодки остывают до начальной температуры (менее 50 градусов). Тормозное усилие поддерживается равным 5 МПа, начальная скорость торможения 100 км/ч, конечная скорость 50 км/ч, торможения производятся с интервалом 45 секунд, измеряется замедление и температура колодки в конце каждого цикла.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Программа испытаний на данном этапе полностью повторяет испытание 1 (определение эффективности отдельных торможений). Целью данного этапа является прогнозирование стабильности рабочих характеристик колодки на протяжении всего срока службы.

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ НАКЛАДКИ С КАРКАСОМ

В данном испытании определялось то усилие, при котором происходил отрыв фрикционного материала от каркаса колодок, по нормам ТУ эта величина должна составлять не менее 5 МПа.

Температура накладки измерялась с помощью термопары, в массе, на удалении 2 мм от каркаса колодки. Соответственно в паре трения температура выше примерно на 200 °C.

После окончания всех испытаний проводилась оценка абсолютного и удельного износа колодок.

Результаты тестирования сведены в общую таблицу, в которой величина замедления, для удобства восприятия, пересчитана в коэффициент трения, чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность тормозных колодок. В качестве отправной точки для оценки эффективности колодок служит ТУ АвтоВАЗа, которое гласит, что коэффициент трения должен быть не менее 0,33 либо для температурных испытаний 0,3.

К слову сказать, когда мы получили на руки результаты и протоколы испытаний, даже немного растерялись: каждый участник теста был испытан более чем на 60 параметров! А всего различных параметров было больше 900! Естественно, что опубликовывать результаты в таком виде мы просто не могли — одна таблица заняла бы не менее трех страниц. Поэтому в таблице мы привели усредненные значения коэффициентов трения (СКТ) и температур, а разбирать поведение колодок «по косточкам» мы будем в текстовом материале.

Ну а теперь самое интересное…

Ну вот, дорогие читатели, мы и представили вам на суд материал по тесту тормозных колодок. За сухими цифрами и нашими комментариями кроется почти двухмесячная работа сотрудников лаборатории в режиме «нон-стоп». Десятки использованных тормозных дисков, покалеченные, сгоревшие и стертые в порошок колодки, часы работы испытательного оборудования — все это превратилось в большую стопку графиков, таблиц результатов, которые нам любезно предоставили специалисты. Когда еще не все данные были обработаны и проанализированы, в головах уже рождались дальнейшие планы испытаний, которые вы сможете прочитать в следующих номерах нашего журнала. А пока для затравочки: какие колодки барабанного тормоза лучше: отечественные или зарубежные? С какими дисками колодки лучше тормозят и не перегреваются?

На эти и многие другие вопросы мы скоро попытаемся найти однозначный и обоснованный ответ.

Материал подготовили Егор АЛЕКСАНДРОВ и Олег ТИХОНОВ.

Почему легкосплавные колеса лучше, чем стальные? С ростом производства алюминия и появлением обрабатывающих центров под управлением компьютеров, легкосплавные колеса получили широкое распространение и их преимущества по отношению к штатным стальным колесам ощутили обычные автомобилисты. 
Отличный внешний вид колес. Дизайнер может творить, а производство — воплотить. Технология литья дает свободу в создании дизайна колеса.
Минимальность дисбалансов и точность установочных размеров достигается за счет точности доводки пресс-форм и мехобработки поверхностей вращения.
Легкость и прочность колеса.
Легкосплавные колеса легче традиционных стальных дисков, поскольку основу сплава составляет алюминий — легкий, «крылатый» металл. Конкретный вес колеса определяется его дизайном. Прочность колеса зависит от конструкции, качества сплава и выполнения технологических требований на каждом этапе. Механические свойства алюминиевого сплава после ковки лучше, чем сплава, применяемого при литье колес, поэтому начиная с диаметра в пятнадцать дюймов кованые колеса, как правило, легче литых.

Что дает малый вес колеса?
Парой килограммов больше, парой килограммов меньше, какая разница?

Разница большая. Легкосплавное колесо легче стального на 20-50% . Что это значит для подвески, для хода автомобиля? Автомобиль будет идти мягче, более плавно. Поскольку, чем меньше вывешенная на рессорах масса (неподрессоренная масса — шина, колесо, тормозной диск, колодки и др.), тем плавней ход автомобиля, и быстрее гасятся колебания. А следовательно — больший комфорт и меньший износ подвески.

Известно, что груженый автомобиль идет плавней. Почему? Вспомним физику. Если два грузика соединить пружинкой и ударить по одному, то вскоре оба грузика будут колебаться с одинаковой частотой, определяемой массами обоих грузов и жесткостью пружины. А если один грузик легкий (колесо), другой тяжелый (кузов), то частота колебаний в большей мере определяется массой легкого груза (колеса) и жесткостью пружины.

В динамике прохождения неровностей дороги снижение массы колеса на один килограмм эквивалентно увеличению подрессоренной массы на 15-20 кг. То есть комфорт возрастает, как будто в кузове равномерно распределили дополнительных 60-80 кг, а фактически масса автомобиля чуть уменьшилась, и разгонная динамика улучшилась.

Алюминий, он такой мягкий, как из него можно сделать колесо?

Ощущение мягкости идет от алюминиевой фольги (в которой можно отлично приготовить курицу или рыбу в духовке) и алюминиевых жил электрических проводов. Электрические провода и многие сорта фольги сделаны из технически чистого алюминия.

Колесо же делают не из алюминия, а из алюминиевых сплавов. А свойства применяемых сплавов такие, что литые или кованые колеса гораздо лучше воспринимают удар, чем стальные, и сохраняют форму.

Если отбросить катастрофически сильные удары, то легкосплавные колеса из алюминиевых сплавов практически вечны.

Многообразие алюминиевых сплавов позволяет подобрать материал для решения весьма сложных инженерных задач. Например, методом литья под давлением из алюминиевых сплавов делают такие ответственные части двигателей внутреннего сгорания, как поршни, цельные литые блоки без стальных гильз и гальванопокрытий в камере сгорания.

Какие колеса лучше — литые или кованые?

Лучшее колесо то, которое подходит на Ваш автомобиль и нравится Вам. А ГОСТ для легкосплавных колес один.

Если Вы не можете определиться, какую технологию предпочесть, то можно выбрать колесо, где присутствуют обе технологии. Например, фирма OZ выпускает трехчастичное колесо: диск — кованый, внешний обод — катаный, внутренний обод — литой, — и все это скручено титановыми болтами.

Как отличить сборные легкосплавные колеса от»литья» (литых колес)?

Основная часть легкосплавных колес в мире — цельнолитые (одночастичные, моноблочные), изготовленные по технологии литья под давлением или литья в кокиль. В двухчастичных легкосплавных колесах диск и обод соединены стальными или титановыми болтами, равномерно распределенными по периметру обода. Головки этих болтов и придают колесу необычный, «навороченный» вид. Отметим, что диск и обод могут быть изготовлены по различным технологиям.

Многие фирмы выпускают цельнолитые колеса с короткими фальшболтами, имеющими чисто декоративный характер. Чтобы различить цельнолитое колесо с фальшболтами от сборного, следует посмотреть на колесо с обратной стороны. У цельнолитого границы перехода от обода к диску непрерывны (без шва).

Технических преимуществ сборные колеса, особенно со стальными болтами, перед цельнолитыми не имеют. Фальшболты же только увеличивают вес колеса, к тому же могут теряться, особенно на наших дорогах.

Можно ли устанавливать легкосплавные колёса на автомобиль самостоятельно?

В принципе установка легкосплавных колёс на автомобиль мало отличается от установки стальных колёс, и её можно выполнить самостоятельно. Но есть ряд причин, по которым мы рекомендуем устанавливать колёса, особенно новые, в специализированных сервисных центрах. Перечислим их:
Шиномонтаж должен выполняться на хорошем оборудовании, чтобы не повредить лакокрасочный слой.
При балансировке шины на колесе с использованием грузиков на «липучке» должен выбираться соответствующий режим балансировочного станка.
При установке следует убедиться, что длина резьбовой части болта или шпильки достаточная для надёжного крепления колеса. Например, «родной» жигулёвский болт, которым приворачивается стальное колесо, использовать нельзя — недостаточная длина резьбовой части, отсутствие «юбки». Поэтому легкосплавные колёса для «Жигулей», как правило, комплектуются своими болтами.
При установке колёс следует убедиться, что ничто не мешает плотному примыканию привалочных плоскостей ступицы и колеса. Плотному смыканию могут мешать, например: ловители, головки винтов тормозного барабана, выступающие за привалочную плоскость, колпачки от прежнего стального колеса, используемые вместе с легкосплавным.
Колесо должно быть отцентрировано по центральному отверстию.
Следует убедиться, что внутренняя часть диска не задевает тормозные элементы. В случае, если на автомобиле используются тормоза с плавающими суппортами, то расстояние от диска до суппорта должно быть не менее 3-5 мм. В противном случае, суппорт может касаться диска после замены тормозных колодок.
Шина не должна касаться кузова автомобиля при крайних положениях руля.

Что такое х-фактор колеса?

Колесо состоит из обода и диска, в обычном стальном колесе эти две части соединены сваркой. В легкосплавном колесе диск и обод формируются одновременно литьем или ковкой.

Расстояние между привалочной плоскостью и задней стороной диска и называется «х-фактором». Это понятие достаточно условное. Конструкция обода регламентируются стандартами, поскольку необходимо обеспечить посадку на обод пневматической шины, конструкция же диска достаточно свободна. В то же время, она должна обеспечить совместимость с тормозными элементами, необходимую прочность колеса и привлекательный внешний вид.

Проще говоря, если х-фактор большой, то колесо «встанет» на автомобиль, где суппорт сильно выступает за привалочную плоскость. Если х-фактор близок к нулю, то колесо предназначено для автомобилей, где тормозные элементы не выступают за привалочную плоскость, например, ГАЗ-24 (барабанные тормоза на передней и задней осях). У многих джипов, в том числе и у «Нивы» 2121, конструкция дисковых тормозов такова, что суппорт практически не выходит за привалочную плоскость, и соответственно, колеса для этих авто могут быть с небольшим х-фактором.

Еще раз подчеркнем, что х-фактор — понятие скорее жаргонное, чем инженерное. Даже у колеса с большим х-фактором диск может касаться суппорта у перехода диска в обод или у перехода диска в ступицу. Поэтому мы рекомендуем устанавливать колеса в специализированных торгово-сервисных центрах.

Как определить установочные параметры колеса?

По колесным каталогам или путем непосредственного измерения. И то, и другое лучше делать в специализированных магазинах.

Какие колеса лучше — магниевые или литые?

Колеса из магниевых сплавов могут быть как коваными, так и литыми. Магниевые сплавы подвержены общей коррозии, гальвано-коррозии, поэтому поверхность колеса перед покраской должна быть защищена специальным покрытием, а в крепежные отверстия должны быть запрессованы переходные втулки.

Магниевые колеса имеют меньший вес, чем колеса из алюминиевых сплавов. Используются, в основном, в автоспорте.

Можно ли установить на автомобиль диски с иными параметрами (по всей видимости, с другим вылетом)? Насколько это может повлиять на управляемость, состояние подвески?

Установочные параметры колеса PCD — диаметр центров крепежных отверстий — и DIA — диаметр отверстия под ступицу — должны строго соответствовать автомобилю.

Относительно вылета: по субъективным впечатлениям большинства водителей, изменения управляемости автомобиля при изменении вылета колеса на несколько миллиметров не ощущается. Более того, при тюнинге автомобилей зачастую устанавливают колеса с вылетом, значительно отличающимся от «родного», например, установка колес турецких производителей с нулевым вылетом (ЕТ 0) на «восьмерку» (ЕТ 35).

Эти колеса продаются не первый год и получили широкое распространение.

Тем не менее, эксплуатация автомобиля, колеса которого имеют вылет, значительно отличающийся от «родного», может принести владельцу определенные неудобства, как-то: более частая мойка автомобиля (если колесо выступает за пределы колесной ниши), дополнительные регулировки при проверке развал-схождения.

Зачем нужны адаптеры при установке легкосплавного колеса?

Речь, видимо, идет о центрирующих кольцах. Они нужны для точной соосности колеса и ступичного подшипника автомобиля. Для иномарок (за исключением «Мерседес» и «БМВ») «КиК» выпускает колеса с центральным отверстием DIA 67,1 (диаметр измеряется с внутренней стороны колеса). Если колесо ставится на иномарку с другим центральным отверстием, например, «Форд» с DIA 63,34, то в колесо необходимо установить желтое центрирующее кольцо с внутренним диаметром 63,4 и внешним 67,1. Без такого кольца колесо с шиной, отбалансированное на самом точном станке, после установки на автомобиль будет «бить».

Можно ли прокатать литой диск с маленьким повреждением обода?

Если нет трещин и микротрещин, то прокатать литой колесный диск нашего производства и восстановить геометрию при малых повреждениях возможно. Такую услугу предлагают многие мастерские. Однако мы не рекомендуем ей пользоваться, поскольку колесо после прокатки не отвечает требованиям ГОСТа на легкосплавные колеса (косой удар и усталостная прочность при радиальной нагрузке), а именно эти два испытания отвечают за безопасность использования колес на автомобилях.